Co je to s malými, nepředvídatelnými muzei, díky kterým jsou tak přitažlivé? Možná je to proto, že je lze vysledovat až do starověku, kdy řecko-římské chrámy vystavovaly jak úžasná umělecká díla, tak pohanské relikvie - kopí Achilly, sandál Heleny z Tróje nebo „kosti obrů“ (obvykle zkamenělé zbytky mamutů). Středověké katedrály pokračovaly v tradici: želvy želvy nebo „griffinova vejce“ (ve skutečnosti pštrosi) mohou být umístěny vedle pozůstatků svatých. V renesanci začali italští knížata sestavovat kabinety zvědavosti, eklektické displeje, které by mohly zahrnovat jakékoli stvoření člověka nebo přírody: egyptské mumie, perly, klasické sochy, hmyz, obří mušle nebo „rohy jednorožec“ (nejčastěji od narwhálů). Italská sběratelská mánie se rozšířila, takže do konce 18. století existovaly v zámožných domech po celé Evropě tisíce soukromých galerií. Na svých velkých prohlídkách kontinentu mohli cestující cestovat z jednoho úžasného obývacího pokoje do druhého a zkoumat krásné a mystické objekty.
Související obsah
- Tony Perrottet na "Malé zázraky"
V polovině 18. století začaly tyto soukromé sbírky získávat státní instituce, jako je Louvre, Britské muzeum a madridské Prado, z nichž mnohé zdědily členové rodiny, kterým chyběly finance nebo nadšení, aby je udržely. Přesto, navzdory finanční výhodě velkých muzeí, se malá, ezoterická muzea vytrvale drží. Evropa je ve skutečnosti je stále plná a vyvolávají oddanost, kterou jejich větší protějšky často ne.
Mnohé z těchto malých sbírek jsou stále umístěny v původních domech jejich vlastníků a odrážejí jejich osobnosti. Řada z nich se může pochlubit sbírkami, které by se pyšnily místem ve větších muzeích, ale domácí prostředí umožňuje pocit intimity těžko najít v rozsáhlých galeriích. A navzdory jejich idiosynkrasím tato muzea často poskytují vzácný vstup do historie a charakteru města. Zde jsou čtyři oblíbené položky:
Londýn
Muzeum sira Johna Soana
Byl to vlhký londýnský večer, když jsem přešel přes velké, listnaté náměstí Lincoln's Inn Fields k vkusné řadě gruzínských měšťanských měšťanských domů. Při bližší prohlídce fasáda č. 13 oznámila, že se nejedná o obyčejný dům: do italské lodžie nebo verandy z krémového portlandského kamene byly čtyři gotické podstavce, zatímco výše byly namontovány dvojice replik starořeckých caryatid. Tyto rozmachy však naznačovaly pouze úžasný svět, který leží v bývalém domě sira Johna Soana (1753-1837), jednoho z nejvýznamnějších britských architektů - a usilovných sběratelů. Soane nejen proměnil svůj dům v bohaté soukromé muzeum, ale za předpokladu, že po jeho smrti nebude možné nic změnit. Díky tomu může být muzeum Sira Johna Soana nejexcentričtější destinací ve městě, které se potýká s excentrickými atrakcemi. Při jeho návštěvě máte pocit, že by se sám Soane mohl kdykoli projednat klasiku nad brandy. Aby byla zachována důvěrnost zážitku, je dovnitř povoleno pouze 50 návštěvníků najednou. A vyvolání minulosti je ještě intenzivnější, pokud navštívíte - jako jsem to udělal - první úterý večer v měsíci, kdy je muzeum osvětleno téměř výhradně svíčkami.
Když jsem zazvonil na zvonek, impozantní dřevěné dveře se otevřely, aby odhalily šedovlasého pána, který by mohl být Soanovým sluhem. Zatímco jsem podepsal knihu hosta, nad kabátem a deštníkem jsem se rozzuřil obsluha a vzal je do bezpečí. Poté jsem byl uveden do pompézského červeného salonu.
„Doufám, že se vám dům bude líbit, “ zašeptal obsluha.
