Paul Maré z paluby 40 metrů dlouhého svahu tekoucího v chladných vodách stolního zálivu hledí zpět na osvětlené panorama Kapského města. Je časný večer, na konci jasného dne v prosinci. Maré a jeho posádka, která před Vánoci závodila ve finále Royal Cape Yacht Club, předvedla výložník a vyvedla svah k moři. Prudký jihovýchodní vítr fouká, typický pro tuto roční dobu, a členové posádky Maré povzbuzují, když projíždějí kolem posledního závodního bóje a zrychlují zpět k pobřeží a slavnostní braai nebo grilování, které je čeká na terase klubu.
Maré, potomek francouzských Huguenotů, kteří emigrovali do Jižní Afriky na konci 17. století, je prezidentem jachtařského klubu, jedné z mnoha bílých koloniálních pozůstatků, které se v Kapském městě stále daří - jihoafrické „mateřské město“. Klub, založený v roce 1904 po druhé búrské válce, má od té doby téměř výhradně bílé členství. (Dnes však klub spravuje Akademii plachtění, která poskytuje výuku znevýhodněné mládeži, většinou černé a barevné.)
Poté, co Africký národní kongres Nelsona Mandely (ANC) získal moc v Jižní Africe v demokratických volbách v roce 1994 (od té doby se řídí), někteří z Maréových bílých přátel opustili zemi, protože se obávali, že by to utrpělo ekonomický pokles, korupci a násilí další africké národy po nezávislosti. Maréovy dvě dospělé děti emigrovaly do Londýna, ale 69letý inženýrský konzultant nelituje, že zůstal v zemi svého narození. Jeho život v příměstských Newlands, jednom z bohatých enkláv na zelenajících se svazích Stolové hory, je stabilní a pohodlný. Jeho volný čas je soustředěn kolem jachty, kterou vlastní s bílou jihoafrickou kolegou. „Brzy se chystáme na další křižovatku, “ říká Maré, která se třikrát plavila přes často bouřlivý jižní Atlantik.
Více než deset let po skončení apartheidu je Kapské město, založené v roce 1652 Janem van Riebeeckem z Nizozemské východní Indie, jedním z nejrychleji rostoucích měst v zemi. Většina z této rozlehlé metropole s 3, 3 miliony lidí na jižním cípu Afriky má pocit evropského nebo amerického hřiště, hybridů z Wyomingských Tetonů, kalifornského Big Sur a francouzského regionu Provence. White Capetonians si užijí kvality života, které by většina Evropanů záviděla - surfování a vyplutí z nejkrásnějších pláží na světě, ochutnávka vína na vinicích založených před více než 300 lety prvními nizozemskými osadníky z Jižní Afriky a jízda na horských kolech po stezkách divočiny vysoko nad moře. Cape Town je jediné hlavní město v Jižní Africe, jehož starosta je bílý, a běloba stále ovládá většinu svých podniků. Není divu, že je to stále známé jako „nejvíce evropské město v Jižní Africe“.
Bližší pohled však odhalí město v krizi transformace. V centru Kapského Města, kde na počátku 90. let minulého století člověk viděl relativně málo černých tváří (zákony apartheidské vlády vylučovaly téměř všechny černé Afričany z provincie Západní Kapsko), shlukují s africkými trhy. Každý den v centrálním autobusovém depu, kombi nebo minibusy, ukládají přistěhovalce stovky ze vzdálených od Nigérie a Senegalu, téměř všichni hledají práci. Iniciativy ANC v oblasti „černého ekonomického posílení“ povýšily na střední třídu tisíce dříve znevýhodněných Afričanů a vytvořili novou generaci černošských a smíšených rasy milionářů a dokonce miliardářů. S rasovou hierarchií diktovanou apartheidem mimo zákon se město stalo hlučnou směsicí konkurenčních volebních obvodů a etnicity - to vše se děje pro podíl na moci. Boom po apartheidu také zaznamenal spirálovitý zločin v černých černošských čtvrtích a na bílých předměstích, vysoký výskyt infekce HIV a nedostatek bydlení, který donutil desítky tisíc chudých černých přistěhovalců žít v nebezpečných squatterských táborech.
