S trekingovým prutem v jedné ruce a sekyrou v druhé jsem nahý, kromě tvrdých horolezeckých bot na nohou. Se všemi mými šaty v batohu jsem překročil tři copánky ledovcové řeky Chitina na Aljašce a zastavil jsem se, aby se částečně zotavil z chladu na štěrkových tyčích mezi nimi. Ale vím, že poslední brod bude nejsložitější.
Těžkou hnědou vodou proudí údolím v desítkách spletených potoků. Torrenty jsou tak silné, že ve vzduchu je řev - voda, která prochází skrz staré morény a valící se balvany podél dna říčních koryt. Na některých místech může být povodeň široká pouze deset stop a jedna stopa hluboká; v jiných je příliš hluboký na to, aby se brodil. Uvažuji o pěší turistice pár kilometrů a vyhledání jiného přechodu. Ale to bude trvat příliš dlouho. Pilot křoví dorazí za hodinu. Kromě toho znám tuto cestu; Dnes ráno jsem přešel v 5 hodin. Byl to však horký den na jihovýchodním Aljašce a po odpoledních hodinách z ledovců tekla voda.
Vstoupím do vody, čelem proti proudu, prsty na nohou směřují do proudu jako losos. Po malých schodech se zamíchám do strany. Doufám, že streambed neklesne a voda nevstane. Pak to udělá. Když řeka dosáhne pasu, uvědomím si, že mám potíže. Můj trekkingový pól nemůže proniknout do prudkého proudu. Jsem jen 15 stop od vzdáleného břehu, když mrznoucí voda stoupá na moji hruď a zametá mě pryč. Zoufale jsem se zaplavil, vážil jsem si smečku a snažil jsem se plavat. Pól je vytržen z mé ruky a já jsem zběsilě drápem a spěchám po proudu. V podivné chvíli jasnosti si uvědomuji, že bych se mohl utopit a jaká by to byla absurdní smrt. Nevím, jak držím ledovou sekeru, ale podařilo se mi ji divoce houpat, když mi klesá hlava. Sklípek klesá do písčité břeh a já jsem se vytáhl z řeky na ruce a kolena a vykašlal na špinavou hnědou vodu.
Přišel jsem sem do Wrangell-St. Národní park a zachovat Elias zažít své velkolepé prostředí, obrovský hornatý terén, kterému dominují ledovce a prožívá zuřivá voda. Slyšel jsem, že celá krajina byla hluboce změněna oteplováním a zrychlením tání, ale myslel jsem si, že příznaky budou jemnější. Nečekal jsem, že mě srazí nohy a téměř se utopí změnou klimatu.
Kromě ekologických úzkostí neexistuje jiné místo jako Wrangell-St. Elias. Největší národní park ve Spojených státech zahrnuje 13, 2 milionu akrů, plochu větší než Yosemite a Yellowstone a celé Švýcarsko dohromady. Je to vzdálené a málo navštěvované. Zatímco Yellowstone získává čtyři miliony návštěvníků ročně, Wrangell-St. Elias v loňském roce viděl pouhých 70 000, což nestačí k naplnění fotbalového stadionu University of Nebraska. Divočina je bezkonkurenční. V parku je asi 3 000 ledovců, které pokrývají více než 7 000 čtverečních mil. Bering Glacier je největší národ. Ledovec Malaspina, největší piedmontský ledovec v Severní Americe, je větší než ostrov Rhode Island. Bagley Icefield je největší list ledu na severní polokouli mimo pól.
Obrovský divočinový park hor a ledovců na Aljašce (mapa LaTigre) Je to úžasný svět ledu po mnoho tisíc let, a nikdo to neví lépe než obyvatelé McCarthy, legendárního křovinného města hluboko v parku. McCarthy je na konci silnice, ale nemůžete se tam dostat autem. Po sedmihodinové jízdě z Anchorage, posledních 64 mil na šokové destičce, dorazíte na parkoviště na západní straně řeky Kennicott. Řeka je hluboká, rychlá a široká asi 100 stop. Před dvaceti lety jste překročili řeku tím, že seděli v koši a táhli se podél hornického kabelu zavěšeného na zuřící vodě. Když byl kabel příliš starý a útržkovitý, McCarthyho asi 250 letních obyvatel, odhalujících jejich nezávislého ducha a aljašskou hrdost, hlasovalo proti stavbě automobilového mostu. Místo toho postavili lávku (která je dostatečně široká pro terénní vozidlo).
