Markýz de Sade, dlouho nesnášen pro své chmurné erotické spisy, je zpět v módě. Jak Francouzi slaví 200. výročí své smrti 2. prosince 1814, stále více literárních poutníků prozkoumává Paříž za nepřekonatelnou sadistickou tradici. To samozřejmě vyžaduje trochu více představivosti, než řekněme, revize Paříže Hemingway nebo Picasso. Velká část předrevolučního Paříže zmizela v 19. století, kdy bylo město přeměněno ze středověkého warrenu Sadeova času na otevřené „město světla“ urbanistou Baronem Haussmannem. Rodinný dům Sade, hotel de Condé na levém břehu, byl zbořen a místo nyní leží pod rušnou dopravní tepnou poblíž bulváru St. Germain.
Související obsah
- Kdo byl markýz de Sade?
Je však stále docela možné - a velmi příjemné - nasměrovat Sade prozkoumáním francouzského hlavního města očima aristokrata Ancienova režimu . Markýz, který byl mužem nenasytných chutí, byl posedlý galskými luxusními předměty, které si cestovatelé stále hledají: módy, vína a gurmánská jídla. (Dokonce požadoval, aby jeho žena do své vězeňské cely přinesla kulinářské lahůdky, jako jsou baculaté olivy, provensálský sýr, pečené křepelky a uzené šunky.) Dnes přeživší ze světa Sade v 18. století zahrnují některé z nejromantičtějších a atmosférických koutů Paříže - - a nikdo z nich, spěchám přidat, zapojit tajné žaláře nebo zkažené obsluhy nesoucí biče.
Nejvíc evokativní čtvrtí z doby je Le Marais na pravém břehu, rozprostírající se přes 3. a 4. obvod. Návštěvníci by měli začít u majestátní Place des Vosges. Listové lípy pocházející z roku 1612 zastíní zahrady a štěrkové stezky a na každém křídle je řada domů ze 17. století v koherentním designu. Na severní straně vede podloubí k velkolepému pavilonu královny Pavillon de la Reine, luxusnímu hotelu v panském sídle ze 17. století, jehož kamenné stěny nádvoří kaskádují svěží zelenou břečťanem. Oáza klidu daleko od často chaotické dopravy v Paříži, je pojmenována na počest Anny Rakouské, která zůstala poblíž, a její moderní pokoje si udržely svůj historický vkus, mnoho skrytých v rozlehlé podkroví se čtyřmi plakátovými postelemi a plyšovou sametovou tapetou. (Ve skutečnosti v současné verzi Sadeových skandálů si francouzský politik Dominique Strauss-Kahn vybral diskrétní hotel jako své útočiště v Paříži po jeho útěku z New Yorku, kde byl v roce 2011 obviněn ze sexuálního napadení služebné.) Nádherný Pavilon je sám o sobě turistickou atrakcí a ti, kteří si nemohou dovolit drahé pokoje, si mohou na nádvoří pochutnat na jídle nebo kávě a představit si rachot kopyt kopyta na dlažebních kostkách.
Chcete-li sestoupit hlouběji do sadistické tradice, projděte se za pár minut k nejodpadavějšímu hotelu Marais, který se nachází v bývalém presbytáři renovovaného gotického kostela, Saint-Merry. Všechny pokoje mají stále syrové kamenné zdi, ve kterých sídlili středověcí mniši, s okny otevírajícími se nad střechami okresu, kde jste napůl očekávali, že se Quasimodo houpe z věže na věž. Dokonce i starožitný nábytek se cítí těžký a tupý. Při mé návštěvě byla moje postel překonána vyřezávanou dřevěnou chrličkou a každé ráno jsem se probudil ke kostelní zvonce ve zvonici jen 20 stop od mé hlavy. Sade, jehož literární představivost byla vystřelena náboženskými obrazy - zkaženými kněžími a jeptiškami, které jsou jádrem jeho románů - by to určitě schválilo.
Place des Vosges na podzim. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Grandiózní Pavillon de la Reine připomíná jakýsi luxusní režim de l'ancien, díky kterému by byl markýz de Sade hrdý. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry se nachází v pařížské čtvrti Marais v bývalém presbytáři rekonstruovaného gotického kostela. (Tony Perrottet) 
Muzeum Carnavalet, nádvoří Ludvíka XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse nebo Muzeum přírody a myslivosti. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, jedna z nejbohatších (a nejstarších) restaurací v Paříži. (Wikipedia) 
Butik Maïlle na Place Madelaine, kde se slavné dijonské hořčice prodávají od roku 1757. (uživatel Flickr irine.) 
