Na terminálu šejka Rašid mezinárodního letiště v Dubaji - třpytící se chrám eklekticismu Ali Baba a brána do tohoto knížecího knížectví o rozloze 1 500 čtverečních kilometrů v Perském zálivu - návštěvník vstoupí na koberec vzorovaný po větru prohrábaném pouštním pískem a prochází replikami zlatých tónů palmy a pokračuje kolem obchodu bez obchodů bez cla, kde si můžete koupit bar zlata nebo lístek na tombola pro Maserati. Jen pár kroků odtud stojí speciální odjezdová brána pro poutníky Hajj na cestě do Mekce. Mají vlastní počítadlo Starbucks.
Za terminálem se nachází překvapující panoráma: výškové hotely a kancelářské budovy z nerezové oceli a modré sklo vycházející přímo z pouště, pozadí k nábřeží, kde se ze starověku plují dřevěné plachetnice s indickým teakem a kořením ze Zanzibaru. Jen deset minut odtud, v ohromující rozlehlosti Deira City Center, největšího nákupního centra v dubajském předměstském stylu, se děti v tradičních arabských hávech ztratí v amerických videohrách. Zahalené ženy, zahalené do žhnoucích černých a sportovních zlatých náramků a diamantů, butiků pro návrhářky pro tanga spodní prádlo, podvazkové pásy a italské boty na podpatku.
Islámští fundamentalisté mohou zuřit na Západě v mnoha částech arabského světa, ale Dubaj přijal západní cesty. Kdysi ospalý, létající útočiště pro pašeráky zlata a perlové potápěče, dnes malý emirát závodí, aby si uvědomil svou vizi jako Singapur na Středním východě: high-tech oáza obchodu, cestovního ruchu a tolerance v regionu, který byl šokován šokem politickým a náboženským extremismem.
"Královská rodina zde chce postavit Dubaj jako inovativního vůdce a globálního hráče, a jsou odhodláni, aby se to stalo za jejich života, " řekl mi dubajský dubajský obchodník přes šálek arabské kávy první ráno můj pobyt. "Rychlost a velikost toho, čeho dosáhli, je ohromující." Tito lidé nikdy nezažili průmyslovou revoluci. Od kočovného života na velbloudech prošli téměř rovnou do světa mobilních telefonů a faxů, absorbují nové s neuvěřitelnou účinností. “Přesto varuje:„ Nenechte se zmást celou nerezovou ocelí a sklem. Ve svém srdci to zůstává hluboce tradiční společnost. “
„Dubaj je nejlepším tajemstvím na Středním východě, “ říká Youssef Ibrahim, bývalý korespondent pro New York Times a expert na Blízkém východě, který nedávno založil obchod jako konzultant v Dubaji. „To, co zde bylo vytvořeno, je naprosto neodolatelnou atrakcí: bezpečný, sofistikovaný, velmi mezinárodní městský stát s naprosto svobodným podnikáním a všemi potěšeními života, který se nachází vedle největších zásob nejdůležitější světové strategické komodity - ropy. Není to jen Mekka pro světový obchod, je to nejlepší posluchač v regionu. “
Je to také regionální anomálie, absolutní, ale vysoce dynamická monarchie, která vytvořila ekonomickou moc mimo rámec vize, zeměpisu a vůle. Emirát nemá volby ani ústavu, ale jeho flexibilní, osvícený právní systém zahrnuje prvky islámského i sekulárního práva v občanských i trestních věcech. Vládci zdůrazňují pozitivní vodítka Proroka Mohammeda, včetně snížení trestu odnětí svobody pro vězně, kteří se seznámí s Koránem. Navzdory tomu, že země dodržuje zásady islámu, emirát toleruje nevěřící a umožňuje dubajským hotelům prodávat likéry. Stejně jako její sesterské státy ve Spojených arabských emirátech (SAE), Dubaj oponoval nedávné válce v Iráku, ale omezil svůj nesouhlas na poskytování humanitární pomoci Iráčanům, spíše než démonizaci Západu.
Dubaj je jen o něco větší než ostrov Rhode, ale je jedním ze sedmi ministerstev Spojených arabských emirátů, uvolněné federace monarchií táhnoucích se 370 mil od Saúdské Arábie po Omán. S výjimkou Abu Dhabi, dalších států - Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah a Fujairah - jsou ještě menší. Celý region byl britským protektorátem od asi 1820 do 1971.