McCarthy má jednu krátkou hlavní ulici, všechno bláto, ohraničené na obou koncích restauracemi barů, brambor a zlatého salónu. V 61 stupních severní šířky, pouhých 5 stupňů jižně od polárního kruhu, letní slunce v McCarthy stěží zapadá - prostě se točí nepřetržitě kolem 360stupňového horizontu a klesá za borovice mezi 2. a 4. hodinou ráno. V létě nikdo nespí. Viděl jsem děti hrát si na housle v 1 hodin ve Zlatém salonu. Lidé putovali jednou blátivou ulicí za širokého denního světla ve 4 ráno. Na hlavní ulici bylo znamení, že ATV přibili ke stromu, který četl: Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Krátce poté, co jsem dorazil začátkem července, mě Kelly Glascottová, podrážděná, bezstarostná 24letá žena, která pracuje pro alpské průvodce St. Elias, pozvala ke svým lezcům na ledové kořeny. Po kyvadlové jízdě a hodinové procházce po oblých bílých kopcích ledovce jsme dosáhli prudké vlny ledu. Všichni klienti se naučili základní techniku mačkání a cepínů a nakonec se poškrábali. Poté Glascott řekl, že má něco zvláštního, aby mi ukázal. Chodili jsme po dobu 20 minut před tím, než jsme narazili na obrovskou díru v ledovci, moul (vyslovený moo-lan, francouzský pro „mlýn“).
"Říkáme tomu LeBron Moulin, " řekl Glascott, takže se rýmovalo.
Mlýn je téměř svislá šachta tvořená tekoucí vodou tekoucí v malé jasné řece na vrcholu ledovce, mizející v trhlině a vrhající otvor přímo dolů ke dnu. Čím je léto teplejší, tím více vody je v nadzemních řekách a čím větší jsou mouliny.
"Každý rok jsou na ledovci mouliny, " řekl Glascott.
Ústí LeBron Moulin je kruhové, v průměru 20 stop, s vodopádem na jedné straně. Když jsem se podíval dolů do šachty, Glascott se mě zeptal, jestli bych do ní nechtěl spadnout.
Vytáhl několik ledových šroubů a spustil mě 200 stop do díry, takže jsem byl tak hluboký, že jsem byl nasáklý ledovou vodou tekoucí shora. Byl jsem v hrdle šelmy a cítil jsem, jako bych se chystal spolknout. Kdybychom měli dostatek provazů, mohl bych být snížen o stovky stop na dno ledovcového podloží. Houpající nástroje, kopal mé mačky, vyšplhal jsem nahoru a ven z žebrovaného jícnu modrého ledu.
Lezení na ledu uvnitř moulinů je vzácný a krásný zážitek kdekoli na světě - v desítkách let lezení jsem to udělal jen jednou předtím na Islandu - ale je to společná aktivita pro průvodce St. Elias, což je mnoho z nich přitahuje, jako je Glascott, který pochází z newyorských Adirondacks.
"Nikdy jsem nebyl nikde, kde by lidé měli takový úmyslný životní styl, " řekl Glascott, když jsme se pohybovali zpět z ledovce. "Všichni v McCarthy se rozhodli být tady." Průvodci, piloti keřů, personál parku, ostatní místní obyvatelé - všichni tu máme rádi. “
Lidé, kteří zde žijí, nejsou vaši obyčejní Američané. Nemají strach z medvědů, losů nebo moulinů, ale bojí se 9 až 5 v kóji. Jsou to lidé ve volném výběhu, výstřední, anarchičtí, do-it-yourselfers. Žárlivě se označují jako koncové.
V roce 1977 sem přišel Mark Vail - 60, huňatý bílý vous, opálená červená tvář, vlněný baret, chytil 35 liber králičího lososa a rozhodl se, že je to místo pro něj. V roce 1983 koupil pět akrů neviditelného smrku hustého komára. "Ale pak jsem potřeboval udělat grotesku, tak jsem pracoval jako kuchař na severním svahu, v základních táborech a na vzdálených chatkách." Vail postavil v roce 1987 svou suchou kabinu - bez tekoucí vody - a začal žít mimo zemi. "Byla to výzva pěstovat cokoli s pouhými 26 dny bez námrazy ročně." Naštěstí jeden pád jsem konzervoval šest případů lososa. 20 let jsem žil méně než 2 500 dolarů ročně, “chlubí se.