Na každém stole a plášti se ve skleněných válcích rozžhavily svíčky. Když jsem opatrně vyplnil chodbou, oči se přizpůsobily světlu a začal jsem rozeznávat artefakty a nábytek, které se za 170 let sotva změnily. Dům je složitě navržený labyrint, naplněný kapacitou s uměním: Klasické busty, fragmenty sloupů a řeckých vlysů, čínské vázy a sochy řeckých a římských bohů, včetně obsazení proslulého Apolla Belvedere . Sotva palec prostoru na zdi byl promrhán, a přesto účinek není klaustrofobický: oblouky a kupole stoupají vzhůru, konvexní zrcátka poskytují rozsáhlé výhledy a balkony zívající nad vnitřními nádvoří. Jako každý slušný kabinet zvědavostí, displeje také obsahují takové zvláštnosti jako „velká houba ze skal na ostrově Sumatra“ (jak ji popsal Soane ve svém vlastním inventáři z roku 1835) a zvláštní větev stromu popela. Dodávajíc smysl tajemství a v souladu se Soaneovými přáními neexistují žádné štítky na žádném z artefaktů, ačkoli některé informace jsou nyní poskytovány na ručních dřevěných "netopýrech", které diskrétně sedí na stolech v každé místnosti.
„Lidé skutečně reagují na večery při svíčkách, “ říká ředitel muzea Tim Knox. Ve skutečnosti, strážci, jak se říkají strážci muzea, začali během denního světla zhasínat světla, říká mi: „zlepšit období atmosféry. Poloviční světlo přiměje lidi, aby se opravdu podívali na exponáty.“
Soane byl předním britským architektem téměř pět desetiletí a jeho četné provize jsou všude kolem Londýna - Dulwich Picture Gallery; Královská nemocnice, Chelsea; Zámek Pitzhanger. (Dokonce i ikonické červené telefonní budky Británie byly inspirovány Soaneovým návrhem hrobky jeho manželky v zahradách St. Pancras Gardens.) Ale byl to v jeho vlastním domě - navržený tak, aby zdůrazňoval to, co Soane nazval „fantazijní efekty, které tvoří poezii architektury“ - jeho kreativita dostala volnou ruku. V letech 1792 až 1824 Soane koupil, zbořil a přestavěl tři městské domy podél náměstí, počínaje číslem 12 a přesunem na 13 a 14. Zpočátku byli domovem pro sebe, jeho manželku a jejich dva syny, ale počínaje rokem 1806, když byl jmenován profesorem architektury na Královské akademii, začal je používat k zobrazování svých architektonických návrhů a modelů. Postupem času se jeho rostoucí sbírka starožitností stala důležitější a s nekonečnou invencí přepracoval své interiéry tak, aby předvedl artefakty do plného účinku.
Objekty byly umístěny tak, aby každý tah nabídl objev. Jednu minutu konfrontujete nádhernou římskou mramorovou sochu Diany z Efezu. Další, vstupujete do obrazové místnosti, lemované malbami, jako je například Hogarthův hrábě Rake's Progress, série osmi obrazů zobrazujících úpadek hedonistického mladého šlechtice. Ještě dříve jste nedokončil obdiv celou řadu Piranesiho kreseb římských ruin, než strážce otevře panel ve zdi, aby odhalil skupinu obrazů od Josepha Michaela Gandyho, návrháře Soana. Šedý temný strážce Peter Collins si v klopě namaloval karafiát a ve své horní kapse červený kapesník. V muzeu pracuje deset let a zná své publikum. Před otevřením dalšího panelu se pozastaví, tentokrát odhalí balkon, který vyhlíží do středověké sbírky - zvané Mnichův parlour - naplněný gotickými fragmenty a šklebícími se chrliči. V blízké výklenku představuje holá bronzová víla coyly na úrovni očí nad měřítkem modelu nejpůsobivějšího architektonického úspěchu Soane, Bank of England. (Banka, na které pracoval 45 let, byla zbořena ve dvacátých letech 20. století jako zastaralý - tah, který mnozí architektoničtí historici považují za travesty.)
