Pohled na dálnici pouště Sechura, která mizí ve strašidelné vzdálenosti, by rozdrtil cyklisty, pokud by jim nebyl nápomocen nejvyšší zadní vítr na severu. Foto: Alastair Bland.
Cyklista, který přijde do Peru, když uslyšel varování o malárii, dešti a znečištěné vodě, může být stejně vyplašený, jak jsem byl, když jsme sestupovali z hor do krajiny flable ozbrojených kaktusů, ostnatých sukulentů, jako jsou obří artyčoky a písečné duny jako hory. Peruánské pobřeží je domovem jedné z nejodrostlejších a nejpůsobivějších pouští, které jsem kdy viděl. Žádné místo v Řecku ani v Turecku se nevyrovná v suchu, a ani jiné pouště v dobré víře, jako je kaktusový zázrak Baja California nebo křoví rozrůstající se v Kalahari, se nemohou vyrovnat tomuto - nazývanému poušť Sechura - v pouhé bez života.
Když jsme se vynořili na hladině moře a začali náš severní postup podél Panamerické dálnice, rozvinula se fantastická scenérie - míle a míle rozlehlých písečných kopců, některé duny stovky metrů vysoké, a běhaly celou cestu od východního obzoru k oceán. Místy se k horám přidržovaly osady obydlených chatrčí, ve větru houpaly hadry, tašky a roztrhané pytloviny. Na pobřeží jsme za dva dny dorazili více než 200 mil a na velkou vzdálenost jsme neviděli živou stéblo trávy - jen neplodnou spálenou skálu a duny. Včera jsme viděli čtyři obrovské, prudce se vyskytující ptáky podobné supu, které mohly být kondorem, pár psů a příliš mnoho lidských pomníků na to, aby se daly spočítat - smutná připomenutí úmrtí z provozu. Víme, že země nakonec zezelená, protože jsme slyšeli, že Ekvádor je tropické útočiště, a my očekáváme tento přechod. Poušť zatím neobjevuje žádné známky uvolnění, mimo občasné zelené a zavlažované údolí mango a avokádových sadů.
Vysoká poušť peruánských podhůří Západních And je pokryta kaktusy. Foto Andrew Bland.
Poušť Sechura je skutečně anomálií místa. Podívejte se na další velké pouště světa. Tam je Atacama Chile, Kalahari jižní Afriky, obří Sahara severní Afriky, Mexičan-americká Sonoran poušť a velká poušť Austrálie. Pro všechny jejich rozlišovací body mají všechny tyto regiony jeden výrazný společný znak - svou zeměpisnou šířku. Každý z nich se nachází mezi asi 20 a 30 stupni na jih nebo severně od rovníku. To není náhoda. Tato zóna zeměpisné šířky je spíše místem, kde se pouště odehrávají. Je to funkce vzorů větru a slunce, vysokého tlaku a trvalé absence tvorby mraků. (Existuje jen několik výjimek z tohoto globálního vzoru - jmenovitě pouštní oblasti Asie a Amerického západu s velkou šířkou na střední kontinentě, tyto oblasti popírají vodu z velké části kvůli jejich vzdálenosti od moře a zdrojů vlhkosti.)
Poušť Sechura leží mezi 5 a 15 stupni jižní šířky. Proč? Andy. Tyčí se jen pár kilometrů na východ, 15 000 až 20 000 stop vysoko od Ekvádoru do centrálního Chile, a na určitých místech vytvářejí to, co geografové nazývají dešťovým stínem. To znamená, že vzduch přicházející z východu přes obchodní větrné vody velkoryse Amazonky, stejně jako východně orientovaný svah And. Vzduch zde stoupá a ochlazuje se. Vyskytuje se kondenzace a hory zatopují mraky. Ale když vzduch začne klesat na západní straně, tvorba mraků se zastaví, jak se vzduch zahřívá. Srážky ustávají. A na hladině moře je poušť, která čeká na vodu, která zřídka dorazí. Sechura dostává ročně jen deset centimetrů srážek.
Za touto panamerickou dálniční zastávkou se na východ rozléhají horské písečné duny. Foto: Alastair Bland.
