Marseille's Ethnic Bouillabaisse

Jednoho rána na začátku listopadu 2005 zapnul Kader Tighilt rádio, když jel do práce. Zprávy uváděly, že v severních předměstí Marseille spálilo přes 14 aut. „Udělali to, “ řekl Tighilt nahlas. "Ten parchanti!" Vypadalo to, že jeho nejhorší obavy byly potvrzeny: nepokoje, které se poprvé vypukly na předměstí Paříže 27. října, se nyní rozšířily do přístavního města a jedné z největších komunit přistěhovalců ve Francii. Předchozí dva týdny Tighilt, jeho sociální spolupracovníci a komunitní dobrovolníci horečně pracovali, aby zabránili tomu, aby se to stalo, a rozdával městem místa, kde se mladí lidé shromažďovali, aby šířili slovo, že násilí bylo pošetilost.

Související obsah

• Udržování v pohodě
• Bouillabaisse a la Marseillaise

„Obávali jsme se, že [naši mládí] se budou snažit konkurovat Paříži, “ říká Tighilt, 45 let, který vyrostl v alžírské rodině v chudinské čtvrti na okraji města. Nebyl sám. Marseille je nejen patrně nej etnicky rozmanitějším evropským městem Evropy, ale má také vysoký podíl muslimů jako jakékoli místo v západní Evropě. Trpí vysokou nezaměstnaností a obvyklým problémem s městskými problémy. „Čekali jsme, až místo exploduje, “ svěřil se později jeden městský úředník.

Ale ne. Tighilt dnes ráno zavolal příteli na policejní sbor, aby zjistil, že zpráva o rádiu byla přehnaná: ano, 14 aut vypálilo, ale ne pouze na předměstí Marseille - v celém departementu oblast s populací téměř dvou milionu lidí. Podle pařížských standardů byl incident maličký. A to bylo o tom. Po tři týdny budou pořádkové policie bojovat s běžícími bitvami ve francouzském hlavním městě, v Lyonu, Štrasburku a jinde; byly vypleněny desítky obchodů, škol a podniků, tisíce aut zapáleny a 3 000 vzbouřenců zatčeno. Přesto Marseille s populací o něco více než 800 000 zůstala relativně tichá.

Navzdory tomu, že se Marseille stala domovem značných židovských a muslimských obyvatel, z velké části se vyhnula nejhorším antisemitským útokům, které zametly Francii v letech 2002 a 2003 v důsledku druhé intifády (palestinského povstání) v Izraeli. A izraelský vpád 2006 proti Hizballáhu v Libanonu v roce 2006 vedl ve městě proti izraelským demonstracím, ale žádné násilí. V době, kdy spory o roli islámu v západní společnosti rozdělují Evropu, Marseille nedávno schválila výstavbu obrovské nové mešity na kopci s výhledem na přístav a vyčlenila pro tento projekt pozemek ve vlastnictví města 2, 6 milionu dolarů. „Pokud je Francie velmi rasistická země, “ říká Susanne Stemmler, francouzská odbornice na studium v ​​Centru metropolitních studií v Berlíně, která se zaměřila na kulturu mládeže v přístavním městě, „Marseille je její osvobozená zóna.“

Vypadá to jako nepravděpodobný model. Město si historicky nemělo pověst klidu. Pro Američany by to mělo být nejlépe zapamatováno jako nastavení pro francouzské připojení, thriller pašování drog z roku 1971 v hlavní roli Gene Hackmana. Francouzské televizní seriály zobrazují město jako ošuntělou, vzpurnou enklávu, která postrádá správné galské omezení. Klid uprostřed krize způsobil, že sociologové a politici se znovu podívali. Populace přistěhovalců po celé Evropě houbaří. Po druhé světové válce bylo v západní Evropě méně než jeden milion muslimů, než programy host-pracovník podporovaly přistěhovalectví. Dnes existuje 15 milionů muslimů, pět milionů pouze ve Francii. Tato změna prohloubila napětí mezi komunitami a místními vládami, které se snaží vyrovnat s nově příchozími. Mohla by Marseille, odvážná, ale prozíravá, a jak Francouzi říkají, přátelská, mít klíč k budoucnosti Evropy?