"Dubaj je sui generis, " říká publicista New York Times pro zahraniční věci Thomas L. Friedman, korespondent veteránů na Blízkém východě a autor bestselleru Longitudes and Attitudes: Putování po světě po 11. září . "V arabském světě neexistují žádní jiní Dubaisové." Může však podle něj poskytnout kulturní a ekonomickou šablonu pro budoucnost tohoto světa.
Ruští turisté se hrnou do Dubaje na slunce a pláže, britští prázdninové pro nakupování bez daně a francouzští obchodníci pro vzkvétající obchod království s optickými vlákny a informačními technologiemi. Ale pozdravem všech, kteří dorazí do InterContinental Dubai, je v arabských róbách lehká bílá vousatá postava. Seděl s podnosem dat a mosaznou kávou pod malým pruhovaným baldachýnem v hale a plnil starodávnou roli: uvítání unaveného pouštního cestovatele v beduínském táboře a pohostinnost kmene. Nevadí, že cestující neodejdou z velbloudů, ale z pouštních modelů BMW a Mercedes sedanů vybavených televizory a vzduchem chlazenými sedadly.
Ačkoli západní šaty jsou zde běžné jako moderní architektura, nejméně polovina populace nosí tradiční arabské šaty - muži v bílých nebo kostkovaných šátcích na hlavě (gutra) a dlouhá rukávová bílá tunika s dlouhým rukávem nebo dishdasha ; ženy v černých kajmanských abách, paže a hlava zakryté. Mnoho z těchto žen bude navíc zahaleno: některé úplně, jiné zobrazující pouze své oči, jiné oči a čelo.
"Závoj je zde velmi osobní rozhodnutí, " řekla mi dubajská žena. "Ti, kteří závoj mají tendenci se na to dívat jako na pláštěnku, kterou házejí, když opouštějí dům." Když, jak se to někdy stane, vánek z projíždějícího vozidla zvedne abaju k kotníku, tento větrný vítr může odhalit špičaté, italské kožené sandály nebo džíny a běžecké boty. Nejpozoruhodnější se jeví snadnost, s jakou se dubajské ženy v purdahu mísí s holými středními a miniskirovanými ženami, arabskými či nikoli - například stehna na stehno v hotelovém výtahu, jak se ptá zakřivená křiklavost Christiny Aguilery: „Voulez vous couchez avec moi? “
Dubajské ženy mají stejná zákonná a vzdělávací práva jako muži a zastávají mnoho pracovních míst ve veřejném sektoru. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 23letá dcera dubajského korunního prince Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dokonce soutěží v karate.
Pragmatická otevřenost byla také převládající v dispozici dubajských územních hranic. Až ve čtyřicátých létech kmeny v regionu bojovaly o sporné hranice; taková demarkace byla ponořena, když byla založena SAE v roce 1971. Tyto kmenové hranice stále existují na administrativních mapách: někdo musí vědět, který šejk vlastní ropu, která dobře, nebo kdo platí za které pouliční osvětlení. Ale pro mě byla mapa, která ukazuje přesné hranice Dubaje, téměř nemožná najít. „Zlatíčko, neexistují hranice!“ Říká Mary Bishara, egyptská marketingová manažerka pro dceřinou společnost Emirates Airline. "Díky tomu je taková pozoruhodná země." Znalý expat nakonec pro mě načrtl Dubajské hranice na mapě SAE.
Takové vymezení může být v každém případě mimo věc. "Chceme, aby lidé pracovali, žili a cestovali tam, kde si to želají, v SAE bez minulosti, " říká Ibrahim Belselah, vládní úředník, který vedl dubajské přípravy na výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu 11 000 osob, které se má uskutečnit. tam v září (po vydání tohoto čísla).
Dnes má kmenové válčení podobu hospodářské soutěže. Abú Dhabí, s 86 procenty země SAE a dostatkem ropných zásob na posledních 150 let, může být nejbohatším emirátem, ale Dubaj je místem, kde se jedná. Supertankers dav jeho loděnice, které představují jeden z největších kontejnerových přístavů na světě. Arabští playboys boogie přes noc v pozlacených nočních klubech a barech v asi 300 hotelech. Tiger Woods hrál ve svých golfových turnajích. Existují velbloudí závody, koňské dostihy a závody motorového člunu. Před třiceti lety navštěvovali dubajští studenti tradiční islámské školy, kde v učebnách s nedostatkem papíru poškrábali koránské verše na leštěné kosti skotu. V současné době je 37 procent obyvatel připojeno k internetu a městské agentury leptají adresy svých webových stránek na mramorové fasády centrálního ředitelství.