Nyní se Kapské město začalo připravovat na nejvýznamnější událost ve městě od ukončení vlády bílé menšiny v roce 1994. V roce 2004 vybrala světová fotbalová federace FIFA jako místo konání Světového poháru 2010 Jižní Afriku. Přípravy zahrnují výstavbu 300 milionů dolarů, stadion s 68 000 sedadly v prosperující čtvrti Green Point podél Atlantického oceánu a masivní investice do infrastruktury. Není divu, že projekt vyvolal kontroverzi zabarvenou rasovými podtóny. Skupina bohatých bílých, kteří trvají na tom, že stadion ztratí peníze a zhoršuje životní prostředí, byla postavena proti černým vůdcům přesvědčeným, že soupeři chtějí zabránit tomu, aby fanoušci černých fotbalů zaplavili své okolí. Tato diskuse zmizela díky slibu vlády západního mysu, který dosud nebyl splněn, postavit městský park vedle stadionu. „Světový pohár je pro Capetonians víc než jen fotbalový zápas, “ říká Shaun Johnson, bývalý výkonný pracovník novinové skupiny a vrchní asistent bývalého prezidenta Mandely. "Je to příležitost ukázat se světu."
Téměř dva roky, od srpna 2005 do dubna 2007, jsem zažil na vlastní kůži často neskutečné rozpory v Kapském Městě. Žil jsem kousek od klikaté venkovské silnice vysoko ve Steenbergu, hraničící s národním parkem Stolová hora a s výhledem na False Bay, 12 km jižně od centra Kapského města. Z mého bidýlka bylo snadné zapomenout, že jsem žil v Africe. Přímo přes silnici z mého domu se rozvalil tokajský les, kde jsem většinu rána běžel nebo jezdil na horských kolech hustými háji borovice a eukalyptu vysazenými anglickými koloniálními mistry v Kapském městě téměř před stoletím. Půl míle od mého domu se vinice z 18. století pyšnila třemi gurmánskými restauracemi a lily-bílou klientelou; mohlo to být celé vytrhnuto z francouzského venkova.
Přesto se pravidelně připomínalo dědictví apartheidu. Když jsem každé ráno řídil svého syna z kopce na americkou mezinárodní školu, prošel jsem průvod černých dělníků z černošských čtvrtí v Cape Flats, kteří se šlapali do kopce, aby manikúru zahradili a vyčistili domy mých bílých sousedů. Vedle mého místního nákupního centra a přes silnici od golfového hřiště používaného téměř výhradně bílými, stál ještě výraznější připomínka nedávné minulosti Jihoafrické republiky: Vězení Pollsmoor, kde Mandela strávila čtyři a půl roku poté, co se přestěhovala z ostrova Robben v Duben 1984.
Také jsem žil na dohled od Stolové hory, pískovcového a žulového masivu, který stojí jako ikonický obraz města. Vznikl před 60 miliony let, když při prudkém tektonickém rozdělení Afriky z Jižní Ameriky praskla skála zemský povrch, vrchol 3 563 stop jednou vzrostl až na 19 500 stop Mount Kilimanjaro. Žádné jiné místo v Kapském Městě lépe symbolizuje velkolepé měřítko města, objetí venkovního života a měnící se tvář. Národní park Stolová hora - hájemství, že Cecil Rhodes, předseda vlády Cape Colony na konci 19. století, vytesaný ze soukromých farem na svazích hory - se rozrostl na přilehlou divočinu s rozlohou 60 000 akrů, která se rozprostírala od srdce město k jižnímu cípu mysu poloostrova; zahrnuje desítky mil pobřeží. Park je místem úžasné biologické rozmanitosti; Oblast pokrývá 8 500 odrůd keřovité flóry nebo fynbosu - zcela jedinečných pro západní mys - spolu s divokou zvěří tak rozmanitou, jako jsou horské kozy, želvy, jaro a paviáni.
Jednoho prosincového dne jdu do rustikální centrály parku, abych se setkal s Paddym Gordonem, 44, oblastním manažerem sekce parku, která leží v metropolitním Kapském Městě. Gordon je příkladem změn, ke kterým v zemi v posledních deseti letech došlo: jako absolvent vědecké fakulty smíšené rasy kdysi segregované univerzity na Západním mysu se stal v roce 1989 prvním neveřejným jmenováním do manažerské pozice v celý systém národního parku. Během 12 let se propracoval na nejvyšší pozici. „Než jsem přišel, byli jsme jen dělníci, “ říká.
