Sportovní ložní prádlo Doree cox a katharine wolfe, lahve s vodou a batohy vyboulené MRE (Meals Ready to Eat) objednané z vojenského katalogu. Pro tyto turisty v divočině je Maine starý klobouk, Adirondackové procházky v parku. Ale zdrsňuje to uprostřed BostonHarbor? Teď mluvíš.
Související obsah
- Urbane Obnova
"Měli jsme celý ostrov pro sebe, " řekl Cox, 77, po dvou nocích na Lovellově ostrově 62 akrů. "Udělali jsme oheň na pláži, snědli jsme večeři a sledovali, jak se rozsvítí světla v Bostonu." Neschopnost sklízet divoké ostružiny rostoucí všude v zamotaných houštinách. "Bobule nebudou zralé za pár týdnů, " říká Wolfe, 64 let.
"Sledovali jsme, jak rackové házejí mušle na kameny, aby roztrhli mušle, " říká Cox. "Letadla z LoganAirportu startovala každých 70 sekund přímo nad kempem, takže tam byl trochu řev, ale byl to naprosto fantastický zážitek."
Pro ty, kteří se snaží je dosáhnout, Bostonské přístavní ostrovy nabízejí malebnou krásu a historii. Přesto leží prakticky bez povšimnutí u prahu sedmé největší metropolitní oblasti.
Aby přeměnila zanedbanou pobřežní divočinu v přitažlivost ve středu pozornosti, vytvořila federální vláda v roce 1996 jeden z nejneobvyklejších národních parků v zemi. 1600 akrů půdy tvořící oblast národního parku Boston Harbor Islands zahrnuje asi 30 ostrovů a několik poloostrovů, vše v okruhu 12 mil od centra města. Pohybují se od 248 akrového poloostrova Světový konec, jehož stezky pro přepravu byly stanoveny Frederickem Lawem Olmstedem, až po drobné výchozy jako ButtonIsland, přístupné pouze lodí. National Park Service, zapojený do inovativního přístupu k správcovství, řídí park ve spolupráci s městem Boston, státními agenturami a párem soukromých neziskových skupin.
Ročně navštěvuje více než 100 000 cestujících trajektem, což je číslo, které se nevyvíjelo z dob, kdy se jednalo pouze o státní park. Průvodce v Bostonu sotva zmiňuje existenci parku. Jedním z důvodů je jeho nedostatek vybavení: ostrovy sdílejí jeden snack bar a jen jednu odpočívárnu s tekoucí vodou (oba na George's Island). Park superintendant George Price si myslí, že čísla se vyšplhají po otevření prvního plnohodnotného návštěvnického centra v parku, možná příští léto. "Je to jeden ostrov, který můžete vidět z mnoha bostonských čtvrtí, " říká. Price doufá, že nové atrakce, od venkovních koncertů až po potravinové koncese, každý rok přitáhnou půl milionu návštěvníků.
Nový park se nedotkne ohrožených druhů ani se může pochlubit nedotčenými enklávami divočiny. Její atrakce jsou spojeny s dramatickou historií na okraji společnosti, jak napovídají názvy ostrovů: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
"Přístavní ostrovy byly po staletí místem, kde Boston dal to, co nechtěl vidět nebo se s ním vypořádat, od vězňů po duševně nemocné až po zařízení pro vykreslování koní, " říká bývalý kongresman Gerry Studds, který bojoval za vytvoření park v polovině 90. let. Od doby před Bostonskou čajovou párty zde vzkvétalo všechno od holého kloubu do prostituce, a to z velké části z dohledu jak řádných, tak ne-vhodných Bostonů. "Je ironií, že ve městě, které si od svých počátků vydělalo na živobytí z moře, " říká Studds, "většina lidí dnes nevědí, že mají přístav plný ostrovů."