"Strávil jsem hodně času v Kuvajtu, ale je tu malý pocit neuvěřitelné energie, kterou tady cítíš, " řekl mi Tor Svelland, generální ředitel norské softwarové společnosti. "Pamatuji si, že jsem byl v Hongkongu na začátku 90. let." Bylo to takhle. Lidé zde vidí jen možnosti. “
Tento druh myšlení může vést ke značkové převratné značce over-the-topism, nejlépe doložené projektem Palm, mega-vývoj se nyní formuje mimo JumeirahBeach a jeho turistické hotely jihozápadně od města. Dubajská pláž se zde radikálně rozšiřuje vytvořením složitého pískového ostrova postaveného ve tvaru datlové palmy. Kmen se bude rozprostírat tři míle; okolní vlnolam ve tvaru půlměsíce se rozprostírá téměř sedm mil; některé ze 17 poloostrovů ve tvaru lístků vyčnívají více než kilometr do zálivu. V komplexu vyroste 2 500 plážových vil, až 2 400 pobřežních apartmánů, 49 hotelů a vodní park, plný výkonných velryb a delfínů. Projekt 1, 5 miliardy dolarů, který byl zahájen v červenci 2001, je naplánován na zahájení v roce 2005. Jeho vývojáři se mohou pochlubit, že bude viditelný z Měsíce. A poblíž je již druhý projekt Palm.
Ze Země je nejlepším místem pro pozorování palmy, která se vynořuje z vln, restaurace na vrcholu nedalekého hotelu Burj Al Arab (ArabianTower), 54 příběhů architektonického vrtulníku, který vypadal jako závodní sjezdovka plující pod plným spinakrem. Burj byl otevřen v roce 1999 a symbolizuje tak stoupající touhy Dubaje, že zdobí poznávací značky emirátů.
Ne každý miluje Burj („trochu záblesku podle mého vkusu, “ čichal jeden britský expat), ale funguje jako zrcadlo kdysi a budoucnosti Dubaje. K ubytování patří královské apartmá ve výši 7 500 $ na noc (Bill Clinton tam zůstal) a nejméně drahé apartmá, duplex ve výši 1 000 USD na noc větší než mnoho domů, ve kterých jsem žil. S pomocí mimosezónních sazeb a maratonu zápasů s internetovým porovnáváním, podařilo se mi tam pár dní za výhodnou cenu 682 $ za noc - sleva shodná s dubajským nákupním festivalem, která se konala v lednu. V pětihvězdičkové službě nebyly patrné žádné omezení: ledový francouzský šampaňský, zrcadla nad postelemi velikosti parkoviště, 11 telefonů, včetně jednoho u bidetu a jednoho u jacuzzi, a dálkově ovládaná televize, která mi umožnila identifikovat návštěvník z podlahy pryč nebo otevřel dveře pro můj osobní sluha, Eddie, filipínský, který vypadal zoufalý, že bych mu nedovolil sloužit mi večeři nebo rozbalit si šaty.
Mezi 1200 zaměstnanci (který zahrnuje 20 řidičů pro deset hotelových Rolls Royces) je 6 mužů věnovaných výhradně údržbě hotelových tropických akvárií od podlahy ke stropu. 15 metrů vysoká akvária lemují vstupní eskalátory a slouží jako vrchol pro ultradejskou restauraci Al Mahara. Tam kolem vás klouzají mořské úhoře a žraloci, dívali se na příbuzné, kteří plavali v hoisin omáčce a sauvignon blanc.
Pro kupující v Dubaji nabízí jeden butik ve vstupní hale dohody ve stylu Burj: zlatonosný model vlajkové lodi Columbus, Santa Maria (150 000 $); skalní kobra s rubínovýma očima bojující s lapisem lazuli mongoose (35 000 $); a soket tyrkysové pěsti s diamantovým zobákem na zlaté základně s 55 rubíny (125 000 $). Ve vstupní hale byla umístěna prodejní místnost: elegantně střihaná dámská vesta (velikost 8) složená z vazeb z masivního zlata, vydávaná příležitostným vkusným diamantem: 1, 2 milionu dolarů.