Jdeme vysoko nad městem podél silnice Kloof Road - živého pruhu nočních klubů, francouzských bistrů a panasijských restaurací. Po zaparkování auta v turistickém pozemku na úpatí hory začneme stoupat po skalnaté stezce, kterou každý rok následují stovky tisíc turistů na vrchol hory Table Mountain. V prudkém letním větru (typickém pro tuto sezónu, kdy se střetávají chladné antarktické proudy s oteplovací pevninou jižní Afriky), Gordon poukazuje na pole divokých oliv a chřestu, fynbos a žluté lilie požáru, které se po požárech, které zde mohou vypuknout, rozkvetou. „Máme největší rozmanitost v tak malé oblasti kdekoli na světě, “ říká a dodal, že rozvoj a cestovní ruch ztížily problémy spojené s ochranou přírody. V lednu 2006, na vrcholu letní sezóny v Kapském Městě, hodil turista na parkovací místo na úpatí této stezky zapálenou cigaretu. Během několika minut se po hoře rozšířil oheň a dusil dalšího horolezce, který se v kouři dezorientoval. Oheň hořel 11 dní, ničil domy v hodnotě několika milionů dolarů a vyžadoval úsilí uhasit stovky hasičů a vrtulníků převážejících spoustu mořské vody. „Všechno to spálilo, “ říká mi Gordon. "Ale fynbos se blíží docela dobře. Tohle má úžasnou schopnost regenerace."
Gordon upozorňuje na jasný chodníkový proud vytvořený kondenzací mlhy v horní části náhorní plošiny. „Je to jeden z mála vodních zdrojů na západní tváři hory, “ říká. Proud, Platte Klipp, byl hlavním důvodem, proč nizozemský námořník ze 17. století Jan van Riebeeck postavil na základně Stolové hory zásobovací stanici pro nizozemskou východoindickou společnost. Stanice vyrostla v prosperující základnu, Kaapstadt; to se stalo výchozím bodem pro Voortrekkery, nizozemské přistěhovalce, kteří překročili poušť a veld oxským vozem, aby vytvořili přítomnost Afrikanerů po celé jižní Africe.
Mateřské město od té doby řídí osud národa. V roce 1795 se Britové zmocnili Kapského města a udrželi si nad celou kolonií více než 100 let. Dokonce i dnes se anglicky a afrikánsky mluvící bílí táhnou k opačným rohům města. Angličtí mluvčí upřednostňují jižní předměstí kolem Stolové hory a plážových komunit jižně od centra města. Afrikanci mají tendenci žít na severních předměstích několik kilometrů do vnitrozemí od pobřeží Atlantiku. Britové zavedli první rasistické zákony v zemi, ale to byl Afrikaner Daniel François Malan - narozený těsně mimo Kapské Město -, který se stal hlavním zastáncem bílé rasistické filozofie. V roce 1948 se Malanova národní strana vrhla na vítězství; stal se předsedou vlády a kodifikoval své rasistické názory do právního systému známého jako apartheid.
Zákon o skupinových oblastech z roku 1950 vyloučil všechny černé Afričany z provincie Západní Kapsko, kromě těch, kteří žili ve třech černých černošských čtvrtích. Cape colours (převážně smíšené rasy, afrikánští mluvící potomci nizozemských osadníků, jejich otroci a místní domorodci) se stali hlavním zdrojem levné pracovní síly; zůstali občany druhé třídy, kteří byli na základě vládního nařízení vyhoštěni ze svých domovů a zatčeni, pokud se vydali na segregované pláže v Kapském Městě. Od roku 1968 do roku 1982 režim apartheidu násilně odstranil 60 000 barev ze sousedství v centru města do mysu Flats, pět kilometrů od centra Kapského Města, a pak své domy buldozoval, aby vytvořil prostor pro navrhovaný vývoj pouze pro bílé. (Protesty zastavily výstavbu; i dnes je sousedství, okres šest, z velké části pustinou.)