Dnes Vail barterové zahrádky produkují například kale, hlávkový salát, hořčici, brokolici, květák a cuketu s bramborami na jídlo. Působí také jako přírodovědec a řekl mi, že v uplynulém čtvrtletí století došlo k dramatické změně parku.
"Sečteno a podtrženo, ledovcové řeky rostou a ledovce ustupují a zmenšují se, " řekl Vail. "Ledovec Kennicott ustoupil více než půl míle, co jsem sem poprvé přišel." Ablace v minulém století zmenšila výšku ledovce o stovky stop. “
Tato změna se mi projevila, když jsem vyšplhal do historického 14patrového měděného mlýna v nedalekém městě Kennecott. Na staletých fotografiích se ledovec Kennicott táhne přes velkou strukturu dřevěného mlýna jako obrovská velryba. Dnes se z mlýna podíváte dolů na scvrklý ledovec pokrytý kamennými troskami.
Mark Vail, který zůstal ve své kabině v McCarthy od roku 1987. „20 let jsem žil méně než 2 500 $ ročně, “ říká. (Nathaniel Wilder) 
Glaciolog Michael Loso na ledovci Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Obyvatelé města pochodující po čtvrtý červenec (Nathaniel Wilder) 
Průvodce Sarah Ebrightová, která zimuje v Montaně (Nathaniel Wilder) 
Batůžkáři se vydávají na čtyřdenní trek v chráněné části parku. (Nathaniel Wilder) 
Kabina na lov losů čeká na obyvatele parku, kde je povolen sportovní lov. (Nathaniel Wilder) 
Geofyzici a piloti keřů Jack Holt a Chris Larsen stojí na Larsenově zemi v McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Pilot vzduchového křoví Bill McKinney si povídá s autorem Markem Jenkinsem na ledovcovém proužku bahna, který používá k přistání poblíž jezera Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
Zlatá horečka Klondike z roku 1898 vtáhla prospektory hluboko do regionu Wrangell-St.Elias. Ale bylo by to měď, ne zlato, které se rýžovalo. V roce 1899 se šéf Nicolai z indiánů Chitiny dohodl ukázat těmto bílým vetřelcům výkaly rudy bohaté na měď výměnou za jídlo. O rok později, prospektor jménem „Tarantula“ Jack Smith podal nárok na strmé údolí nad ledovcem Kennicott a řekl: „Mám tam horu mědi. Ze země se vynořuje tolik věcí, že to vypadá jako pastvina zelené ovce v Irsku. “Velikost vkladu byla tak obrovská, Smith to prohlásil za„ bonanzu “, jméno, které se zaseklo.
Stavba železnice, která by spojila důl Bonanza (a nedalekou důl Jumbo) s jižním pobřeží Aljašky, byla zahájena v roce 1906. Byl to kolosální podnik, příklad průmyslové síly a expanzivní vize počátku 20. století. "Dej mi dost dynamitu a odložení a postavím cestu do pekla, " vychloubal se Big Mike Heney, vedoucí projektu. Po pěti letech a 23, 5 milionu dolarů (zhruba 580 milionů dolarů v dnešních penězích) zaměstnávala přes 6 000 mužů Heney přes hory z aljašského přístavního města Cordova na sever až k tomu, co se nyní nazývá Kennecott Doly (upřímný), vyřezal 196 mil dlouhou železnici ale chybně vyložil hold přírodovědci Smithsonian Institution, který zemřel na výpravě na Aljašku v roce 1866). Všechno, co postavilo důl Bonanza, které je téměř 4 000 stop nad Kennecottem, bylo posláno ze Seattlu do Valdezu a později Cordova, poté bylo vytaženo saněmi a železnicí. Silné ocelové lano dlouhé téměř tři kilometry neslo tramvaje naplněné rudou.