Tyto otázky přicházejí v době, kdy obraz Marseille již prochází aktualizací. Svět drogových pánů a rozpadajících se přístavů ustupuje turistům a módním butikům, blok po bloku. Francouzská vláda přislíbila více než půl miliardy dolarů na obnovu nábřeží. Výletní lodě letos přivedly 460 000 návštěvníků, což je oproti 19 000 před deseti lety. Očekává se, že v následujících čtyřech letech se kapacita hotelů zvýší o 50 procent. Kdysi bylo pouhým místem pro skákání turistů mířících do Provence, staré přístavní město se rychle stalo cílem samo o sobě. „Marseille už není městem francouzského spojení, “ ujistil mě Thomas Verdon, ředitel cestovního ruchu ve městě. "Je to roztavený hrnec civilizací."

Před padesáti lety, od Alexandrie po Bejrút po Alžírsko Oran, byla multikulturní města normou ve Středomoří. Podle francouzského sociologa Jean Viarda je dnes Marseille jediný, kdo zbývá. Jako takový, on říká, to představuje druh “laboratoře pro stále různorodější Evropu”. Je to, dodává, „město minulosti - a budoucnosti.“

Když jsem navštívil Marseille, v mizejících dnech provensálského léta byla ve vnitřním přístavu zakotvena „vysoká stožárová“ vysoká loď z kolumbijské námořní akademie, která zobrazovala vlajky z celého světa a odpalovala sambu. Na první pohled se zdá, že se Marseille se svými malými bílými a hnědými budovami přeplněnými úzkým přístavem podobá ostatním přístavním městům podél francouzského středomořského pobřeží. Ale méně než půl míle od historického centra města leží hektická, přeplněná čtvrť Noailles, kde přistěhovalci z Maroka nebo Alžírska, Senegalu nebo na ostrovech Comoro v Indickém oceánu haggují nad masem halal (muslimská verze košer). pečivo a použité oblečení. Impromptu bleší trh přikrývá chodníky a zadní uličky. Muslimští muži hned vedle rue des Dominicaines, jedné ze starších ulic města, naproti kostelu uzavřenému v 17. století, klečeli k Mekce v prázdném obchodě osvětleném jednou zářivkou.

Tu noc kolumbijští kadeti pořádali párty. Tisíce Marseillais z arabského světa, stejně jako Arméni, Senegalci, Komorové a rodilí Francouzi, sestoupili v přístavu Vieux, aby se projeli podél nábřeží nebo se zastavili u pastis (aperitiv s anýzem) v místní kavárně. Někteří tančili na palubě lodi. Kapela na palubě, nedaleko od mého hotelu, hrála až do rána. Když se první Vespové za úsvitu řvali kolem přístavu, za mým oknem hrál „La Marseillaise“ osamělý trumpetista. Národní hymna, složená během francouzské revoluce, získala své jméno od města, protože bylo popularizováno místními milicemi, kteří zpívali výzvu ke zbraním, když pochodovali po Paříži.

Z 800 000 duší ve městě je asi 200 000 muslimů; 80 000 je arménských pravoslavných. Existuje téměř 80 000 Židů, třetí největší populace v Evropě, a 3 000 buddhistů. Marseille je domovem více Komorů (70 000) než jakéhokoli jiného města než Moroni, hlavního města východoafrického ostrovního národa. Marseille má 68 muslimských modlitebních místností, 41 synagog a 29 židovských škol a také řadu buddhistických chrámů.

„Co odlišuje Marseille, “ řekla Clément Yana, ústní chirurg, který je vůdcem židovské komunity ve městě, „je vůle, kterou nevyprovokuje například intifáda v Izraeli - nenechat situaci uniknout Mohli bychom buď panikařit a říci: „Podívej, existuje antisemitismus!“ nebo bychom se mohli dostat ven do komunit a pracovat. “ Před několika lety řekl, že když byla synagoga na okraji Marseille spálena na zemi, židovští rodiče nařídili svým dětem zůstat doma a zrušili řadu fotbalových zápasů naplánovaných v arabských čtvrtích. Kader Tighilt (který je muslimem a vede mentorské sdružení Future Generations) okamžitě zavolal Yanovi. Prakticky přes noc tito muži uspořádali turnaj, který by zahrnoval jak muslimské, tak židovské hráče. Hry zpočátku nazývaly hry, nyní každoroční záležitostí, „turnajem míru a bratrství“.