Během vrcholů protestů proti apartheidu v 70. a 80. letech 20. století zůstalo Kapské město, geograficky izolované a izolované od rasového konfliktu blízkou nepřítomností černé populace, ve srovnání s odtrženými černošskými městy v Johannesburgu. Poté, během umírajících dnů apartheidu, začali černí lít do Kapského města - za poslední desetiletí až 50 000 ročně. Ve volební kampani z roku 1994 využila bílá strana s dominancí bílých strachů z toho, že černošská vláda dá černou práci; většina si vybrala Národní stranu nad ANC. Zatímco mnoho černochů nesnáší smíšené rasy Capetonians pro jejich neschopnost přijmout ANC, mnoho colors stále se bojí černé soutěže o státní dotace a práce. „Rozdíl mezi černou a barevnou barvou je skutečnou rasovou zlomovou linií v Kapském Městě, “ řekl mi Henry Jeffreys, rezident Johannesburgu, který se v loňském roce přestěhoval do Kapského Města, aby se stal prvním nečestným redaktorem novin Die Burger . (Bývalý editor byl architekt apartheidu, DF Malan.)
Ale mezera se uzavírá. Provincie Západní Kapsko, jehož srdce je Kapské město, se může pochlubit jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Jižní Africe. Spojení zahraničních a místních investic přeměnilo kdysi umírající centrum města na to, co občanský vůdce Shaun Johnson nazývá „lesem jeřábů“. Na konci roku 2006 zaplatilo Dubajské konsorcium více než 1 miliardu USD za Victoria a Alfred Waterfront, komplex hotelů, restaurací a obchodů - a terminál pro trajekty, které přepravují turisty přes Table Bay na Robbenův ostrov. Cena nemovitostí prudce stoupla, a to i v kdysi shnilých přímořských čtvrtích, jako je Mouille Point, a bublina nevykazuje žádné známky prasknutí.
Nová ekonomická aktivita obohacuje Jihoafričany, kteří nemohli snít o sdílení bohatství, které nebylo tak dávno. Jednoho jasného rána jedu na jih po svazích Stolové hory do údolí Constantia, do svěží rozlohy vil a vinic; jeho listnaté obchvaty symbolizují privilegovaný život bílé elity v Kapském Městě - koňské „norky a hnoje“. Přišel jsem se setkat s Ragavanem Moonsamym, 43 nebo „Ragi“, jak dává přednost tomu, aby byl nazýván jedním z nejnovějších jihoafrických multimilionářů.
Zde stojí za vysokými zdmi skrytá panská sídla zahalená panenkami; stezky pro koně zatočené zalesněné kopce zahalené do kaštanu, břízy, borovice a eukalyptu. Ozbrojené týmy „rychlé reakce“ hlídkují tiché uličky. Projíždím elektrickými branami tří akrového panství, procházím krajinářskými zahradami, než jsem vytáhl před neokoloniální sídlo, zaparkoval vedle Bentley, dvou Porsches a Lamborghini Spydera. Moonsamy, na sobě džíny a tričko, na mě čeká u dveří.
Ještě před 15 lety byl jediný způsob, jak by Moonsamy získal vstup do této čtvrti, jako zahradník nebo dělník. Vyrostl s osmi sourozenci ve dvoupokojovém domě v Athlone, okouzlující černošské čtvrti v Cape Flats. Jeho prarodiče přišli do jihoafrického přístavu Durban z jižní Indie, aby na konci 19. století zpracovali pole cukrové třtiny jako odsazené sluhy. Moonsamyho rodiče se ve 40. letech nelegálně přestěhovali z Durbanu do Kapského města. Říká, že on a jeho sourozenci „viděli Stolovou horu každý den, ale apartheidem jsme byli indoktrinováni, abychom věřili, že tam nepatříme. Od doby, kdy jsem byl mladý teenager, jsem věděl, že se chci dostat ven.“