Doly ve vlastnictví titánů amerického průmyslu Daniel Guggenheim a JP Morgan se vyplatily. Jeden vlak v roce 1915 provedl měděnou rudu v hodnotě 345 050 $ (dnes 8, 5 milionu USD). V příštích dvou desetiletích vytěžily Kennecott Doly, jeden z nejbohatších ložisek, jaké kdy byly objeveny, 4, 5 milionu tun měděné rudy v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 3, 5 miliardy USD dnes). Extrahovaná měď produkovala mimo jiné elektroinstalaci, která pomohla elektrifikovat všechny dolní 48. Bonanza však netrvala. Cena mědi ve 30. letech prudce klesla a operace v dole skončily v roce 1938. Kennecott se najednou stal duchovním městem.
Kennecott, který sedí uprostřed Wrangell-St. Národní park a rezervace Elias byl vyhlášen národní kulturní památkou v roce 1986. Služba národního parku začala stabilizovat a restaurovat významné budovy v roce 1998. Obecný obchod, pošta a rekreační hala byly zrekonstruovány. Samotný důlní otvor byl dynamizován zavřený, ale obrovské dřevěné struktury stále vyčnívají z úbočí hory. Vyčnívající 14patrová budova mlýna se stodola je jednou z nejvyšších dřevěných konstrukcí v Severní Americe a její průvodci ji zajišťují. Stále můžete cítit téměř pot a krev člověka a zvířete, která byla nutná pro stavbu tohoto dolu.
Ve svém zenitu žilo v tomto firemním městě 600 horníků, kteří nakonec kopali 70 mil tunelů v hoře nad mlýnem. V roce 1910 se platilo 4, 50 $ denně, přičemž 1, 25 USD bylo vybráno na pokoj a stravu, většina horníků pocházela ze Skandinávie. Kennecott byl „suchý“ a horníci nesměli přivést své rodiny do těžebního tábora. Není divu, že další hraniční město šindelů vyskočilo na otočné stanici pět mil po kolejích - McCarthy. Měl salóny, kulečníkové sály a aktivní čtvrť červeného světla.
Horníci Kennecott „žili bez vidění venkovního vzduchu od 1. listopadu do konce března, “ vzpomněl si William Douglass, který tam vyrostl. Byli „zajatci společnosti“. (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Archivy / Fairbanks University of Alaska) McCarthy je stále místem, kde si můžete dát jídlo a pití a nějakou hudbu, nebo narazit na světového glaciologa, který vypráví trýznivé příběhy o osudu přehřáté planety.
**********
Potkal jsem Michaela Losa na prkenné venkovní terase brambor. Hrál v kapele s ragtagem blázinec a lidé divoce tančili a houpali se navzájem v kruzích. Loso je 49letý glaciolog, oficiální fyzikální vědec parku. Mírný, zanedbaný vousatý bývalý horolezec mi řekl zlověstný příběh o ledovcovém jezeře, rysu 50 vzdušných mil jihozápadně od McCarthy, který tam již není.
Ledové jezero bylo na okraji západního přítoku ledovce Tana, ale v roce 1999 se náhle jezero zmizelo. Voda, která byla na svém jižním konci zasažena ledem, vyvrtla pod ledem díru a unikla tunely, aby vystoupila deset mil daleko a vyprázdnila se do řeky Tana.
Náhlá drenáž ledovcového jezera je neobvyklá. "Některá jezera ve Wrangell-St." Elias pravidelně vytéká, “řekl Loso. Například Hidden Creek Lake, poblíž McCarthy, se odčerpává každé léto a nalévá miliony galonů kanály v ledovci Kennicott. Voda vytéká z terminálu Kennicott, což způsobí, že řeka Kennicott zaplaví, událost zvaná jokulhlaup - islandské slovo pro záplavu výbuchu ledovcového jezera. "Jokulhlaup Hidden Creek je tak spolehlivý, " řekl Loso, "stal se jednou z největších párty v McCarthy."