Přebytek v tomto měřítku by mohl naznačovat, že Dubaj je o něco více než arabský Côte d'Azur opilý o rozvoj. Nejpřesvědčivějším aspektem emirátu však není samotné bohatství, ale odkud pochází a jak se používá. Na rozdíl od Abu Dhabi, který produkuje více než 85 procent ropy SAE (celkové emiráty na 4. místě na světě), Dubaj nikdy neměl velká množství ropy. Jeho produkce, která dosáhla vrcholu v roce 1991 při 410 000 barelech za den, poskytuje méně než 10 procent svého příjmu. Když se Spojené arabské emiráty formovaly před 32 lety letos v prosinci, šejk Rashid bin Saeed Al Maktoum, pozdější otec současných vládců Dubaje, si uvědomil, že nedokáže hazardovat vyhlídky své malé knížectví na příjmy z ropy. Budoucnost, jak věřil, spočívá v tom, že se Dubaj stane velkým trhem Středního východu; rozhodl se minimalizovat byrokracii a vytvořit zóny bez daně. Podniky potřebují kanceláře: Sheik Rashid počítal, že dubajské tradiční rodiny by mohly těžce profitovat vývojem a pronájmem nemovitostí - ale nadále vlastnit -.
"Ten člověk neuměl číst a psát, ale byl to skutečný génius a skutečný vizionář, " říká tehdejší evropský veterán. "Spal v loděnici nad svou kanceláří, aby se mohl objevit po celou dobu, aby řekl dělníkům:" Zjednodušte své postupy, omezte byrokracii a zrychlete věci. " Měl několik velmi upřímných poradců, kteří pracovali pro Shell a British Petroleum, ale byl skutečnou hnací silou. A jeho lekce je stále dodržována. Vládní papírování, které trvá čtyři dny v Londýně, trvá v Dubaji čtyři hodiny. “
"Dubaj drtivým způsobem ukazuje zbytku regionu význam vedení, " říká Times 'Friedman. V těchto dnech charismatický, černo-vousatý třetí syn, aktivně propaguje vizi šejka Rašída, korunní princ Šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum (54). Jeho nejstarší bratr, Šejk Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60 let, je vládcem Dubaje a viceprezidentem SAE. Jeho starší bratr, 58letý šejk Sheik Hamdan, také slouží jako ministr financí SAE. Ale je to nejviditelnější vůdce Dubaje Sheik Mohammed.
"V Dubaji je jeden velmi důležitý Arab, a to Šejk Mohammed, " pokračuje Friedman. „Co mi dává velkou důvěru v Dubaj jak pro jeho budoucnost, tak jako pozitivní příklad pro zbytek regionu, není jen vitalita jeho vedení, ale typ lidí, se kterými se obklopuje a propaguje. Nejedná se o žádných sykofantů a ramínka, které obvykle vidíte kolem monarchy. Jsou to úžasně schopní a dynamičtí lidé. “
Kromě jeho role jako dědice zjevného jeho bratru, Sheik Mohammed také slouží jako ministr obrany SAE. V této funkci dohlížel na rozmístění 4 000 vojáků do Kuvajtu letos v únoru. Ačkoli Spojené arabské emiráty byly proti válce a obhajovaly, aby inspektorům OSN poskytly více času na nalezení skvělých iráckých nepolapitelných zbraní hromadného ničení, šejk objasnil, že síly Spojených arabských emirátů pomohou chránit Kuvajt.
Příkladem vzácného příkladu arabské jednoty - emiráty jednají jako jediná entita při provádění zahraničních záležitostí, ačkoli každý emír zůstává svrchovaně v rámci své vlastní knížectví - Spojené arabské emiráty slouží jako hlas umírněnosti v často frustrující politice regionu.
Šejk Mohammed se objevuje téměř denně na přední straně zpráv o Perském zálivu - při návštěvě arabského summitu, přivítání jordánského krále Abdullaha II k Burj Al Arab (Abdullah, který se minulého ledna zúčastnil konference o investicích v Jordánsku), označil Dubaj za ekonomický model pro jeho zemi), nebo zahajování odvážných, obvykle nepředvídatelných snah. "Neděláme si starosti s dokončením projektu, " řekl mi, když jsem ho dohonil poté, co v poušti vyhrál vytrvalostní závod na 80 kilometrů. "Dokončením projektů nechávám ostatní." Jakmile začneme, přemýšlím: „Co bude dál?“ “
Když se procházíme uklizenými ulicemi s ulicemi, které jsou zaneprázdněny dopravou, nebo projíždějí po neposkvrněných čtyřproudých dálnicích pouští, můžeme se jen divit, co si šejk může zdát. V noci se zátoky Dubai Creek, říční tok vody vinuté městem, třpytily svátečními světly. Provoz překonává lesk v záři yardhigh palem postavených výhradně z malých světel. Ve dne dominují městské panoráma dva EmiratesTowers, jedna kancelářská budova o výšce 1 150 stop a druhá pětihvězdičkový hotel, každý s vrcholem dramaticky nakloněné trojúhelníkové střechy.