Poté, co promoval na segregované střední škole, Moonsamy se pustil do anti-apartheidního aktivismu. V roce 1995, když vláda ANC začala hledat způsoby, jak pohánět „dříve znevýhodněné“ lidi do hlavního proudu ekonomiky, Moonsamy založil svou vlastní finanční společnost UniPalm Investments. Organizoval tisíce černých a smíšených závodů, aby kupovali akcie ve velkých společnostech, jako je dceřiná společnost Telkomu, jihoafrický státní monopol na telefon, a sám si v nich kupoval významné podíly. V průběhu deseti let Moonsamy dala dohromady miliardy dolarů v obchodech, vydělala desítky milionů pro sebe a v roce 1996 koupila tuto nemovitost v nejexkluzivnějším koutě Horní Konstancie, jednoho z prvních nebílců, kteří tak učinili. Říká, že právě začíná. "Devadesát pět procent této ekonomiky je stále v držení bílé a změna vlastnictví bude trvat dlouho, " řekl mi. Mluvící obrazně dodává, že město je místem, kde můžete využít příležitosti: „Pokud chcete chytit marlin, musíte přijet do Kapského Města.“
Ne každý chytí marlin. Zongeswa Bauli (39 let) je věrným členem ANC, který nosí trička Nelsona Mandely a volil za stranu ve všech volbách od roku 1994. Jednoho odpoledne s ní odjedu do jejího domu v squatterovém táboře Kanana, což je nezákonná dohoda uvnitř černošská čtvrť Guguletu, nedaleko letiště v Kapském Městě. V roce 1991, ve dnech umírání apartheidu, sem dorazil Bauli z chudého Ciskei - jednoho z takzvaných „nezávislých černých domovů“, který byl ustanoven režimem apartheidu v 70. letech 20. století - v současné provincii Východní Kapsko. Devět let tábořila na dvorku své babičky a pracovala jako domácí sluha pro bílé rodiny. V roce 2000 koupila pozemek za pár set dolarů v Kananě, nyní domovem pro 6 000 černých migrantů - a každoročně roste o 10 procent.
Bauli mě vede přes písečné uličky, minulé chatrče postavené z hrubě přibitých dřevěných prken. Komáři rojí nad kalužemi stojaté vody. Na nádvoří dlouho opuštěné studentské ubytovny, kterou nyní převzali squattery, se krysy utíkaly kolem hromady hnijícího odpadu; obyvatelé mi říkají, že tu někdo před měsícem vyhodil tělo, a několik dní to bylo neobjevené. Zatímco v Kapském Městě byly zavedeny bezplatné antiretrovirové léky, míra HIV zůstává vysoká a míra nezaměstnanosti je více než 50 procent; Zdá se, že každý muž, kterého potkáme, je bez práce, a přestože je to jen 5 hodin, většina se zdá být opilá. Když jsme se blížili k jejímu obydlí, Bauli poukazuje na rozbité venkovní vodní čerpadlo, které bylo minulý týden vandalizováno. Nakonec dorazíme k jejímu malému dřevěnému chatrči, rozdělenému do tří kójí, kde žije se svou sedmiletou dcerou Sisipho, její sestrou a třemi dětmi své sestry. (Po letech agitace ze strany squatterů se obec v roce 2001 dohodla na dodávce elektřiny do tábora. Bauli to má, ale tisíce novějších příjezdů ne.) Po setmění se schovává se svou rodinou v interiéru, chabé dveře zamčené, vyděšené gangsterů, zvaných tsotsis, kteří řídí tábor v noci. „Je tam příliš nebezpečné, “ říká.
Bauli sní o útěku z Kanany. ANC slíbila, že poskytne nové bydlení všem squatterům v Kapském Městě před začátkem mistrovství světa - slib „No Shacks 2010“ - Bauli však takový rozhovor už slyšel. „Nikdo se nestará o Guguletu, “ řekla s pokrčením ramen. Bauliiny naděje spočívají na její dceři, která je ve druhém ročníku veřejné základní školy v zámožné, převážně bílé čtvrti Kenilworthu - nedosažitelné aspirace v době apartheidu. „Možná do roku 2020 mi Sisipho bude moci koupit dům, “ řekla opatrně.
Helen Zille, starosta Kapského města, z velké části obviňuje ANC z bytové krize: 50 milionů dolarů, které Kapské Město každoročně dostává od národní vlády, říká, je sotva dost na stavbu domů pro 7 000 rodin. „Čekací seznam roste o 20 000 [rodin] ročně, “ řekla mi.
Zilleův vlastní příběh odráží komplexní rasovou dynamiku města. V posledních místních volbách její Demokratická aliance (DA), bílá opoziční strana, vytvořila koalici s půl tuctem menších stran, aby porazila stávajícího ANC. (Mnoho barevných voličů se znovu obrátilo proti ANC a pomohlo dát DA jeho vítězství.) Bylo to poprvé v Jižní Africe od konce apartheidu, že ANC byla mimo kancelář; výsledky voleb vytvořily vůli, která stále rezonuje.
