Zapomeňte na velkolepé barvy listů a chladnější teploty: je to začátek „Fashion Week“ v září, který oznamuje podzimní sezónu. Stejně jako nová období hudby, divadla, tance a umění, Fashion Week signalizuje nový začátek. Co je nového a úžasného? Jak se tentokrát vymyslíme? Chovat a podceňovat? Honosné, ale elegantní? Nerozhodnuto?
Kromě toho, že móda je oblíbeným sportem oděvních honičů, je v současnosti v dnešním kulturním světě horké téma. Projekt Runway má legie fanoušků. Móda se však objevuje i jako rezonanční téma ve světě muzea. Takové vysoce viditelné výstavy jako „Aware: Art Fashion Identity“ na londýnské Královské akademii umění v roce 2010 a výstava kostýmních institutů v roce 2010 „American Women: Fashioning National Identity“ a její 2011, „Alexander McQueen: Savage Krása “umístila módní centrum do fáze současného zkoumání identity.
Fashion Week poprvé měl premiéru v roce 1943, intelektuál reklamního maven Eleanor Lambert. Média důvtipný Lambert, mezi jejíž klienty patřili Jackson Pollock a Isamu Noguchi, pomohl založit Muzeum moderního umění. Ale její největší vášní byla móda. V roce 1940 vytvořila „Mezinárodní nejlépe oblečený seznam“ (který bude kurátorkou po celá desetiletí), a uprostřed druhé světové války se rozhodla, že je načase zbavit Paříže deklarace americké módní přednosti vyhlášením Fashion Week v New Yorku.
Diana Vreeland Richard Ely Crayon, inkoust a kvaš na papíře 1989 (Národní galerie portrétů, Smithsonian Institution © Richard Ely) Ve stejné době se Diana Vreeland objevovala jako přírodní síla v Harperově bazaru. Editorka Carmel Snowová si ji najala v roce 1936 a rychle si udělala jméno pro svůj sloupec „Proč ne?“ Tyto výlety byly divoce výstřední, s Vreelandem vesele klást otázky jako: „Proč… nevypláchneš své blond vlasy dítěte v mrtvém šampaňském, stejně jako ve Francii ?. . . (a) krouží jí copánky kolem uší jako makaróny? “
Během války se Vreeland stal velkým propagátorem amerických návrhářů. Píše o zahájení Fashion Week v roce 1943, vychvalovala „integritu a talent amerických designérů.“ Spíše než pařížská couture, tvrdila, že dominantní styl se stal Američanem, a vzrušující noví designéři kandidovali na „americký styl a američan“ způsob života."
Vreelandovo nevázané oko věnovalo pozornost všemu, co ji obklopovalo - sartoriální, literární, umělecké. Klíčem pro ni byl postoj a gesto: „Musíš mít styl. . . .Je to způsob života. Bez toho bys nebyl nikdo. “Položila razítko na každou část časopisu, vybrala si oblečení, dohlížela na fotografii a pracovala s modely. "Vím, co se budou nosit, než si ho vezmou, co budou jíst, než ho budou jíst (a) Vím, kam jdou, než to tam bude!"
Fotograf Richard Avedon, který s ní téměř 40 let spolupracoval, řekl: „Diana žila pro fantazii, ovládanou disciplínou, a vytvořila zcela novou profesi. Vynalezla módní editorku. Před ní to byly společenské dámy, které nasadily klobouky na jiné společenské dámy. “U Vreelandu se pozornost přesunula ze společenské třídy na osobnost:„ strhující osobnosti, “nadchla, „ jsou to nejvíce strhující věci na světě - konverzace, zájmy lidí, atmosféra, kterou kolem nich vytvářejí. “
Během svých 26 let v Harperově bazaru (1936-62) a v jejím blízkém desetiletí ve Vogue (1962-71) Vreeland zprostředkovala svůj vizionářský smysl pro styl prostřednictvím pozoruhodných fotografií. V Bazaaru spolupracovala zejména s Louise Dahl-Wolfe na takových historických natáčeních, jako je módní příběh střediska z ledna 1942, natočený na arizonský dům „Ship Rock“ architekta Franka Lloyda Wrighta, v němž se sama Vreeland objevila jako model - a březen 1943 se představil tehdy neznámou Lauren Bacall, která byla následně odvedena do Hollywoodu, aby spolu s Humphreyem Bogartem zahrála v roli To Have and Have Not.
Vreeland - která vždy mluvila superlativy - vytvořila výrazný vzhled, který ji povzbudil k tomu, aby byla odvážná, statečná a imaginativní: „móda musí být nejnáročnějším osvobozením od banality světa, “ prohlásila jednou. "Pokud to není v módě, fantazírujte to!"
Když opustila Vogue v roce 1971, přemýšlela: „Bylo mi jen 70. Co jsem měla dělat, odejít do důchodu?“ Ředitel Metropolitního muzea umění Tom Hoving ji pozval, aby se stala zvláštním konzultantem Met's Costume Institute, a rychle se pustila do vytvoření trojrozměrného fantasy světa, který nebyl omezen šířením časopisu. Světla, rekvizity, hudba a jevištní soupravy byly zavedeny, aby vytvořily výstavy, které oslavovaly předměty sahající od baletních russes po Balenciagu. Její show byly nesmírně populárním zdrojem inspirace pro současné publikum a revitalizovaly Kostýmní institut. Před svou smrtí v roce 1989 Vreeland uspořádala 14 výstav a úspěšně vedla kampaň za přijetí „módy jako vysokého umění“ - myšlenky, že oděvy byly stejně mistrovské jako tradiční umění, jako je malba a sochařství.
V její knize Allure z roku 1980 Vreeland odvážila lidi žít s vášní a představivostí. Tvrdila, že její kreativita musí být v neustálém pohybu, protože „Oko musí cestovat.“ Zeptal jsem se Ricki Peltzmanové, majitele Washingtonu nahoře na 7. butiku a uznávaného kurátora módy, aby vyhodnotil Vreelandův trvalý dopad na módu. "Móda je o stylu." To je osobní. Každý den ukazujeme světu, jak se cítíme, aniž bychom museli říkat slovo. A nikdo to neřekl lépe než Diana Vreeland. “
Kulturní historička Národní galerie portrétů Amy Hendersonová nedávno napsala o Walterovi Cronkiteovi a olympijských atletech.