Krása tohoto místa je prchavá a přesto velmi reálná téměř děsivým způsobem. Naštěstí jsme už celé dny křičeli. Včera jsme průměrovali téměř 15 mil za hodinu - skvělý čas na naložených kolech. Asi v 15 hodin jsme míjeli Paramonga, město, které by pravděpodobně mělo levný hotel nebo kemp. Ale bylo příliš brzy na to přestat. "Měli bychom dostat vodu?" Navrhl Andrew. "Máme dva litry a brzy udeříme do jiného města, " řekl jsem. Ale ne. Asi o tři hodiny později nám dopravní značka řekla, že další velké město - Huarmey - je stále ještě 75 kilometrů vpřed. Odpolední stíny rostly déle a cesta pokračovala zdánlivě bez konce. Místy střílel dopředu jako šíp - tak často jako ne do kopce. Začali jsme se unavovat a přemýšleli jsme, kde budeme spát a zda budeme mít večeři. Nakonec, po deseti kilometrech nešťastného ticha mezi námi, jsme viděli zastavit náklaďák dopředu. Byl to shluk restaurací a chatrčů s potravinami. Nejprve jsme si koupili vodu, pak jsme koupili jediné jídlo na místě, které jsme považovali za bezpečné před mikrobiálními nebezpečími - pivo. Řidič kamionu, který jedl večeři, pozoroval náš zjevný hlad, vyšel ven do svého kamionu a vyrobil pytel jablek a broskví. Velice jsme mu poděkovali a pak jsme přemýšleli o posteli. Bylo příliš pozdě na to, abychom pokračovali, a zeptali jsme se majitele jednoho z kaváren, jestli bychom mohli zajít zpět. Bez přemýšlení nás zamával. On a jeho rodina žili bez tekoucí vody na holé zemi. Vzadu, ve dvoře koše a foukaného písku, byl malý hliněný a dřevěný chatrč. „Kolik?“ Zeptali jsme se. Zamával zmínkou o penězích. Usadili jsme se, měli jsme piva a ovoce a četli jsme si knihy, dokud jsme kývli. Naučili jsme se naši lekci a budeme mít k dispozici zásoby vody a jídla. Nebojím se spát v divočině, ale dokončení 100 mil bez večeře není mým oblíbeným druhem utrpení.
Ráno jsme si udělali přestávku na pláži v Tortugasu, krásné zátoce na Pacifiku, lemované skalnatými břehy a útesy a restauracemi. Šli jsme na kávu v El Farol Hostal a povídali jsme si s číšníkem o místních druzích ryb, potápění, spearfishingu, průměrné viditelnosti ve vodě a dalších prvcích přímořské krajiny. Řekl nám, že voda je dost studená, aby vyžadovala neoprenové obleky - dokonce jen několik stupňů od rovníku. Řekl také, že zde žije halibut - příjemné překvapení pro Kaliforňany, kteří vyrůstali při místním ztvárnění ryb. Přáli jsme si, abychom měli čas zůstat v Tortugasu, ale zjistili jsme, že jízda z Limy do Quita za 20 dní znamená rezervaci ve vysokém rychlostním stupni.
Kromě rozptýlených okamžiků odpočinku a radosti s kávou nebo mangem nebo lucumem na lavičce na náměstí ve stínu, je naší hlavní radostí i nepřetržitý zadní vítr. Včera, když jsme jeli posledních 15 mil do města Casma, jeli jsme pět celých kilometrů na rovné zemi, aniž bychom šlapali vůbec, a sledovali se smíchem, když každý kilometrový značkovač prošel kolem. Nikdy jsem neznal vítr létat tak silně, tak přímo podél vozovky jako tento vítr. Udělali jsme neuvěřitelný čas s jižním v náš prospěch a jsme obzvláště rádi, když vidíme tuto poušť, i když v rozptýlených bodech průhledu si nemůžeme pomoci, ale zastavíme se a poznamenáme, že tato bezvýchodná nekonečná krajina je úžasná. Poušť nás ale nosí - zejména každodenní potyčky, které máme s každým velkým městem. To jsou noční můry přetížení, prachu a nepohodlí. Uvažujme o jednom nedávném obrazu, který mi vadil: V horkém větrném dni v Huachu jsme bojovali s horlivým žárem a prachem, hledali jsme trh s ovocem a uhýbali agresivním tříkolovým motocyklům. Pak jsem přes zuřící bulvár zahlédl dívku, sedící, v náručí držel menší dítě. Větší dívčí hlava visela v zoufalství - a pak jsem si všiml, že menší dívka se slabě prohýbala od hlavy až k patě. Kolem projela spousta lidí. Pomohl jim někdo? Nebyl jsem si jistý, co mám dělat. Někde jinde bych se okamžitě zastavil - ale tady, v Huachu v Peru, jsme od děvčat oddělili čtyři pruhy vrčícího provozu. Ani Andrew, ani já jsme neměli mobilní telefon, mluvili plynule španělsky nebo nevěděli, kde je nemocnice. O chvilku později se z mysli prohnal výbuch tepla a prachu z projíždějícího autobusu a my jsme pokračovali kupředu, bojovali proti ulicím na obranu svých životů a hledali vodní meloun.
Pouze v místech nabízí pobřežní peruánská dálnice výhled na Tichý oceán. Tady poblíž Chimbote se písky pouště Sechura setkávají s vlnami Tichého oceánu jako obrovská pláž. Foto: Alastair Bland.