Duch spolupráce byl tedy již dobře zaveden v roce 2005, kdy se vůdci komunit obávali, že arabské čtvrti se chystají vypuknout. Dobrovolníci a zaměstnanci různých organizací, včetně budoucích generací, se rozprchli přes Marseille a jeho severní předměstí a pokoušeli se uvést do kontextu tehdy nepřetržité televizní vysílání nepokojů vypuklých v Paříži a jinde ve Francii. "Řekli jsme jim:" V Paříži jsou hloupí ";" Pálí auta svých sousedů ";" Nespadejte do pasti, "říká Tighilt. „Nechtěl jsem, aby byly sousedské čtvrti přistěhovalců zavřeny a ghettoizovány, “ vzpomněl si. "Máme na výběr." Buď „odevzdáme tato místa zákonu džungle“, nebo „bereme to na sebe, abychom se stali mistry našich vlastních čtvrtí.“

Nassera Benmarnia založila Svaz muslimských rodin v roce 1996, když dospěla k závěru, že její děti riskují ztrátu kontaktu se svými kořeny. V jejím ústředí jsem našel několik žen, které pečou chléb, když radily starším klientům v oblasti bydlení a zdravotní péče. Benmarnia si klade za cíl „normalizovat“ přítomnost muslimské komunity ve městě. V roce 1998, aby pozorovala svátek Eid al-Adha (označující konec poutního období do Mekky), uspořádala celoměstskou párty, kterou dabovala Eid-in-the-City, na kterou pozvala nemoslimy i muslimy, s tancem, hudbou a hody. Od roku se tato oslava každoročně rozrostla. V loňském roce dokonce pozvala skupinu pieds-noirů, potomků Francouzů, kteří kolonizovali arabskou severní Afriku a někteří jsou považováni za zvláště nepřátelské k arabským přistěhovalcům. "Ano, byli překvapeni!" ona říká. "Ale oni si to užili!" Jedna třetina partygoerů se ukázala jako křesťané, Židé nebo jiní nemuslimové.

Ačkoli oddaný katolík, starosta Marseille Jean-Claude Gaudin, pyšní se úzkými vazbami na židovské a muslimské komunity. Od svého zvolení v roce 1995 předsedal Marseille-Espérance nebo Marseille-Hope, konsorciu předních náboženských vůdců: imámům, rabínům, kněžím. V době zvýšeného globálního napětí - například během invaze do Iráku v roce 2003 nebo po útocích z 11. září - se skupina schází, aby si věci promluvila. Starosta dokonce schválil výstavbu nové velké mešity muslimskou komunitou, která by měla začít příští rok na dvou akrech půdy vyčleněné městem v severní části St. Louis s výhledem na přístav. Projekt podporuje také rabín Charles Bismuth, člen Marseille-Espérance. "Říkám, pojďme na to!" on říká. „Neodporujeme si navzájem. Všichni směřujeme stejným směrem. To je naše poselství a to je tajemství Marseille.“

Není to jediné tajemství: další neobvyklý pocit centra, kde jsou komunity přistěhovalců jen co by kamenem dohodil od historického centra. V Paříži mají přistěhovalci tendenci nežít v centrálních čtvrtích; místo toho většina je v bytových projektech v banlieues nebo předměstí, opouštět srdce města k bohatým a turistům. V Marseille se nájemní bytové domy s praní prádla zvedají jen pár desítek metrů od starého centra města. Existují historické důvody: přistěhovalci se usadili nedaleko od místa, kam dorazili. „V Paříži, pokud pocházíte z banlieues, chodit na Marais nebo na Champs-Élysées, cítíš se jako cizinec, “ říká Stemmler. „V Marseille jsou [imigranti] již uprostřed. Je to jejich domov.“ Sociolog Viard mi řekl: „Jedním z důvodů, proč spálíte auta, je vidět. Ale v Marseille děti nepotřebují auta. Každý už ví, že tam jsou.“

Etnická integrace se odráží v ekonomice, kde přistěhovalci Marseille nacházejí více příležitostí než v jiných částech Francie. Nezaměstnanost v přistěhovaleckých čtvrtích může být vysoká, ale není to například na úrovních v pařížských banlieues. A čísla se zlepšují. V posledním desetiletí se za program, který poskytuje daňové úlevy společnostem, které si najímají na místní úrovni, připisuje snížení nezaměstnanosti z 36 procent na 16 procent ve dvou nejchudších čtvrtích Marseille.