Vrcholem sbírky je suterén, kde pohřební umění zapadá kolem alabastrového sarkofágu egyptského faraona Setiho I. - Sáňova pýcha a radost, zakoupené v roce 1824 za částku 2 000 GBP (asi 263 000 USD) od italského dobrodruha Giovanniho Belzoniho . V 1825 Soane uspořádal sérii svíčkových “sarkofágů” oslavovat jeho příchod. Na společenských extravaganzách se zúčastnili takoví záři, jako je vévoda ze Sussexu, biskup z Londýna, básník Samuel Coleidge a malíř krajiny JMW Turner. Host Barbara Hofland by napsal, že na akci se objevily postavy jako duchové z „hlubokých masí stínů“ a svíčky zářily „jako lesklé halony kolem mramorových hlav, „ vytvářející efekt “jako ve snu básnického elysia.“
Mezi mnoha sochami v muzeu je snadné zmeškat v prvním patře bustu Soana z roku 1829 umístěnou nad sochami Michelangela a Raphaela. Syn zedníka Soane vstal z pokorného původu; za svou dovednost v skicování získal stipendium na turné po Evropě, což mu umožnilo navštívit Itálii a rozvinout vášeň pro řecko-římské umění. Když zemřel ve zralém věku 83 let, byl Soane jedním z nejvýznamnějších jedinců v Británii. Byl to člověk, jak Hofland psal o hostech sarkofágové strany, zdánlivě „osvobozený od běžných zlých životů, ale vzhůru ke všem svým velkorysým smyslům . “
Tento šťastný dojem umocňuje Gandyho kresba rodiny z roku 1798: Soane a jeho manželka, Elizabeth, jedí máslové rolky, zatímco jejich dva mladí synové, John a George, pobíhají poblíž. Soane samozřejmě nebyl vůči imunitám osudu imunnější než my ostatní. Jeho nejúžasnější ambicí bylo najít „dynastii architektů“ skrze jeho syny, ale John byl ve svých třicátých letech poražen konzumací a George vyrostl jako docela rake, běžel obrovské dluhy a dokonce publikoval anonymní útoky na architekturu svého otce. . Pak také nemusí být Soane nejjednodušší otec. „Mohl by to být muž s velkým šarmem, “ říká muzejní archivářka Susan Palmerová, „ale byl také velmi hnusný, velmi citlivý a náladový, se skutečným čipem na rameni o jeho špatném původu.“
Se obávat, že George by prodával jeho sbírku, když on umřel, Soane se staral o jeho pokračování v jeho vůli a byl schopný zajistit akt parlamentu v 1833 zajistit, že jeho domov by zůstal místem, jak on psal, pro “amatéři a studenti v Malování, sochařství a architektura. " Výsledkem je, že Soaneovo muzeum provozuje dodnes Soane Foundation, ačkoli ve 40. letech 20. století britská vláda přebírala náklady na údržbu, aby je udržovala zdarma pro veřejnost, jako tomu bylo od Soaneovy smrti v roce 1837. “ Díky bohu, pan Soane nevystoupil s mladým Georgem, “poznamenal jeden ze strážců se smíchem. "Byl bych bez práce!"
Protlačil jsem se dolů po schodech dolů, znovu jsem si vzal kabát a deštník a zamířil k hospodě The Ship Tavern, hospodě ze 16. století za rohem. Když jsem se kopal do pastýřského koláče, vzpomněl jsem si na slova Benjamina Roberta Haydona, dalšího hosta sarkofágové strany: „Bylo to nejúžasnější představitelnou představou, jak lidé přicházejí do knihovny po putování kolem, uprostřed hrobů a hlavních měst a šachet, a bezhlavé hlavy, s určitým výrazem radostné úlevy, když se znovu ocitli mezi živými as kávou a koláčem. ““
Paříž
Musée Jacquemart-André
V Paříži jsou roztroušeny desítky malých muzeí a jejich nejoddanější patroni jsou sami Pařížané. Některé mají značné sbírky, jako je Musée Carnavalet, která se specializuje na dramatickou historii města a zobrazuje takové položky, jako je busta Marat, model Bastily a zámky vlasů Marie Antoinetty. Jinými jsou bývalá sídla posvátných francouzských umělců a spisovatelů - studio Delacroix, byt Viktora Huga a přitažlivá pata Maison Balzac, jejíž nejznámější exponátem je autorova monogramovaná kávovar.
Ale nikdo nevyvolává takovou loajalitu jako Jacquemart-André.