57. Zille je jedním z mála bílých politiků v zemi, kteří hovoří Xhosou, jazykem druhého největšího jihoafrického kmene, a žije v rasově integrovaném sousedství. Jako aktivistka má působivý rekord, protože byla během let apartheidu zatčena za práci učitelky v Crossroads, táboře černých squatterů. Navzdory jejím pověřením zahájila provinční vláda Západního mysu ovládaná ANC loni na podzim snahu o neporaženost a nahradila ji „starostovou komisí“ silně zastoupenou členy ANC. Jejich stížnost: město nebylo dost "africké" a muselo být uvedeno do souladu se zbytkem země. Po protestech od fanoušků Zille a kritice od některých spojenců ANC se vedení ustoupilo.
Rány jsou stále syrové. Zille se naježila, když jsem se jí zeptala na to, že byla heckledována na rally, kterou navštěvovala s jihoafrickým prezidentem Thabem Mbekim. Řekla, že heckling byl „organizován“ jejími nepřáteli v ANC. „Tato volba znamenala poprvé, kdy strana osvobození ztratila kdekoli v Jižní Africe, “ řekla, když jsme seděli v její prostorné kanceláři v šestém patře v Občanském centru, výškové budovy s výhledem na přístav v Kapském Městě. "ANC se to nelíbilo." Pokud jde o tvrzení, že Kapské Město nebylo dost africké, posmívala se. "Smetí! Říká se, že pouze Afričané mohou být považováni za Afričany? Tragédií je, že ANC podpořila mylný dojem, že o černochy se mohou starat pouze černoši."
Jaderná elektrárna v Koebergu, jediná africká jaderná elektrárna, byla slavnostně otevřena v roce 1984 režimem apartheidu a je hlavním zdrojem elektřiny pro 4, 5 milionu obyvatel Západního mysu. Přišel jsem se setkat s Carin De Villiersovou, senior manažerkou pro Eskom, jihoafrický energetický monopol. De Villiers byl očitým svědkem jedné z nejhorších krizí v nedávné historii Jihoafrické republiky, která se odehrála v Koebergu dva zběsilé týdny na začátku roku 2006. Možná to přispělo k porážce ANC v posledních volbách.
19. února 2006 přetížení na vysokonapěťové přenosové lince automaticky vypnulo jedinou pracovní jednotku jaderného reaktoru (druhá dříve utrpěla masivní poškození poté, co pracovník upustil třípalcový šroub do vodního čerpadla). Když byl celý reaktor najednou mimo provoz, celý Západní mys se stal závislým na uhelné elektrárně vzdálené více než 1 000 mil. Jak se inženýři zoufale snažili dostat jednu ze dvou 900 megawattových jednotek zpět na linku, nařídil Eskom dva týdny výpadky proudu, které ochromily Kapské město a region až do Namibie. „Byla to noční můra, “ řekl mi De Villiers. Firmy se zastavily, semafory přestaly fungovat, benzinová čerpadla a bankomaty zhasly. Policejní stanice, lékařské kliniky a vládní úřady musely pracovat při svíčkách. Po zastavení městských čerpadel se syrová odpadní voda nalila do řek a mokřadů, zabila tisíce ryb a ohrozila bohatý ptačí život na mysu poloostrova. Turisté uvízli v lanovkách na Stolové hoře; lupiči využili deaktivovaných poplachů k vyvolání zmatku v bohatých čtvrtích. V době, kdy Eskom obnovil moc 3. března, zatemnění stálo ekonomiku stovky milionů dolarů.
Pro De Villiers a ostatní obyvatele Kapského města byly výpadky energie znepokojivým pohledem na křehkost, která leží těsně pod prosperujícím povrchem města. Upozornila na skutečnost, že Eskom nedokázal rozšířit energetickou kapacitu, aby držel krok s 6% ročním růstem provincie, a otevřel ANC obvinění ze špatného plánování a špatného řízení. Nyní se Eskom snaží stavět nové elektrárny, včetně jiného jaderného reaktoru, jak se město připravuje na mistrovství světa. Kolaps moci také položil holé rasové stížnosti: mnoho bílých, a také někteří nebelové, viděli rozpad jako důkaz, že oficiální politika černého ekonomického zmocnění přivedla nekvalifikované lidi na klíčová místa odpovědnosti. „Vzhledem k špatnému řízení této ekonomiky à la Eskom začínám dávat přednost tomu, aby moje utlačovatelé byli bílí, “ napsal jeden čtenář časopisu Business Day v jihoafrických novinách.