Nejviditelnějším rozdílem mezi Marseille a ostatními francouzskými městy je však způsob, jakým se Marseillais vidí. „Jsme Marseillais první a druhá francouzština, “ řekl mi hudebník. Tento nepřekonatelný pocit sounáležitosti prostupuje všechno od hudby po sport. Vezměte například postoje k fotbalovému týmu, Olympique de Marseille nebo OM. Dokonce i podle francouzských standardů jsou Marseillais fotbaloví fanatici. Místní hvězdy, včetně Zinedine Zidane, syna alžírských rodičů, kteří se naučili hrát na městských polích, jsou menší božstva. „Klub je pro nás náboženstvím, “ říká místní sportovní reportér Francis Michaut. "Všechno, co ve městě vidíš, se vyvíjí z tohoto postoje." Dodal, že tým dlouho přijímal mnoho svých hráčů z Afriky a arabského světa. „Lidé nemyslí na barvu pleti. Myslí na klub, “ říká Michaut. Éric DiMéco, bývalá fotbalová hvězda, která slouží jako náměstek primátora, mi řekl, že „lidé zde žijí pro tým“ a kamarádství fanoušků se rozšiřuje na děti, které by jinak mohly vypalovat auta. Když anglický chuligáni začali v roce 1998 po zápase Světového poháru rabovat do centra, stovky arabských teenagerů stekly dolů do přístavu Vieux na Vespasu a starých Citroënských plošin - k boji s útočníky podél francouzské pořádkové policie.

Před asi 2 600 lety, podle legendy, přistál ve vtoku, který dnes tvoří starý přístav, řecký námořník z Malé Asie, jménem Protis. Okamžitě se zamiloval do ligurské princezny Gyptis; společně založili své město, Massalia. Stalo se jedním z největších obchodních center antického světa, obchodováním s vínem a otroky. Marseille přežila jako autonomní republika až do 13. století, kdy byla dobyta hrabětem Anjou a dostala se pod francouzskou vládu.

Po celá staletí město lákalo obchodníky, misionáři a dobrodruhy z celého Středního východu, Evropy a Afriky na své břehy. Marseille také sloužila jako bezpečné útočiště a poskytovala útočiště uprchlíkům - od Židů vytlačených ze Španělska v roce 1492 během španělské inkvizice po Armény, kteří přežili osmanské masakry na počátku 20. století.

Největší příliv však začal, když francouzské kolonie francouzských kolonií vyhlásily nezávislost. Marseille byla obchodní a administrativní bránou Francouzské říše. V šedesátých a sedmdesátých letech se staly tisíce ekonomických migrantů, stejně jako pasti-noirs, vrhli se do Francie, mnozí se usadili v oblasti kolem Marseille. Uprostřed probíhajících ekonomických a politických otřesů v arabském světě tento vzorec pokračoval.

Příchod nezávislosti způsobil ránu do Marseilleovy ekonomiky. Dříve město vzkvétalo v obchodě se svými africkými a asijskými koloniemi, hlavně se surovinami, jako je cukr, ale výroba byla relativně malá. „Marseille profitovala z obchodu s koloniemi, “ říká Viard, „ale nedostala žádné znalosti.“ Od poloviny 80. let se město znovuobjevuje jako centrum pro vysokoškolské vzdělávání, technologické inovace a cestovní ruch - model „Kalifornie“, jak jej popsal jeden ekonom. Podél nábřeží, 19. století sklady, vykuchané a upravené, dnes poskytují luxusní kancelářské a obytné prostory. Silo, kdysi používané k ukládání cukru vyloženého z lodí, bylo přeměněno na koncertní sál. Stará vlaková stanice Saint-Charles byla právě kompletně zrekonstruována na částku 280 milionů dolarů.

