Strážce parku Robert Régina a já jsme šli po hřebeni na poloostrově Caravelle vysoko nad šumivým Atlantickým oceánem, když se mě zeptal: „Co víš o Martiniku?“ Pak mi odpověděl zvrácenou galskou pýchou: "Rien, je crois! Myslím, že nic!" No, ne úplně nic. Jednou jsem napsal knihu zahrnující romantický život Napoleona Bonaparta, takže jsem věděl, že jeho legendární amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, lépe známý jako císařovna Josephine - se narodil a vyrostl na Martiniku. Ale Régina byla docela blízko, což jsem věděl po jednom pohledu na opulentní krásu této nádherné přírodní rezervace, kde krásné lesy kaskádují dolů z hor na bílé písčité pláže. Nikdy předtím jsem neslyšel o poloostrově Caravelle. Moje znalost Martiniku byla ve skutečnosti téměř rien .
Régina a já jsme se nakonec dostali do zříceniny zámku Dubuc, obrovské cukrové plantáže a dnes ostrého příkladu komplikované historie Martiniku. Francouzi se poprvé usadili na ostrově v 17. století a rychle založili mnoho plantáží, jako je Dubuc, všechny pracovaly otroky. (Otroctví bylo zakázáno v roce 1848.) Martinique je v současnosti v zámořském departementu nadále úzce vázána na la patrie: ve svém jazyce, používání eura, kuchyni a otevřenosti progresivním nápadům, které jsou pro region neobvyklé. Tento francouzsko-centrický světonázor - a skutečnost, že lety ze Spojených států obsahovaly tolik mezipřistání, že se občas zdálo, že rychleji projíždějí Paříží - Martinik dlouho držel mimo radar většiny Američanů.
To se v posledních letech změnilo, když norské letecké společnosti začaly nabízet dostupné přímé lety z New Yorku, Bostonu a Fort Lauderdale. Někteří přátelé, kteří se dostali na Martinik, mi vyprávěli o oslnivé rozmanitosti tropických krajin, díky nimž se země cítí mnohem větší než 436 km2. Severní pobřeží je vulkanické, s tmavými písečnými plážemi, zatímco jižní pobřeží je ohraničeno bílými pískovými zátokami. Východní atlantické pobřeží je divoké; západní, karibské vody zůstávají klidné. V srdci ostrova jsou hory husté s deštným pralesem, kde se mohou dobrodružníci vydat na pěší turistiku, canyoning a rafting. A lze také ustoupit do vesnic, které nabízejí uvolněné, jedinečně kreolské kouzlo.
A tak jsem zamířil na jih pro vlastní havarijní kurz ve všech věcech Martinican. Zde je několik avantgardních kouzel ostrova, které jsem objevil po cestě.
Je to Sci-fi Glamping.
Příspěvek sdílený společností LMG Management (@lmg_management) 17. října 2017 v 8:07 PDT
Už jsem byl obviněn z toho, že jsem se sám pohltil, ale první noc jsem doslova žil v bublině. Vynalézavý Domaine des Bulles (zdvojnásobuje se od 175 USD) je vynikajícím příkladem toho, jak Martinik dělá věci nečekaným způsobem: tyto tři průhledné bubliny, umístěné v lese poblíž města Le Vauclin, nabízejí kempování, jak si to mohl představit Jules Verne. Můj high-tech globule byl klimatizovaný, s obrovskou postelí ideální pro hvězdářství. Venku byla venkovní sprcha a kamenný bazén doplněný chladným horským potokem. Na večeři jsem vyzval vysílačku, aby mi dala na můj venkovní stůl dobré francouzské jídlo a láhev Côtes du Rhône. Vystavovatelé však mohou být zklamáni: každá bublina je udržována v soukromí ploty a hustým listím. Martinik je velmi francouzský, ale existují limity pro samoexpozici.
Je to enkláva špičkového umění.
Příspěvek sdílený Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) 15. srpna 2017 v 8:08 PDT
Lidé obvykle nemyslí na Karibik pro současné umění, ale návštěvníci Martiniku si mohou prohlédnout působivou sbírku děl - vše umístěné v lihovarech na rum. Habitation Clément v Le François zahrnuje historický plantážní dům, sochařský park o rozloze 40 hektarů a elegantní galerii představující umělce z regionu. Práce mohou být provokativní: jednou z nejvýraznějších soch je slovo krev v obrovských červených písmenech, odkaz na brutální dopad otroctví na ostrov. Kromě umění sem nejvíce přichází ochutnat rhum agricole, Martinikův podpisový duch, který je vyroben z lisované cukrové třtiny místo melasy, což mu dodává lehčí a méně sirupovou chuť. Původní lihovar Clément, který pochází z roku 1917, je zachován jako umělecké dílo samo o sobě a rum je uložen ve sladko parfémovaných sklepech. S potěšením jsem zjistil, že poslední zastávka byla elegantní degustační místnost.