Před padesáti lety byla SpectacleIsland, nejblíže k vnitřnímu přístavu, městskou skládkou, která vypouštěla toxický odpad do okolních vod a doutnávala podzemními ohněmi z hořících odpadků. FortWarren, rozlehlé poloviny 19. století na Georgeově ostrově, byl sledován jako sklad radioaktivního odpadu. Díky veřejnému výkřiku a třináctileté kampani vedené místním historikem Edwardem Rowem Snowem se ostrovy v roce 1970 staly státním parkem. Ačkoli byly nominálně chráněny, v 90. letech 20. století trpěly nedostatkem finančních prostředků, pozornosti a úcty.
Součástí problému bylo znečištění; Před deseti lety naléval Boston a 43 dalších měst do přístavu surovou odpadní vodu. Dnes, po masivním úsilí o úklid, se pláže znovu otevřely, klapky se znovu kopají a přístavní těsnění a dokonce i sviňuchy jsou zpět. Nedávno byla velryba mladistvých keporkaků spatřena ve stovkách yardů od Deerislandu, kde se v Bostonu objevilo nové 150 akrů, 3, 8 miliardy dolarů na zpracování odpadu.
Pokud DeerIsland sídlí v high-tech komplexu, ThompsonIsland se svými dubovými a březovými lesy a solnými bažinami je přitažlivým ústupem. V soukromých rukou téměř nepřetržitě od roku 1626, kdy Scotsman David Thompson vybudoval obchodní místo, které bylo pravděpodobně první trvalou strukturou Bostonu, nyní je ostrov vlastněn střediskem Thompson Island Outward Bound Education Center, nadací, která na něm provozuje školu pro chlapce a hostí ji Kurzy navazujících kurzů pro všechny věkové kategorie. V sobotu je ostrov otevřen pro veřejné výlety.
Thompson je domovem vzdělávacích institucí od roku 1833, kdy byla zřízena škola pro inteligentní chlapce „pro reformaci chlapců, kteří. . . hrozí jim, že se stanou zlovolnými nebo zbytečnými členy společnosti. “Reformní školáci jsou pryč, ale důraz na městskou mládež zůstává. Willauer je na ostrově akademicky náročnou školou pro 50 dospívajících chlapců, z nichž většina jezdí každý den trajektem do svého kampusu na vrcholku kopce.
Někteří z Willauerových chlapců nikdy předtím nenavštívili národní park - nebo dokonce jezdili na lodi. "Skvělou věcí na tomto ostrově je tolik ptáků, " říká osmý srovnávač Anthony Estremera (14), který den předtím prohlížel ptačí budky, které on a jeho spolužáci umístili na louku. Teď křičí: „To je moje krabice! V tom je pták! “Ukázalo se, že nejde jen o žádného ptáka, ale o východního bluebirda, jehož čísla se pomalu zotavuje z Maine do Mexika. "Nemůžu uvěřit, že tam už pták žije." Doma v Dorchesteru, jeho okolí v Bostonu, ohrožené druhy jsou stěží každodenní pohled.
Při extrémním odlivu spojuje Thompson s pevninou v Quincy štěrkovou ražni. Hloubka BostonHarbor je zřídka více než 50 stop; mnoho oblastí je mělčí než hluboký konec bazénu. Není to tak dávno (geologicky řečeno) většina z toho byla suchá země. Mnoho z ostrovů a hodně z pobřeží Massachusetts jsou hromady ledovců, neboli bubnů, uložených ledovci v době ledové během 100 000 let. Ještě před 6 000 lety byly ostrovy kopce zasazené uprostřed travnatých a zalesněných nížin. Jak se ledovce na celém světě v následujících tisících letech roztavovaly, hladina moře se dramaticky zvýšila. Nížiny zaplavily a zanechaly jedno z mála topných polí na světě.
V bohatých ústí kolem přístavu Indiáni chytali ryby a sbírali měkkýše. Na pahorkatinách lovili jeleny a pěstovali kukuřici, fazole a tykev. Archeologové se obrátili na vše od vrtáků a kamenných závaží, používaných k ukotvení rybářských sítí, až po korálky vyrobené z kostí, vychytrale zatloukané a zabalené do měděných smyček. V 16. století však angličtí osadníci vytlačili domorodé obyvatele smlouvou a silou. Po vypuknutí hořkého konfliktu známého jako válka krále Filipa mezi kolonisty a Indy v 1670s se osadníci obrátili na všechny domorodé Američany, včetně pokojných křesťanských Indiánů.