Paul Maré považuje takové drsné záplaty za přirozenou, i když frustrující, součást přechodu ke skutečné demokracii. Za soumraku na palubě Royal Cape Yacht Club, se sklenkou jihoafrického chardonnay v jedné ruce a boerewors (grilovanou klobásou) na druhé straně, Maré přijímá třpytivá světla v centru Kapského Města a scénu prosperující bílé Jižní Afrika, která ho obklopuje. Maréova partnerka, Lindsay Birch, 67 let, mrzí, že v období po apartheidu „je pro nás těžké získat sponzorství pro naše regaty. Plachtění není černý sport.“ Maré však sází na budoucnost Kapského Města - a na jeho místo v něm. „Jsem Afričan, “ říká Maré. "Mám za sebou historii 350 let."
Spisovatel Joshua Hammer, bývalý šéf kanceláře Newsweek v Kapském Městě, je nezávislý pracovník se sídlem v Berlíně.
Fotograf Per-Anders Pettersson má bydliště v Kapském Městě.
Již v 15. století byli námořníci kolem mysu Dobré naděje oslněni tím, s čím se setkali. V roce 1580 britský průzkumník Sir Francis Drake napsal, že „Tento mys je nejchytřejší věcí a nejspravedlivější mys na celém obvodu Země.“ (Melanie Stetson Freeman / Christian Christian Monitor / Getty Images) 
Většina návštěvníků Kapského města se vydává na vrchol Stolové hory, těší si vysoký čaj v královském hotelu Mount Nelson, dívá se dolů do Atlantského a Indického oceánu z vysokých útesů na mysu Dobré naděje a navštěvuje nedalekou kolonii tučňáků. (Candice Lo) 
Od 17. století se ostrov Robben používá k vyhnanství - pro malomocné, duševně nemocné a nesčetné další sociální vyvržence. V roce 1948 se apartheid (afrikánština pro „oddělený“) stal politikou jihoafrické vlády; zákony založené na rasové klasifikaci určovaly, kde lidé mohou žít a pracovat. V letech 1961 až 1991 bylo na tomto malém pustém ostrově zadrženo více než 3 000 anti-apartheidových politických vězňů, včetně Nelsona Mandely. V roce 1999 byl ostrov Robben vyhlášen světovým kulturním dědictvím UNESCO a nyní každoročně navštěvuje zhruba 600 000 turistů. (Karen Sagstetter) 
Mandela se připojil k africkému národnímu kongresu (ANC) v roce 1944 a začal se bránit apartheidu v roce 1948. V roce 1964 byl odsouzen k doživotnímu vězení za spiknutí o svržení vlády. Do roku 1982 byl uvězněn na ostrově Robben; odmítl kompromitovat své politické názory, aby získal svou svobodu. Snímek (Mandela je vlevo), vystavený na ostrově Robben, byl pořízen v roce 1966. Vězeňští činitelé ho použili jako propagandu, aby světu řekli, jak jsou dobré podmínky ve vězení. Ale po většinu Mandela pobytu měli vězni minimální oblečení a byli téměř vždy chladní. (Jihoafrická obrazová knihovna cestovního ruchu) 
Mandela strávil 16 hodin denně ve své cele a spal na podlaze na podložce a třech plachých přikrývkách. Mezi Robbenovým ostrovem a Antarktidou je jen otevřený oceán; mrazivé větry a vlhké buňky způsobily, že noci byly zvláště mizerné. Vězni se každý den probouzeli nucenou prací, bití a nesčetným ponížením. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Mandela a jiné vězně byly poškozeny zrakem v důsledku nucené práce v vápencovém lomu Robben Islandu kvůli neustálému prachu a do očí bijícímu slunci odrazenému od bílých vápencových útesů. Ale v čase byl lom také místem, kde se během přestávek vězni podělili o velmi málo dostupných materiálů pro čtení a studovali, zatímco sympatičtí strážci vypadali opačně. S pomocí Mezinárodního červeného kříže a dalších organizací v oblasti lidských práv a jihoafrických politiků zaměřených na boj proti apartheidu byli vězni ANC schopni - prostřednictvím neustálých peticí a hladovkami - dosáhnout určitého zlepšení ve vězeňském životě. Nucená práce byla snížena a nakonec bylo povoleno studium; Knihy mohly být objednány a mnoho vězňů absolvovalo korespondentské kurzy na jihoafrických a zahraničních univerzitách. (iStockphoto) 