Pokud muzeum Sira Johna Soana destiluje výstředního génia Londýna, je Musée Jacquemart-André výška le bon goût, dobrý vkus. Bylo to spíš muzeum sídla než muzeum domu, přesto bylo domovem znalců Édouarda Andrého a jeho manželky Nélie Jacquemartové, báječně bohatého páru, který v 80. a 90. letech vybudoval na Boulevard Haussmann svůj vlastní samostatný svět umění a krásy. - módní avenue na pravém břehu nedaleko Champs-Élysées - plná mistrovských děl, která Louvre kurátoři nepochybně touží po tomto dni.
Na první pohled se muzeum nemohlo lišit od Soanea. Roztržení barev vyzařuje bujný pocit prostoru. Ale ne méně než Soane's, zametá návštěvníky zpět do jiné éry - v tomto případě do Paříže La Belle Époque, kdy město rozkvetlo jako hlavní město Evropy v eleganci a do ještě dřívějšího zlatého věku Ludvíka XV. A Ludvíka XVI.
O krok dříve ze staré vozové cesty na formální nádvoří neunikne žádný zvuk, než zmizí zvuk pařížské dopravy. Stoupající široké kamenné schody zdobené vyřezávanými lvy, člověk cítí nával privilegia, jako host, který byl pozván na soukromé soirée. Uvnitř se setkává portrét tříčtvrtinového portrétu samotného pána, Édouarda André - honosná postava v uniformě císařské gardy pod císařem Napoleonem III, doplněná zlatým brokátem a šarlatovými kalhotami. Pěstěná zahrada přivádí hosty do galerie, kde svádění pokračuje. André měl vášeň pro francouzské umění 18. století, poháněné jeho nostalgií pro předrevoluční dny, a první patro je tomu věnováno. Na plátnech s pozlaceným rámem vznášely smyslné bohyně nahé na mracích a růžové tváří představovaly děti s ptáky a koťaty. Návštěvník se přesouvá z pozlaceného Velkého salonu do stoupající hudební místnosti, kde se formálně navštěvovaní hosté kdysi shromáždili na koncerty, poté na skleněnou střechou zimní zahradu naplněnou exotickými rostlinami a zářícím mramorem, kde se extravagantní dvojité schodiště točí do druhé patro.
A tak se dům odvíjí a nabízí jednu oslnivou galerii za druhou. V knihovně, kde Édouard a Nélie procházely uměleckými katalogy a zakládaly své nákupy, je domovem jejich prvotřídní škála nizozemských obrazů, včetně tří Rembrandtů a tří Van Dycks. Japonská keramika a perské starožitnosti oživují kuřáckou místnost, kde Édouard odejde po večeři se svými mužskými společníky, aby kouřil doutníky a diskutoval o problémech dne, zatímco místnost s gobelíny, používaná pro obchodní jednání, je lemována scénami ruského rolnického života v továrně na tapiserie Beauvais v roce 1767. Jako jeden výstup do druhého patra zobrazuje hravá freska Tiepolo na zdi schodiště příchod Jindřicha III. v Benátkách. Horní úroveň je věnována „italskému muzeu“ páru - jedna místnost pro renesanční sochu, druhá pro florentské umění, včetně dvou obrazů od Botticelliho, a třetí místnost pro Andréovu milovanou sbírku benátského umění.
Zámek, který byl navržen pro Andrého architektem Henriem Parentem, byl dokončen v roce 1875, když Boulevard Haussmann byl jednou z elegantních nových adres v Paříži a André byl jedním z nejlépe způsobilých mládenců ve městě. Dědic obrovského bankovního jmění, rozčarovaný veřejným životem a rozhodl se věnovat sbírání umění a vydávání časopisu o výtvarném umění. V roce 1881, když mu bylo téměř 50, se oženil s Nélie Jacquemartovou, ženou, která před devíti lety malovala portrét. V mnoha ohledech byla pro tento aristokratický bulvár nepravděpodobná. Téměř 40 sama o sobě nebyla Jacquemart žádným belgickým společenstvím. Byla to nezávislá žena z pokorného pozadí - očividně nelegitimní -, která se jako portrétní umělkyně podporovala, což byla v té době pro ženu docela neobvyklý úspěch.