Pod vysokou klenutou střechou textilního trhu (trh) prodávají majitelé obchodů vše od paštýnských šál po panenky Teletubby. V přeplněném víceblokovém zlatém souku, kde se v každém obchodě třpytí náramky a náhrdelníky, indičtí a pákistánští obchodníci řeknou, že zlato je v Dubaji levnější než kdekoli na světě. Šejk Mohammed však tvrdí, že je poblázněn obrovským přístavem a obchodní zónou Jebel Ali bez pobřeží; a Dubai Internet City, největšího komplexu informačních technologií na Středním východě; a Dubai Media City. Chce, aby se MediaCity stalo centrem regionu pro zpravodajské organizace od CNN po Al Jazeera.
"Když jsem přišel před pěti lety, nebylo toho tolik, " řekl mi jeden odpoledne pákistánský taxikář, když jsme procházeli provozem. "Cítím se, že je to všechno nové." Se stavbou barelů kolem pouhých 24 hodin denně po celý rok přitáhla poptávka po pracovní síle zahraniční pracovníky, kteří tvoří 80 procent z jednoho milionu dubajské populace. "Pracuji velmi tvrdě a dlouhé hodiny, " řekl můj řidič. "Ale je to velmi bezpečné a stabilní." Práce i odměna jsou mnohem lepší, než jsem v Karáčí našel. “K krajanům patří Indové, Filipínci, Pákistánci a pracovníci ze zemí Blízkého východu, kteří se zabývají stavebnictvím; působí jako služebné, číšníci a úředníci obchodu; provádět údržbářské práce a dohlížet na mnoho geniálních snah Dubaje o rozkvět pouště. Hostující pracovníci také plní řadu profesionálních slotů.
Mary-Jane Deebové, profesorce americkéUniverzity a arabskému světovému specialistovi v Kongresové knihovně ve Washingtonu, je počet a rozmanitost zahraničních pracovníků v Dubaji největším důkazem úspěchu společnosti. "Lidé, kteří bojují navzájem jinde na světě, jako Pákistánci a Indové, spolupracují pohodlně v Dubaji, " říká. "Všechna náboženství jsou podporována, ačkoli islám má v Dubaji silný vliv, je to nesmírně důležitá role."
Pro celý svůj beton zůstává Dubaj nevyhnutelně pouštní lokalitou. Ranní opar, viditelný všude, je častěji práškovým jemným pískem Arábie než vlhkostí z Perského zálivu na fotografii, která tento článek otevírá. Příležitostné písečné bouře, které snižují viditelnost na blok nebo méně, mohou trvat dny, po kterých obvykle následuje vyplavení po celé emirátu.
Navzdory několika závodům na odsolování v továrně, které běží nepřetržitě na dubajském pobřeží, zůstává voda vzácnou komoditou (zhruba 30 centů za litr na pitnou vodu, oproti 24 centům na benzín). Přesto Dubajané vyvíjejí hrdinské úsilí o udržování fontán, trávníků a květin. Sítě z černých plastových zavlažovacích hadic se hadí podél téměř každé silnice. "Víte, " řekl dubajský realitní manažer s věcnou vlnou ruky, "každá rostlina musí mít vlastní vodovodní kohoutek."
V den, kdy mě Sultan Bin Sulayem, předseda projektu Palm, vzal na prohlídku svého vznikajícího ostrovního komplexu lodí, pěšky a terénním vozidlem, hrdě poukázal na obrovské holandské bagry, které vytékaly písek ze dna zálivu, a jeřáby bijící Volkswagen -velikost balvany z člunů postavit vlnolam. Zdálo se však, že ho nejvíc potěšila chmurná, podhůří rostlina rostoucí vedle sladkovodního kohoutku v kasárnách stavebních dělníků. "Někteří lidé říkali, že na tomto slaném písku nebude růst nic, " řekl. "Ale nějaký pracovník upustil semeno z manga, které měl na oběd a podíval se: nyní roste strom!"