Zatímco Marseille může chybět dokonalost klenotů v Nice, dvě hodiny jízdy od hotelu, může se pochlubit nádherným prostředím - asi 20 pláží; malebné ostrovy; a slavné calanques neboli fjordy, kde jsou drsné zátoky a potápěčské vody jen pár minut odtud. A pro každého, kdo chce prozkoumat město pěšky, to přináší neočekávané poklady. Z vrcholu Notre-Dame-de-la-Garde se na západ táhne bazilika z 19. století, výhledy na nabílené čtvrti města, ostrovy a Estaque.

Zpět v centru města, Le Panier ( panier znamená košík, snad spojený s tím, že tržiště starověkých Řeků zde prospívalo) si zachovalo tiché kouzlo, s malým provozem a kavárnami, kde se dá občerstvit na baru z horké čokolády, místní specialita. V samém srdci okresu se nachází komplex nedávno zrekonstruovaných budov ze 17. století, La Vieille Charité, ve kterém se nacházejí světové sbírky egyptských a afrických artefaktů. Rozsáhlá hospodářství, od 21. dynastie sarkofágů po středoafrické masky 20. století, obsahují poklady přivedené zpět po staletí od základen říše.

Přístav je právem oslavován také díky svým tradičním pokrmům, zejména bouillabaisse, propracované rybí polévce, mezi které patří mimo jiné mořské ryby, mušle, úhoř, šafrán, tymián, rajčata a bílé víno. V padesátých letech minulého století zkoumalo mladé Julia dítě část své nejprodávanější kuchařky z roku 1961, Mastering the Art of French Cooking, na rybích trzích podél přístavu Vieux. Sestavila své recepty v malém bytě s výhledem na vnitřní přístav. Obyčejně mluvené dítě možná nazvalo jídlo „rybím polévkem“, ale vzrůstající popularita bouillabaisse dnes znamená, že v jedné z luxusních restaurací na nábřeží Marseille může porce pro dva s vínem vrátit o 250 $ zpět.

V kterýkoli daný večer v klubech, které lemují La Plaine, čtvrť barů a nočních klubů asi 15 minut chůze do kopce od přístavu Vieux, globální hudební styly, od reggae k rapu k jazzu až po západoafrický rap-fusion, libra do noci. Když jsem se nedávno procházel potemnělými dlážděnými ulicemi, prošel jsem salsovým klubem a konžskou kapelou hrající v jamajském stylu známém jako rub-a-dub. Na vnější stěně baru byla nástěnná malba znázorněna zlatou kupolí postavenou proti fantastickému panoramatu mešit - idealizovaná vize multikulturního města na kobaltovém modrém moři, které nese nápadnou podobnost se samotnou Marseille.

Krátce předtím, než jsem odešel z města, jsem se setkal s Manu Theronem, perkusionistkou a zpěvákem, který vede skupinu zvanou Cor de La Plana. Ačkoli se narodil ve městě, Theron strávil část svého dětství v Alžírsku; tam, v 90. letech, hrál v arabských kabaretech, klubech, které má ráda na salóncích na Divokém západě, doplněných whisky, klavíry a prostitutkami. Také kolem toho času začal zpívat v Occitanu, staletém jazyce, který se vztahoval k francouzštině a katalánštině, kdysi v regionu hovořil široce. Jako mladík v Marseille někdy slyšel Occitana. „Zpívat tento jazyk, “ říká, „je velmi důležité připomenout lidem, odkud pocházejí.“ Neznepokojuje ho ani to, že diváci nerozumí jeho textům. Jak říká přítel: „Nevíme, o čem zpívá, ale stejně se nám to líbí.“ Totéž lze říci o Marseille: ve všech jeho rozmanitosti může být město obtížně pochopitelné - ale nějak to funguje.

Spisovatel Andrew Purvis, vedoucí kanceláře Time v Berlíně, se podrobně zabýval otázkami evropské a africké imigrace. Fotograf Kate Brooks sídlí v Bejrútu v Libanonu.

Knihy
Rough Guide to Provence & Côte d'Azur, Rough Guides, 2007
Moje město: Ford p. 96 žádné, za AM
Přítomnost mysli. 102
Rozloučení s Alms: Stručná ekonomická historie světa Gregory Clarkem, Princeton University Press, 2007