District District Museum v centru Kapského Města dokumentuje jednu z nejhorších tragédií apartheidu. Okres šest byl chudým, ale pulzujícím městským čtvrtím na východ od centra města. Mnohonárodnostní a kosmopolitní, se zvláště barevnou pouliční scénou a nočním životem, to bylo v mnoha ohledech srdce a duše Kapského města. Stejně jako Harlem a Greenwich Village to byla jazzová mekka; žilo tam mnoho hudebníků a umělců. Někteří obyvatelé, většinou barevní, ale také černí a bílí, tam žili pět generací. Poté byl v roce 1966 District Six prohlášen za „bílou oblast“ podle zákona o skupinových oblastech z roku 1950. Vláda tvrdila, že interraciální interakce chovala konflikt, což vyžadovalo oddělení ras. (Okresní muzeum šest, Lutz Kosbab, fotograf) 
Nucené stěhování obyvatel okresu Six začalo v roce 1968. V roce 1982 bylo více než 60 000 lidí vystěhováno a přesunuto do bezútěšné oblasti Cape Flats devět mil východně od Kapského Města. Bývalí sousedé byli posláni do různých měst, určovaných jejich rasou. Jejich domy a obchody byly buldozery. Uliční značky v muzeu (vlevo) byly získány dělníkem, který je měl vyhodit do Table Bay. Bývalí obyvatelé okresu Six jsou vyzváni, aby si všimli umístění svých zbořených domů a dalších míst na podlahové mapě muzea. (District Six Museum) 
Domácí a mezinárodní pobouření znemožnilo, aby se okres Six rozvíjel jako oblast čistě bílá a velká část zůstává pustinou (vlevo, vše, co zbylo z bývalé Horstley Street). V roce 2000 vláda vrátila velkou část půdy v okrese Six svým bývalým obyvatelům a od roku 2004 se někteří přestěhovali zpět do nových domovů. (District Six Museum) 
Několik výstav muzea (vlevo, zrekonstruovaný holičství) připomíná a evokuje staré okolí, stejně jako znovu vytvořené vnější fasády kavárny, domů, obchodů a dílen. (District Six Museum, Paul Grandon, fotograf) 
Podle apartheidu nesměli černí Jihoafričané žít ve městě Kapské Město a mnoho z nich bylo odstraněno z oblastí, jako je okres Six, a posláno do černošských čtvrtí. Nachází se na periferiích měst a měst, to byly obytné oblasti vyhrazené pro nebělé. V Guguletu nabízí Liziwe's Guest House - ve vesnicích půl tuctu penzionů, které vítají zejména zahraniční turisty - turistické výlety. (Liziwe's Guest House) 
Liziwe's Guest House má dobré vztahy s mnoha obyvateli Guguletu a někteří otevírají své domovy účastníkům turistických procházek. V chatrčích Guguletu je typická procházka na veřejnou toaletu pět minut, takže obyvatelé obvykle doma používají kbelíky. Nejsou žádné lázeňské domy; lidé shromažďují vodu a koupají se z kbelíků nebo plastových van. (Liziwe's Guest House) 
Mzoliho maso v Guguletu je velmi oblíbené u místních obyvatel i turistů. Zde se k zakladateli a majiteli Mzoli Ngcawuzele (centrum) připojil počítačový programátor Andy Rabagliati a lektorka matematiky Tina Marquardt, oba v Africkém ústavu pro matematické vědy v Kapském městě (www.aims.ac.za). . Mzoli's se nachází v blízkosti jedné z nejchudších částí Guguletu, ale tento rušný podnik přilákal do této oblasti tři bankomaty a špičkový obchod s lihovinami. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, majitel Liziwe's Guest House (sloužící africkému pivu z barelu zahraničnímu návštěvníkovi), koupil pozemek v Guguletu a žil v chatrči na pozemku po dobu pěti let. Potom s darem cihel společností, kde její manžel pracoval 25 let, postavili penzion. (Liziwe's Guest House)
