Americké řemeslné pivo, které je na vzestupu, čelilo před několika desetiletími téměř vyhynutí. Foto uživatele Flickr John Holzer.
V roce 1905 se John Schneider posadil, položil pero na papír a začal psát popis svého života. Starší lidé, jeho drátovitý bílý vous a knír orámovaný obličejem s hluboko zvrásněnými vráskami, jeho vzpomínky přišly jednoduše, věcná slova a popisy možná zakrývaly, jak se německý přistěhovalec cítil s jeho adoptovaným jazykem. "Byli jsme 250 pivovarů a založili jsme asociaci podpory Gambrinus a požadovali 30 dolarů měsíčně, se kterými šéfové nesouhlasili, a šli jsme do stávky, " napsal. "Obchod byl dobrý; opustil Eichenlaube. Šel jsem do Moerleinova pivovaru, došlo jen k dalšímu stávce, takže jsem brzy odešel a šel do Herancourtova pivovaru, odtamtud do pivovaru Jackson jako sladovník a dostal tady o 3 dolary více mzdy. “Jeho slova odhalují úspěch zvoleného průmyslu; pivovary byly hojné a Schneider měl nespočet možností pro práci. Byl rok 1854 a Schneider, který se brzy stal pivovarem, se ocitl na úrovni amerického pivovarnického rozmachu, podniku, který by dosáhl vrcholu v roce 1873 s více než 3 700 nezávislými pivovary působícími ve Spojených státech.
O 140 let později je americký pivovarnický průmysl opět na vzestupu, a to z velké části díky opětovnému oživení - a hospodářskému úspěchu - malých dávkových pivovarů. Ve své střednědobé zprávě - zveřejněné tento týden - Asociace pivovarů oznámila silný finanční růst amerických pivovarů, dolary podpořené počtem provozovaných pivovarů: 2 538, což je největší počet od roku 1873. Co znělo uvařovací boom pro pivovarnický boom a proč trvá téměř století a půl, než si americký pivovarník získá zpět svou dřívější slávu? Smrt amerického pivovaru lze přičíst - alespoň zčásti - srdcervoucímu milování něčeho příliš mnoho: když se pivo stalo populárním, stalo se ziskovým, otevřelo se velkoplošné podnikové kontrole a konsolidaci.
Před rokem 1810 nejsou statistické údaje o výrobě piva široce dostupné, což svědčí o jeho nedostatku postavení v americké rotaci nápojů. Ke konci padesátých let však řada sociálních a technologických vylepšení učinila z piva přitažlivou volbu pro pijáky. Jednak příliv přistěhovalců z Británie, Německa a Irska přispěl k myšlence kultury pití piva. Navíc rostly mzdy, které pracovníkům poskytovaly ekonomické prostředky, jak po práci srazit chladný. Významná zlepšení v technologii - jako je chlazení a pasterizace - také přispěly k tomu, že pivo bylo stále dostupnější. V roce 1865 činila spotřeba piva na obyvatele ve Spojených státech 3, 4 galonu - na konci 19. století se toto číslo téměř ztrojnásobilo.
Až do roku 1873 většina amerického piva pocházela z malých, místně vlastněných a provozovaných pivovarů. Zatímco dnešní řemeslné pivovary se zabývají vytvářením šířky kreativních stylů piva (viz pivo Bacon Maple Ale od Rogue Brewery, pivo inspirované Portlandem, slavný Oregonský slavný obchod s koblihami), malé dávkové pivovary 19. století se více zajímaly o distribuci kvality pivo k jejich bezprostřední místní klientele. "Američtí pivovarníci dnes vytvářejí inovativní, vysoce kvalitní pivo v různých stylech a chutích, " vysvětluje Paul Gatza, ředitel Asociace pivovarů. "Ale pro velkou část 20. století bylo těžké najít mnoho příkladů piva v USA." Lehčí styly jako ležáky a plzeňští začali vytlačovat těžší piva z trhu, z velké části díky přílivu němčiny přistěhovalci - jako Schneider - kteří přinesli do země plnou zálibu v plzeňské společnosti do Ameriky.
Jak žízeň po slaném nápoji rostla, nová dynamická postavila velký podnik proti malému řemeslu. V roce 1870 vyrobilo 3 286 pivovarů v průměru 2 009 barelů piva ročně. Do roku 1915 zůstalo pouze 1 345 pivovarů, ale ty byly ve své produkci mimořádné a vyhnaly 44 461 barelů ročně. „Pokles pivovaru v 70. letech 20. století souvisel s chlazenými a ledovými železničními vozy, což umožnilo pivovarům rozšířit svůj dosah, tlačit konsolidaci a uzavření malých místních pivovarů, “ říká Gatza.
Teprve po zákazu však tyto rozsáhlé „lodní pivovary“ začaly skutečně převyšovat menší řemeslné pivovary - které, i když převyšovaly počet, dokázaly udržet své podnikání dodáváním malých dávkových piv na své bezprostřední místní trhy. S přijetím 21. pozměňovacího návrhu bylo zavedeno opatření, které pivovarům zakázalo vlastnit bary nebo salónky, což vyžadovalo, aby prostředník mezi majiteli barů a výrobci piva. Takový krok vedl ke zvýšení nákladů pro malé pivovary, čímž byl jejich model ekonomicky neproveditelný. "Po zákazu se otevřelo přes 700 pivovarů, ale konsolidace menších pivovarů většími pivovary začala rychle a pokračovala přibližně kolem roku 1980, " říká Gatza. „Pozitivním minimem bylo 89 pivovarů vlastněných 42 společnostmi na konci 70. let.“ Kombinace faktorů začala vyrábět pivo - zejména řemeslné pivo - pro americkou veřejnost méně přitažlivé. Marketingové kampaně účinně diktovaly, že se průmyslové centrum kolem bledých ležáků a stravovacích zvyků prosluluje především světlé pivo. Zvon byl vybírán pro americký pivovar: odborníci předpokládali, že v 80. letech bude ve Spojených státech zbývat pět pivovarnických společností.
Americká tradice pivovarnictví s vyhynutím prošla v posledních 30 letech znovuzrozením. "Mohla by se napsat kniha o tom, co je za renesancí, " vysvětluje Gatz. "Stručně řečeno, pijáci piva jsou mnohem vzdělanější o pivovarech a pivních stylech a mají velké zkušenosti s chutnými pivy." Od 89 do 2 538 by však za tři desetiletí mohla být více než renesance - můžeme být svědky druhého příchodu amerického řemeslného pivovarského boomu.
Což neznamená, že se historie opakuje sama - pouze odráží strukturu expandujícího průmyslu.