Rue Mouffetard, Latinská čtvrť. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Café Le Procope na pařížském levém břehu bylo strašidelným revolučním postavou, včetně Dantona a Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade a socha v Lacoste. (Tony Perrottet) Okolí, poetické bludiště křivých uliček a velkolepých sídel, zůstává téměř stejné jako v šedesátých letech, kdy byl Sade ve svých dvacátých letech častých divadel, literárních kaváren a bordellos pohledným mladým aristokratem s blond vlasy. Během bouřlivé revoluční éry 1790, kdy byl notoricky známým autorem ošklivých románů, jako je Justine a Juliette, se v Paříži také těšil dlouhému stintu svobody a marně se pokoušel najít úspěch jako dramatik. Sade psal řetězec překvapivě stabilních sociálních dramat, než se v roce 1801 dostal do Napoleonu a byl propuštěn do duševního azylu (téma filmů Marat / Sade a Quills ).
Elektrickou atmosféru této éry lze stále zachytit vstupem do jednoho z nejúžasnějších panských sídel Le Marais, v němž nyní sídlí Musée Carnavalet, věnované historii Paříže. Cestující často zanedbávali ve prospěch slavnějších Louvru a Orsay, je to jedno z nejpřitažlivějších muzeí ve Francii. Jeho exponáty o revoluci obsahují napínavé, intimní artefakty historických celebrit: například drobné pantofle Marie Antoinetty a Napoleonovo oblíbené toaletní pouzdro. Existují historické modely gilotiny z doby Teroru a případ Robespierreho atašé, ve kterém předal exekuční příkaz obávanému Výboru pro veřejnou bezpečnost. (Sade sám těsně unikl „polibku gilotiny“). A Sade spojení je nejvíce živé v modelu Bastille, vyřezávané umělcem z jednoho z jeho původních kamenných bloků. (Nenáviděné královské vězení, kde Sade strávil pět let od roku 1784 a napsal 120 dní Sodomy a první návrh jeho nejznámějšího opusu Justine byl po revoluci zničen a nyní existuje pouze ve jménu).
Ještě vtipnější je Musée de la Nature et la Chasse, Muzeum přírody a myslivosti, které se věnuje aristokratické kultuře lovu ve Francii zpět do raného středověku. Nachází se v antickém loveckém klubu a je mnohem kreativnější, než by napovídalo téma: jeho vynalézavé instalace pokojů s vycpanými zvířaty, relikvie a strašidelné zvukové doprovody jsou samy o sobě moderními uměleckými díly.
Markýz de Sade vylepšil kulinářské chutě a během svého života Pařížané experimentovali s úplně novou institucí, restaurací le. Tyto rané inkarnace spolu soupeřily v opulentním stylu a nabízely svým čtenářům menu velikosti novin, s desítkami jídel na výběr, stejně jako denní speciality zaznamenané v okrajích. Neexistuje žádný jasný záznam, ale je téměř jisté, že Sade by navštívil nejstarší nepřetržitě fungující kuchyni v Paříži, Le Grand Véfour (v té době nazývaný Cafe de Chartres), a dnes zůstává úžasným zážitkem. Chcete-li to najít, zamiřte pod klenuté oblouky Královského paláce, který byl v 80. letech 20. století srdcem a duší Paříže, veselým zábavním centrem plným cirkusových aktů a bordelů.
Je pravda, že Palais Royal se dnes zrovna nesetkává s neprávem - je to elegantní, oblázkově pokrytý park lemovaný starožitnými obchody, spíše než domy přiřazení. Le Grand Véfour je však zastrčený v rohu a je divadelním skvostem dobového bohatství se sametovými bankety, třpytivými zrcátky a okouzlujícími nástěnnými malbami ve stylu Pompeje. Jedna z nejdražších restaurací v Paříži v noci nabízí také obědové menu s pevnou cenou 96 Euro (111 $), které sice není přesně ukradené, ale ponoří se do skvělé francouzské instituce.
Odtud je to krátká procházka do butiku Maïlle na Place Madelaine, jehož slavné dijonské hořčice jsou v nabídce od roku 1757. (Thomas Jefferson byl dokonce patronem, když byl v Paříži.) Dnes se tu Pařížané stáhnou a vyzkoušejí hořčice přicházejí v desítkách chutí od chardonnay po roquefort a stále se prodávají ve stejných okouzlujících fajánových vanách jako v 18. století. Nedaleko je nejstarší pařížská paštika Stohrer, jejíž prodejna z roku 1730 je neodolatelným palácem sladkostí, s původními olověnými zrcátky odrážejícími pestrobarevnou škálu pečiva a glazovaného ovoce. Stohrer se již ne specializuje na „jedlé umění“, jako tomu bylo v době Sadeho - složité stolní sochy egyptských váz, řecké chrámy nebo zahradní scény vyrobené výhradně z tkaného cukru - ale člověk si může vychutnat lahodnou babu au rhum, rum baba, vynalezenou na tyto prostory před dvěma stoletími.