V létě se oteplování ledových tavenin pod ledovcem, který přehrazuje Hidden Creek Lake, vypouští jezero a uvízne ledovce na skalách. (Nathaniel Wilder) Ale zmizení ledovcového jezera bylo jiné a neočekávané. Zanechal v zemi obrovský příkop, duch jezera a už se nikdy znovu nenaplnil. Zhruba šestimílová čtvercová míra se ukázala jako glaciologický zlatý důl. Bahno bylo z vědeckého hlediska vrstvené laustrinské sedimenty. Každá vrstva představovala jeden rok akumulace: hrubé písky a kalata, způsobená vysokým odtokem během letních měsíců, sendvičovaná nad jemnozrnnou hlínou, která se usadila během dlouhých zimních měsíců, kdy bylo jezero pokryto ledem. Kalové blány, zvané varves, vypadají jako prsteny stromů. Loso a jeho kolegové na základě radiokarbonového datování určili, že jezero Iceberg existuje nepřetržitě více než 1 500 let, alespoň od roku 442 do roku 1998.
"V pátém století byla planeta chladnější než dnes, " řekl Loso, "proto byla letní tráva minimální a variace byly odpovídajícím způsobem tenké."
V průběhu teplejších období byly variace tlustší, například od roku 1000 do roku 1250, což klimatologové nazývají středověkým oteplovacím obdobím. Mezi 1500 a 1850, během malé doby ledové, byly odrůdy opět tenčí - méně tepla znamená méně odtoku a tím méně usazování lakustrinu.
"Známky u jezera Iceberg nám říkají velmi důležitý příběh, " řekl Loso. „Jsou to archivní záznamy, které dokazují, že nedošlo k žádnému katastrofickému odtoku jezera, ani k jokulhlaupu, ani během středověkého zahřívacího období.“ Ve vědecké práci o zmizení ledovcového jezera bylo Loso ještě důraznější: „oteplování dvacátého století je intenzivnější a doprovázené rozsáhlejšími ústupy ledovců, než středověké oteplovací období nebo kdykoli jindy za posledních 1500 let. “
Loso poškrábal jeho prošedivělý obličej. "Když ledovcové jezero zmizelo, byl to velký šok." Byla to prahová událost, nikoli přírůstková, ale náhlá. To je příroda v bodě zlomu. “
**********
Později ve čtvrtek v noci jsem ve Zlatém salonu narazil na Spencera Williamsona - malé, drátěné, rohové brýle. Místo bylo plné. Williamson a kamarád pořádali jam jam s otevřeným mikrofonem. Williamson bušil do cajónu, bubnového boxu z Peru, Loso pracoval na banjo v rozostření prstů, pár mládenců trhalo housle. Patt Garrett, 72 let, další cestující - prodala všechno, co měla v Anchorage, aby získala kabinu s ocasem na hlavní ulici McCarthy - byla zatočena kolem vysokého, vousatého Ir v růžových punčochách a tutu.
Ledové pole v Bagley je dlouhé 127 kilometrů, široké šest kilometrů a silné 3 000 stop - tak obrovské, že si časní průzkumníci neuvědomili, že se připojil k ještě většímu ledovci Bering. (Nathaniel Wilder) 
Na 127 mil dlouhé a šest mil široké, je Bagley Ice Field největším nepolárním ledovým polem na světě a pokrývá většinu pohoří St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mount St. Elias ve středových výběžcích z Bagley Icefield. Vrchol 18 000 stop je druhým nejvyšším v Severní Americe po 20 300 stopách Denali. (Nathaniel Wilder) 
Vrcholy pohoří Chugash v jižní části parku vyčnívají z ledového pole Bagley; tající rybník na Root Glacier. (Nathaniel Wilder) "Pokud opravdu chcete vidět, co se děje s ledovci, " řekl mi Loso, "jděte na rafting se Spencerem."
Během přestávky v hudbě se Williamson, nadšený, tvrdohlavý kajakář, rozhodl, že mi ráno vezme první plavbu. Protože už bylo ráno, brzo jsme procházeli lesy s nafouknutými smečkami na našich hlavách.
"Hádal bych, že v Mc-Carthy připadá na jednoho člověka více vorů sbalí než na kterémkoli jiném místě v Americe, " řekl Williamson.
Tyto ultralehké čluny pro jednu osobu vážící pouze asi osm liber zcela změnily způsob, jakým dobrodruzi poznávají po celé Aljašce, ale zejména ve Wrangell-St. Elias. Protože existuje jen málo silnic a stovky řek, horolezci a batůžkáři byli kdysi omezeni na malé, diskrétní oblasti, obklopené obrovskými, nedostupnými vodními cestami.
Dnes vás může srazit s vorou smečky, pádlovat přes řeku, vypustit loď, načíst ji do smečky, překročit pohoří, vyšplhat na vrchol a potom naplátat další řeku až na doraz.
