Když jsem před třemi dny opustil pohoří Rhodope, přitáhl jsem se zpět k bulharsku v Bulharsku, kde jsem měl sprchu a noc v posteli. Za úsvitu zasáhne Slunce hodinová věž na Sahat Tepe a město se probudí. Brzy to bude otáčet. Kdybych byl místním mužem, jen bych si svlékl triko na žebra a břicho až k obrubníku pod stromem, sledoval provoz a pil espresso. Já, utíkám.
Zamířím na pobřeží, ale údolí je ohnivě horké, nepřekonatelně ploché a stejně bezcitné jako toulaví psi v prachu. Toužím po klidu a chladu vysoké země, která se rozdělila na jih, aby se rozpadla v horách. Meandruji po kaňonu řeky a kopce se stávají vrcholky. Když odcházím, vznášejí se kolem, krajina se odvíjí jako příběh. Projdu kolem Assenovy pevnosti, kláštera Bachkovo a velké pstruhové farmy na řece. V Hvoyně postavím podavačový kaňon směrem k vesnici Orehovo. Mám večeři - sýr, absurdní čtyřkilogramové organické rajče, pytel fíků a sklenici nakládaných lišek - a jsem připraven se ztratit na horských silnicích. Sleduji šipku na jeden Kabata Hut. Cesta prudce stoupá do kopce a téměř okamžitě se změní na špínu, pak na trávu a bláto. Musím zatlačit na kole o 20 procent, do kopce mezi stromy a přes čerstvě řezané klády a balvany. Moje ramena bolest z práce. Vzdálenosti v těchto horách nejsou tak velké a věřím, že se mohu dostat do kabátové chaty před setměním. Znaky pokračují, určené pro turisty, a jakmile přijde soumrak, začnu si představovat, že najdu loveckou chatu plnou francouzských horolezců, která vaří zvěřinu dušenou na dřevěném ohni a vypije litry červeného vína. Až přijedu, udeří mě na záda a naplní mi misku a sklenici.
Dlouhá a klikatá polní cesta v divočině Rhodope.
Nakonec vidím světlo mezi stromy jako úrovně úrovně. Vyšplhal jsem téměř na svislou míli a já tam musím být - a ano: Na rovné louce malinových houštin najdu shluk stodol. Psi začínají vytí. Vidím zaparkované auto. Hlavní chata je vlastně jakási turistická chata, se zbraněmi a smaltovanými policovými houbami namontovanými na vnitřní stěně prkna. Je tam jen jeden muž, ošklivý horský člověk jménem Giorgio. Má na sobě boty, obrovský svetr a lovecký klobouk Elmer Fudd a sleduje televizi Baywatch. Ptám se, jestli můžu tábořit. Zavrtí hlavou a usmívá se: Ano. A podáváte zde víno? Pevně zavrtí hlavou a vyrobí džbán červeného vína, který si vyrobil. Po třech sklenicích rozbalím spacák venku na stromech.
Za svítání mám espresso s Giorgiom a pokračuji dál. Přicházím přes průsmyk a sestupuji několik kilometrů k slavným Úžasným mostům, kde kamery nespravedlivě nesouvisí s tyčícími se útesy a 100 metrů vysokými tunely skrz skálu. Pokračuji z kopce a jsem opět na hlavní dálnici - ale kvůli prozkoumání se vydám na další vedlejší silnici. Mám své přímky a vím, že hlavní cesta je po mé levici, na východ a že chci pokračovat v pohybu na jih a že mě nakonec protíná protínající se potokové údolí dolů do velkého města v regionu, Chepelare - ale je to dál než Předpokládám, že. Zatlačuji své kolo do kopce na míle, skrz bláto kalu z bouřek předchozího dne a znovu se budují mraky. Cesta vede neočekávanými směry a brzy jsem znovu získal tisíce stop nadmořské výšky. V hustých mechových lesích unavení lovci hub hnízdí pytle porcini.
Přepravky Rhodope porcini u silnice, určené pro velkoobchodní trh a nakonec do Itálie.
Objemný muž, který pije pivo pod stromem na mýtině, ukazuje cestu zpět, jak jsem přišel, když se ptám: „ Chepelare? „V žádném případě se nevracím, takže směřuji dopředu a zeptám se:„ Kde? “Zavrtí hlavou. Je to ano? Přesto pokračuji kolem útulné malé kaple s výhledem na kaňon - a pak dolů do prázdnoty. Pokud tato cesta končí, je hotovo. Nemám žádnou energii, abych šplhal zpět. Nyní uplynulo 4:00. Déšť padá a já jsem nejedl od minulé noci. Hladové drápy v mém žaludku. Bojuji s křovinami o několik malin, ale nestojí to za námahu; Připomíná mi to grizzly, které vydává 1000 kalorií vykopáním 250 kalorií mletou veverku. Odrazím se po hrbolaté, skalnaté silnici - a náhle se změní na zcela nový asfalt s černou povrchovou úpravou. S velkým nadšením a letím rychlostí 30 mil za hodinu přímo do Chepelare. Teď lije déšť. Jím meloun pod stromem na náměstí, kupuji sýr, víno a olivy a získám hotelový pokoj za 10 leva - 7 babek. Spánek přichází snadno.
Není to každé ráno, co muž říká u kávy: „Dnes si myslím, že půjdu do Řecka.“ Ale jsem jen 48 mil od hraničního přechodu v Zlatogradu a dnes večer, s trochou štěstí, se dívám na Egejské moře.