Na nedalekém písku - jednom ze 17 poloostrovních listů Palm - předváděl více než tucet pozemků, kde vědci testují odrůdy rostlin odolných vůči soli. Grafy představují mikrokosmos výzkumného úsilí ve výši 3 miliónů dolarů ročně v InternationalCenter for Biosaline Agriculture, vzdáleném tucet mil. V posledních čtyřech letech se zde vědci snaží identifikovat rostliny a krajinné rostliny, které používají slanou vodu.
"Existuje obrovský rozdíl v tom, co je potřeba k tomu, aby se slaná voda vypila na pitnou vodu, ve srovnání s tím, co je potřeba, aby bylo pěstování plodin dostatečně čisté, " řekl Saeed Al Mussallam, obchodní manažer rezidenčního developmentu na okraji Dubaje, protože jeli jsme krajinou, která mohla být v Nevadě. "Dnes vidíte poušť." Vraťte se za pár let a budou to všechno olivovníky a sady. “
Bylo by jednodušší považovat taková tvrzení se skepticismem, kdyby byly jiné dubajské transformace méně dramatické. Je zřejmé, že některé z těchto plánů nebudou fungovat. Ale kdo říká, co selže? Ne zhruba 200 000 občanů Dubaje, kteří vám neváhají říct, že žijí dobře.
Jednoho rána ke konci mého pobytu jsem vyjel do pouště s průvodcem Yousifem Assadem, který směřoval do letoviska asi 45 minut jihovýchodně od města. Tam, Sheik Mohammed zřídil 30-pokojové ekologické letovisko (sazby mohou dosáhnout až 1 400 $ za noc), aby sloužilo jako environmentální model pro budoucí vývojáře Dubaje a také jako rezerva pro rychle se vynořující poušť emirátu. Klidné letovisko Al-Maha nabízí výjimečný zážitek: každé apartmá má svůj vlastní bazén; večer večer jezdí velbloudi na nedaleký hřeben, aby popíjeli šampaňské a dívali se, jak slunce klesá za dunami.
Assad, syn chovatele velblouda, vede turistické exkurze do pouště. "Ale ne proto, že musím, " říká, ale "protože chci ." Jsem Bedou a bez pouště nejsem nic. “Říká, že si váží toho, co vláda umožnila, což zahrnuje poskytování peněz a ubytování novomanželům, vynikajícím školám a prosperující ekonomice. Když zranil nohu, když hrál za jeden z oficiálních fotbalových týmů v Dubaji, vláda ho poslala do Německa na sedm měsíců na chirurgii a rehabilitaci. Nikdy nezaplatil desetník. "Je to proto, že naši šejkové jsou velkorysí." Sdílejí peníze s lidmi. Myslíte si, že se to stane v Saúdské Arábii? Ty šejky nemají nic společného. “
Z nějakého důvodu jsem si vzpomněl na scénu z Arábie v Lawrence, ve které Sheik Auda abu Tayi, kterou hrál Anthony Quinn, křičí na své jásající následovníky: „Jsem řeka svým lidem!“ Když se z pouště vynořil šejk Mohammed, aby vyhrál vytrvalostní koňský závod, povzbuzující Emeratis, který se kolem jeho koně rojil stejně jako kolem Quinna ve filmu.
Možná jsem si myslel, že Dubaj není ničím jiným než dobročinnou arabskou kmenovou monarchií v moderních šatech. Pak jsem si vzpomněl na Saifa Sultana al Shamsiho, marketingového manažera, kterého jsem se setkal ve stanu Šejka Mohammeda odpoledne závodu. Al Shamsi byl oblečený do pískové barvy misdashy a bílé šály; se svým jednoduchým šarmem by se objevil doma kdekoli na světě. Když jsme seděli uprostřed polštářů a orientálních koberečků, stolovali na skvěle připraveném bufetu s pokrmy od hovězího masa po kari skrinky a pečivo, Al Shamsi hovořil o jeho roce ve Spojených státech, když ho zima New Yorku poslala prchat do Tucsonu a známější klima.
"Koupil jsi tam koně?" Zeptal jsem se a přemýšlel o milionech koňských krveprolití těsně před stanem. "Můj příteli, nedělám koně, " řekl Al Shamsi a shovívavě se usmíval. "Miluji golf." A miluji svého Harleye. “