Naše ponorky Alpacka jsme ponořili do studeného modrého ledovce Kennicott. Když jsme měli na sobě suché obleky, natáhli jsme sprejové sukně přes nátěry, kopali jsme do našich kajakových pádel a sklouzli pryč z lesa.
"Vidíš tu černou stěnu ledu?" Zeptal se Williamson a namířil své kapající pádlo na opačnou stranu jezera: "Tam jdeme."
Sklouzli jsme po vodě, unisono hladili, překvapivě rychle se pohybovali. Když jsem si všiml, jak snadné to bylo ve srovnání se snahou přejít po břehu, Williamson se zasmál.
"Máš to! Bushwhacking na Aljašce je zvláštní druh utrpení. S vorou smíchu můžete jen vznášet se nad jezerem nebo po řece, namísto bojovat proti keřům a medvědům. “
Williamson, 26 let, průvodce průvodci Kennicott Wilderness Guides, pracuje od května do září. V zimě migruje na jih. Tento životní styl sněhových ptáků je v McCarthy standardem. Mark Vail je jednou z mála desítek vydatných duší, které vlastně zimu skončily. Dalších 250 obyvatel - z nichž asi 50 jsou průvodci - utíkají od pádu do jara a unikají do Anchorage nebo Arizony nebo Mexika či Thajska. Každé léto se však vracejí k malému McCarthymu jako rufovitý kolibřík, který letí z Latinské Ameriky ke stejné aljašské květině.
Klouzali jsme přímo pod černou stěnu ledu. Tohle byla špička ledovce o délce 27 kilometrů. Velký prst, jak se ukázalo. Pádlovali jsme kolem poloostrova do úzkého kanálu. Bylo to jako štěrbinový kaňon v ledu. Skály tající z povrchu ledovce vrhly 50 stop a stříkaly jako malé bomby kolem nás. Kolem tohoto kanálu jsme prošli řadou ledovců a pohybovali se hlouběji do ledovce, dokud jsme nevstoupili do závěrečné slepé uličky.
"Nemohli jsme jít tak hluboko před třemi dny, " řekl Williamson vzrušeně. "Ledovce, které nám dříve zablokovaly cestu, se už roztavily!" Tak rychle mizí led. “
Alaska's Wrangell-St. Elias má čtyři pohoří, 12 sopek, 3 000 ledovců a jedno město, které vyžaduje sedm hodin jízdy přes některé tvrdé silnice k dosažení. (Nathaniel Wilder) 
Detail jedné z laloků (nebo prstů ledu) ledovce Tana poblíž ledovcového jezera ve Wrangell-St. Národní park a hájemství Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mnoho z 70 000 návštěvníků ročně tam jezdí na ledové lezení na ledovcích, jako je dostupný Root Glacier. (Nathaniel Wilder) 
Ledové jezero bylo ledovcové přehradní jezero. Když se přehrada v roce 1998 rozbila, jezero zmizelo a zanechalo za sebou šestimílovou míli. (Nathaniel Wilder) 
Tramvaj Erie Mine lpí na svahu nad Root Glacier a v dálce je schodiště Icefall. Tramvaj přinesl horníky a rudu dolů. (Nathaniel Wilder) Zahlédl díru v čelní stěně a my jsme k ní padli, prošli tenkou oponou neustálého kapání a vstoupili do modré ledové jeskyně s nízkým stropem. Natáhl jsem se a dotkl jsem se holýma rukama na vroubkovaném stropu. Bylo to jako studené, vlhké sklo. Tento led je tisíce let starý. Padal jako sníh vysoko na 16, 390 stop Mount Blackburn, byl stlačen do ledu hmotností sněhu, který padl na jeho vrchol, a pak začal pomalu buldozovat svou cestu z kopce.
Tiše jsme seděli v našich lodích uvnitř temné ledové jeskyně a hleděli ven na jasný svět skrz kapající ledovcovou vodu. Ledovec tál těsně před našimi očima.