"Byli zaokrouhleni pod řetízek a mušketu, deportováni do DeerIslandu, jen s přikrývkami, a nechali tam zemřít, " říká Mildred McCowan (61), poradkyně národního parku, která sleduje její linii po internacionálních přeživších. Až 3000 Indiánů mohlo podlehnout hladovění, expozici a nemocem. "Byl to tábor smrti, " říká McCowan. Počítá se s památkami těchto domorodých Američanů, jakož i více než 700 irských imigrantů, kteří zemřeli na neštovice a žlutou zimnici, když byl ostrov v polovině 18. století karanténní stanicí.
Opravdu, hodně z minulosti přístavních ostrovů nese ponurý podproud. Po staletí byly jejich břehy hřbitovy pro zakládající lodě a utopené námořníky. Bojové akce formovaly historii ostrovů od revoluce, o čemž svědčí pozůstatky mnoha starých pevností. FortAndrews, na Peddockově ostrově, byl postaven v roce 1900, po španělsko-americké válce, aby střežil přístav v Bostonu. Dnes leží v troskách.
FortWarren, který dominuje George's Island a je dosažitelný trajektem odcházejícím z Bostonského LongWharf, je korunovačním klenotem národního parku. Ve 30. letech 20. století, kdy bývalý vrchní ředitel West Point Sylvanus Thayer navrhl baštu, se to považovalo za nejmodernější. Dnes má jeho kamenné zdi tlusté deset stop, ručně točená žulová točitá schodiště a strašidelný Koridor Dungeonů, který má atmosféru středověké relikvie.
V žulové místnosti s vlhkými stěnami, kde kdysi sídlili vězni Konfederace, dobrovolný turistický průvodce Charlie Boyer, 78, líčí bývalý náměstek šerifa s těžkým bostonským přízvukem legendu Lady in Black, manželky jižního vězně. Jak příběh jde, ona ukradla tady na břeh s pistolí v 1862 a byl pověšen jako špión u čeho je nyní piknik země. "Od té doby tu byla 28krát, " říká Boyer vážně.
Dvě míle na východ, nejznámější orientační bod přístavu, Light Light, se tyčí na skále o čtyřech akrech známém jako Little Brewster. V provozu od roku 1716 je světlo nejstarší a poslední plně osazený maják pobřežní stráže v zemi. Po pouhém roce v práci se první světelný strážce a jeho dvě dcery v roce 1718 utopily a veslovaly, aby přistály ve vichru. Podnikavý mladý bostonský obyvatel, Benjamin Franklin, rychle napsal báseň o tragédii a rozešel ji po městě, ačkoli se ve své autobiografii přiznal, poezie byla „ubohá věc“. Během války v roce 1812 byl chovatel a jeho manželka měl přímý pohled na bitvu o americkou válečnou loď Chesapeake a britskou fregatu Shannon, ale byli mimo dosah amerického velitele kapitána Jamese Lawrence, který prosil své muže: „Nevzdávejte lodi!“ (nebo slova v tomto smyslu).
Dnes se dělí o povinnosti udržování světla: drobní důstojníci pobřežní stráže Pedro Gonzalez, 28 let, Ben O'Brien, 25 let, a Carlos Augusta 2003 Smithsonian Colón, 27 let, kteří si užívají satelitní TV, připojení k internetu, a Sam a Cyrus, dva majáky psi. Colón, rodák z Portorika, si zde váží i zimní noci. "Když je bouře a vidíte, jak se ve sněhu otáčí, je to krásné." V parku jezdí výlety lodí na světlo čtyři dny v týdnu v létě, což počasí dovoluje, za 30 dolarů za hlavu.