Je to gastronomický ráj.
Jídlo se na ostrově bere vážně, ale kulinářský kvocient byl zahalen zářezem s nedávným otevřením francouzského Coco (zdvojnásobuje se od $ 518; vstupuje se mezi $ 30 - $ 35), butikový hotel v La Trinité, jehož design je jasný a vzdušný jako každý nový elegantní provensálský hostinec. Jídelna je jejím srdcem a duší: šéfkuchař Michel Benaziz, veterán restaurací v Toulouse a St. Martin, dává svým francouzským pokrmům karibskou zvrat pomocí organických bylin z místní zahrady. (Jeho marlinová konfitace s tuřínami a „panenskou omáčkou“, vyrobená z čerstvě drceného citronu, rajčat, bazalky a koriandru, byla vynikající.) Městský protějšek francouzského Coco v hlavním městě Fort-de-France je stůl se 24 místy Marcel (cena od 105 USD), od martinského šéfkuchaře Marcela Ravina, který se nedávno vrátil domů po spuštění restaurace s hvězdičkou Michelin v hotelu Monte-Carlo Bay Hotel. Jednoho dne jsem zamířil na oběd v veselém plážovém domku v Le Carbet zvaném Le Petibonum (entrées $ 21 - $ 27) vedeném Guy Ferdinandem, který se kvůli svým mimořádně krátkým šortkám rád jmenuje „Chef Hot Pants“. Po talíři čerstvých místních raků u lapajících vod Karibiku jsem zvedl sklenici Sauvignon Blanc k francouzskému přístupu k životu.
Příspěvek sdílený Matthiasem (@ mattyess_) 28. prosince 2017 v 8:27 hodin PST
Je skvělé místo na projížďku.
To je jeden z nejlepších karibských ostrovů pro pronájem automobilu. Francouzská dálnice A1 financovaná z letiště je tak dobře udržovaná, že se sama o sobě prakticky považuje za turistickou atrakci. Vezměte však jakýkoli odbočka z A1 a jedné z hlavních silnic a ocitnete se po pavučině polních cest přes svěží zemědělskou půdu. Když jsem si rezervoval večeři v hotelu Plein Soleil (zdvojnásobuje se od 235 $) , v Le François mi maître d 'e-mailem poslal celou stránku řidičských pokynů, i když absence dopravních značek znamenala, že bylo snazší zastavit a zeptat se pokyny od místních obyvatel. Všechno to stálo za to úsilí: bouřlivá koloniální usedlost má nádherný výhled na pobřeží Atlantiku, vynalézavou kuchyni a - nejlepší ze všeho - retro bar plný smyslných uměleckých děl, včetně velkolepé nahoty předsedající lahvím s alkoholem.
Je to máčeno v historii.
Moje rostoucí poznání, že jsem pouze poškrábal povrch Martiniku, bylo potvrzeno, když jsem navštívil stránky související s ostrovní celebritou dcerou Josephine Bonaparte. Zbytky jejího rodiště, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), jsou láskyplně zachovány, se zahradami, které zobrazují jiřiny, ibišky a kamélie, které představila do Evropy jako císařovna. Výlety lodí z Le François na východním pobřeží zahrnují návštěvy La Baignoire de Joséphine - „Josephine's Bathtub“ - mělké písčité pole uprostřed zátoky, kde legenda tvrdí, že si užila dovolenou jako dítě. Katamarány z Les Ballades du Delphis zváží kotvu, takže cestující mohou jíst kreolská občerstvení a popíjet koktejly ve vodě vysoké pasu. Ale milostná aféra je složitá. Nejvýznamnější socha císařovny na ostrově, na hlavním náměstí ve Fort-de-France, má odříznutou hlavu. Nemnoho Martinčanů, kteří věří, že ostrov by měl být nezávislý, vidí Josephine jako symbol francouzského útlaku. To byla ona, kdo přesvědčil Napoleona, aby obnovil otroctví na ostrově v 1802, místní obyvatelé věří, poté, co to bylo zrušeno po francouzské revoluci. V roce 1991 sochu aktivizovali nezávislí aktivisté. „Vláda má pro ni vyřezanou další hlavu, ale nechtějí ji znovu nasadit, “ řekl mi jeden starý pán v parku s úsměvem. "Pokud ano, ti rakví [rascals] slíbili, že to znovu nasekají!" Pochopitelně jsem měl ještě více skrytých hloubek, abych je prozkoumal.
Tento příběh se původně objevil na Travel + Leisure.
Další články z Travel + Leisure:
- Navrhovaný most by umožnil jet mezi Anglií a Francií
- Vše, co potřebujete vědět o Národním festivalu Cherry Blossom letos na jaře
- 21 lokalit světového dědictví, které byste měli navštívit, než budou navždy ztraceny