Williamson řekl: „Vidíme, jak se geologický čas urychlil tak rychle, že může být svědkem v lidském čase.“
**********
Wrangell-St. Elias není jako žádný park v dolních 48, protože není statický. El Capitan v Yosemite bude El Cap na tisíc let. Velká příkop Grand Canyonu nebude vypadat trochu jinak v roce 3000 nl. Až na nějakou tektonickou katastrofu bude Yellowstone po staletí drbotat. Ale Wrangell-St. Elias, protože se jedná o krajinu pohybujících se, tajících ledovců, každou minutu morfuje. Za deset let to bude jiný park.
Podle nedávné vědecké zprávy ztratily ledovce tající na Aljašce v letech 1962 až 2006 více než 440 krychlových mil vody - téměř čtyřnásobek objemu jezera Erie. „Ledové police, které se odlamují v Antarktidě, mají hodně tisku, “ říká Robert Anderson, geolog Institutu pro arktický a alpský výzkum na University of Colorado, „ale na těchto tajících aljašských ledovcích záleží.“ Anderson studoval ledovce ve Wrangellu -Svatý. Elias po dvě desetiletí. "Co se málokdy uznává, je to, že povrchové ledovce, stejně jako na Aljašce, pravděpodobně přispívají téměř 50% vody k nárůstu hladiny moře." NASA uvádí, že současné zvýšení hladiny moře je 3, 4 milimetru za rok a stoupá.
"Jedním z nejděsivějších a nejničivějších důsledků tohoto rychlého tání ledu byl sesuv půdy Icy Bay, " říká Anderson.
Pěší turistika na Aljašce Wrangell-St. Národní park a hájemství Elias: Od denních výletů po trek na backcountry (Regionální turistické série)
Šestinásobek velikosti Yellowstonského národního parku, Wrangell-St. Elias každý rok přivítá 40 000 návštěvníků a každý z nich maximalizuje návštěvu pomocí tohoto zcela nového průvodce.
KoupitLedovec Tyndall na jižním pobřeží Aljašky ustupuje tak rychle, že zanechává strmé, nepodporované stěny skály a nečistot. 17. října 2015 došlo v Taanském fjordu k největšímu sesuvu půdy v Severní Americe za 38 let. Sesuv půdy bylo tak obrovské, že ho odhalili seismologové na Columbia University v New Yorku. Do Taanského fjordu za asi 60 sekund sklouzlo přes 200 milionů tun kamení. Toto, podle pořadí, vytvořil tsunami, který byl zpočátku vysoký 630 stop a řval po fjordu, vyhladil prakticky všechno na jeho cestě, i když se zmenšil na asi 50 stop po deseti mil.
"Alder stromy 500 stop na svazích byly vytrhány, " říká Anderson. „Ledový led oporuje hory na Aljašce, a když tento led ustoupí, existuje dobrá šance na katastrofické sesuvy půdy.“ V jiných rozsazích, jako jsou Alpy a Himaláje, říká roztavení „mletého ledu“, které druh lepidla skalní masy na hory, může uvolnit obrovské sesuvy půdy do obydlených údolí, s ničivými následky.
"Pro většinu lidí je změna klimatu abstrakce, " říká Loso, když se s ním setkám v jeho kanceláři, která je dole dlouhou, temnou, silně paprskovou důlní budovou v Kennecott. "Pohybuje se tak pomalu, že je v podstatě nepostřehnutelný." Ale ne tady! Tady ledovce vyprávějí příběh. Jsou jako obří teploměry století staré. ““
**********
Před odjezdem z Wrangell-St. Eliasi, v poslední noc v McCarthy jsem v bramborách a píšu si poznámky, když někdo křičí: "Řeka stoupá!"
Toto může představovat pouze jednu událost: jokulhlaup skrytého potoka Creek. Hidden Creek Lake, zasažená stěnou ledu deset mil po ledovci Kennicott, se opět pod ledovcem znovu nudí a vyčerpává.
Celé město jde k pěšímu mostu. Jistě, řeka zuří, o celých pět stop výš než před několika hodinami. Je to večírek, oslava, jako Vánoce nebo Halloween. Most je plný hýčkáčů a toastů a opékání této nejdynamičtější ledovcové události. Průvodce jménem Paige Bedwell mě objímá a podává mi pivo. "Šťastný Jokulhlaup!"
Přihlaste se k odběru časopisu Smithsonian za pouhých 12 USD
Tento článek je výběrem z květnového čísla časopisu Smithsonian
Koupit