Dvanáct měsíců v roce se může každý, komu nevadí nasáknutí na kůži a je ochoten sevřít veslo, dostat na ostrovy se svolením HullLifesaving Museum, které se nachází v pobřežním městě Hull. Jednou v sobotu ráno se v šestimetrovém koncertu vydá skupina šesti veslařů, která táhne po roztříštěných dřevěných veslech. Bylo to zrádné místo, říká Ed McCabe z 54 muzeí, „pokud jste se plavili na plošinu do Boston Harbour.“ Popisuje Brewster Spit, štěrkovou hejno, které se táhne na západ od ostrova Great Brewster téměř kilometr. Při přílivu je to neviditelné. Mezi přílivy to vypadá jako pěnivé prasknutí v přístavu.
Po hodině veslování se McCabe a posádka dostanou na Calfisland. Zde herečka Julia Arthur, známá jako americká Sarah Bernhardtová, letěla v 90. letech 20. století. Vše, co zbylo z tanečního sálu v jejím sídle, je mozaika vyrobená z plážových kamenů nad krbem. Vandalismus, dokonce více než prvky, je viníkem: člunové sem přicházeli na břeh po generace.
Prozatím Calf a nejméně tucet dalších ostrovů, včetně malých 11 akrů Rainsfordu, zůstávají navštěvovanými cílovými cíli. Rainsford byl karanténní stanicí pro přistěhovalce z 18. století; v 19. století byla umístěna nemocnice na neštovice a ve 20. století reformní škola. "Slyšel jsem, že můj prastrýc Jack byl mezi lety 1900 a 1910 jedním z těch zlých chlapců, " říká Ellen Berkland, bostonská městská archeologka, po ruce s archeologem Stefanem Claessonem a historikkou Elizabeth Carellou, aby se pokusili vykopat fakta. "Lidé jsou ohromeni tím, kolik z minulosti zde žije, " říká Carella.
Některé z neoznačených hrobů Rainsfordova hřbitova, zarostlých šeříky a liliemi, se datují do počátku 17. století. Za hřbitovem leží zřícenina nemocnice neštovic, kdysi honosná žulová budova. Ještě dále, hladká břidlicová výchoz vyčnívající nad zátokou obsahuje desítky jmen a dat z počátku 18. století, některé spěšně poškrábané do povrchu, jiné ohraničené a serifované tak elegantně, jako skript nařezaný na náhrobek.
Na Peddockově ostrově byla na sklonku šedesátých let objevena 4 100letá kostra - nejstarší lidské ostatky nalezené v Nové Anglii - na konci šedesátých let žena, která kopala ve své zahradě. To, že Peddock's má obytnou komunitu, je jednou z zvláštností parku. Kdysi rybářská vesnice azorských přistěhovalců, osada je nyní klesající letní kolonií. Trávníky a květinové zahrady jsou dobře udržované, ale většina z 32 chalup je spartánská. Je to bezpochyby jediné bostarské sousedství s fungujícími sruby.
Claire Hale, 68 let, zde létala od dětství. "V roce 1939 koupil můj otec a matka chalupu za deset dolarů, " říká a sedí v houpačce na přední verandě vedle autobaterie, kterou používá k napájení své televize. Ona a její manžel, Bill, napumpovali vodu z vlastní studny a přečetli světlo petrolejových lamp.
Hales mají doživotní držbu; poté, co zemřou, park pravděpodobně převezme jejich elegantní dvoupodlažní chatu. "Snažíme se proměnit jednu z chalup v muzeum, " říká. "Tento ostrov má skutečnou historii a lidé o něm potřebují vědět."
Krátká procházka od Halesovy chaty leží Prince's Head, pramen ostrohu, který zřejmě nikdy nebyl obýván. Ve čtyřicátých letech minulého století používaly zbrojní práce na nedalekém NutIslandu Princeovu hlavu pro cílovou praxi, ale bušení vln způsobilo více škody než dělostřelecké granáty. Malý hřeben se rychle zmenšuje. „Snadno to za naše životy zmizí, “ říká Peter Rosen, pobřežní geolog. Ve skutečnosti dodává, že všechny přístavní ostrovy erodují.
Pokud tedy uvažujete o návštěvě, nedělejte se. "Za tisíc let nebudou žádné přístavní ostrovy, " říká Rosen. Pak se napraví. "Za tisíc let, Beacon Hill, Bunker Hill, další kopce v Bostonu - to budou nové přístavní ostrovy."