Přejeďte Seinu, nejlépe přes Pont Neuf, který se kdysi hemžil prodejcům, kteří prodávali ovoce a maso. Dnes má Levá banka několik starodávných zařízení navštěvovaných Sadeovými současníky, počínaje ctihodnou Café Le Procope, strašlivými revolučními postavami včetně Dantona a Marata, jakož i Voltaira a Ben Franklina. Dnes je Le Procope mírně turistická svatyně k revoluci se symbolem Liberty, červenou frygiánskou čepicí, na obálce menu a koupelnami označenou Citoyens a Citoyennes. Králičí varšava luxusních jídelních salónů je však potěšením prozkoumat, zdobená artefakty, včetně kopie dvou století staré Deklarace práv člověka a dochované večeře z roku 1811.
Odtud se opravdoví oddaní Sade mohou odvézt k Rue Mouffetard, jedné z nejstarších ulic v Paříži, kde mladý aristokrat po svém sňatku uchoval jeden ze svých několika bytů pro tajné zkoušky. Dnes je ulice okouzlující pěší zónou s kavárnou, ale byla to scéna prvního skandálu Sade v roce 1763, kdy 23letá lákala do svých pokojů mladou ženu jménem Jeanne Testard a nechala ji přes noc pro své bizarní erotické fantazie, které byly okořeněny svatokrádeží. (Policejní záznamy objevené ve 20. století ukazují, že on dupal na Crucifixu a křičel rouhání, zatímco se zneužíval kočičkou o-devět-ocasy.) Výpověď Mademoiselle Testarda vyústila v jeho první vězeňské kouzlo ve Vincennes za 15 dní, ačkoli Sadeova bohatá rodina byla schopná zajistit jeho propuštění.
To by nebylo Sadeho poslední funkční období ve 12. století Château de Vincennes, které lze stále navštívit na okraji města. Nyní impozantní turistická atrakce se objevuje na konci linky metra 1 a průvodci hrdě předvádějí buňku číslo šest, kde Sade strávil sedm let, počínaje rokem 1777. (Opravdu, dokonce byl označován strážci za „Monsieur le“ Šest. “) Ačkoli je dnes cele holá a chladná, aristokratickému Sadeovi bylo dovoleno zahřát si kamenné zdi a podlahu barevnými tureckými koberci, vlastním nábytkem a osobní knihovnou o objemu 600.
Ale nejmalebnější exkurze do Sade vyžaduje několik dní. Dům markýzů v Provence, kde se často uchýlil před pařížskými úřady, koupil v roce 2001 francouzská módní ikona Pierre Cardin a je přístupný návštěvníkům. Jakmile je těžká cesta trvající více než týden autem, vysokorychlostní vlak TGV nyní jezdí do Avignonu za 2 hodiny a 40 minut; odtamtud si najměte auto a najeďte asi 30 mil východně do malé vesnice Lacoste. Je to klasická provensálská osada, až na to, že ji korunuje Chateau Sade.
Lacoste je dlouho oblíbený u umělců a zde nyní najdeme jediný světový památník Sade, bronzovou sochu s spisovatelskou hlavou v kleci, která symbolizuje jeho dlouhá léta vězení a cenzury. Když to Cardin postavil, místní obyvatelé měli strach, že se z vesnice stane jakýsi druh Sade Mecca. („Nejdřív jsme si mysleli, že to přinese dav otroctví, “ přiznal se mi jeden umělec, který zde žije po celá desetiletí. „Co kdyby se vesnice stala poutním místem pro podivné? Naštěstí se to nestalo.“)
Návštěva samotného zámku poskytuje intimní pohled na to, jak Sade prožíval svou fantazii, že je feudálním seigneurem ve středověkém stylu. Za 7 EUR (10 $) je možné prozkoumat komory plné starožitností a uměleckých děl. (Zámek byl drancován v revoluci, ale Cardin ho zrekonstruoval a zrekonstruoval z místních obchodů). Zůstává jedna zeď Markýzovy ložnice s výhledem na zelené provensálské vinice.
V jednom z podivných dějin historie zahájil Pierre Cardin v Lacoste divadelní festival, který se konal každé července na počest Sadeho cti. Okouzlující události se odehrávají pod hvězdami v účelově postaveném amfiteátru. Sade sám strávil většinu času inscenováním své vlastní práce a dokonce zorganizoval divadelní soubor, aby prozkoumal Provence kočárem. Jeho nadějná naděje, že bude uznána jako dramatik, byl cílem, který by mu navždy unikl. Namísto toho si bude vždy pamatovat na své strašidelné erotické romány, které publikoval anonymně a o nichž často popírá autorství, sní o vyšších literárních cílech.
Dnes, jakmile se Sadeova rehabilitace dokončí, by mohl být festival Lacoste pravděpodobně událostí, na kterou by se nejvíce zúčastnil.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Hořčice: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Čokolády: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