Bylo to manželství založené na sdíleném vkusu. Během svých 13 let společně manželé cestovali část každého roku, nejčastěji do Itálie, kde se účastnili aukcí s pomocí odborníků z Louvru, kteří byli motivováni k získání umění pro Francii. Poté, co Édouard zemřel v roce 1894, ve věku 61 let, Nélie pokračovala v cestování po světě a za nákupy šla až do Barmy. Po její smrti v 71 v roce 1912 darovala dům Institutu de France (akademická organizace spravující nadace a muzea) za podmínky, že sbírka zůstane nedotčena, aby mohla francouzská veřejnost vidět, řekla ve své vůli, "kde pár amatérských milovníků umění prožil život potěšení a luxusu."
Skutečně existuje obrovské potěšení z toho, že se párové obrazy a sochy smíchaly s jejich objekty a jemným nábytkem v domácím prostředí. Po chvilce však může být i ta nejjemnější chuť trochu přehnaná. Návštěvníci si nemohou pomoci, ale mluvit v tichých tónech, aby nenarušili vynikající rovnováhu.
Zámek však propukne v bujném životě v jídelně - v bývalém srdci původního sídla - které se proměnilo v jednu z nejúžasnějších kaváren v Paříži. V této vzdušné komoře, kde se pár bavil přáteli pod bohatými tapisériemi, si nyní můžete vychutnat silade niçoise a sklenici sauvignon blanc. Je zde zvláštní pocit, že je zde někdo sledován, nejen jeho kolegové: strop je úžasný vtip, další freska Tiepolo - ta, která zobrazuje dav benátských šlechticů, naklánějící se nad balustrádou, směřující a usmívající se na večeře pod nimi.
Na římse je posazena busta Nélie Jacquemartové. Mnoho z nich se nezapadalo do módního souboru města - později v životě odešla do svého venkovského zámku Chaalis, dnes dalšího velkého domu muzea, 30 kilometrů od města -, ale určitě se na svou sbírku pyšně pyšnila a jedna Představuje si, jak se stále potěší potěšením, které vytváří.
Madrid
Museo Sorolla
Madrid je město extravagantních fasád, jejichž skutečné atrakce leží za zavřenými dveřmi. Museo Sorolla se nachází za kamennou zdí v bývalé dělnické čtvrti Chamberí, deset minut jízdy taxíkem od shonu Plaza Mayor v centru Madridu. Bývalé domácí a umělecké studio jednoho z nejoblíbenějších malířů Španělska, Joaquín Sorolla y Bastida, je to sukulentní zahrada sbírajících fontán a bujných květin, exploze středomořských barev a joie de vivre .
Od roku 1911 do roku 1923 byl tento dům v andaluském stylu rezidencí jednoho z nejznámějších umělců na světě. Sorolla, který se narodil ve skromné rodině ve Valencii v roce 1863, si udržel odstup od avantgardních hnutí v Evropě, ale díky své jemné technice získal mezinárodní slávu, která ve svých scénách středomořských pláží a obrazech španělského každodenního života evokovala hru slunečního svitu.
Vstoupit do svůdných omezení areálu, kde Sorolla žila se svou ženou a třemi dětmi, je jako vstoupit do jednoho ze světelných obrazů umělce. Díky maurským rozmachům, klidným bazénům a všudypřítomnému zvuku tekoucí vody byla zahrada místem, kde se nejraději maloval. Když jsem byl na návštěvě, Sorollova soukromá Arcadia byla naplněna vážnými studenty umění, kteří experimentovali s akvarely ve stinných rozích. Kachlové schody vedou do domu, jehož první pokoje zobrazují jeho díla, stejně jako před 80 lety pro potenciální kupce. V obytných prostorech domu se nachází původní secesní nábytek rodiny a lampy Tiffany. Emocionálním jádrem domu je však Sorollovo studio, velká klenutá místnost namalovaná růžově červenou a naplněná slunečním zářením. Sorollovy stojany jsou připravené, jako by právě odešel na siestu; jeho palety, štětce a napůl použité malířské trubky jsou blízko. V jednom rohu místnosti je malá turecká postel a na stojanu je otevřená kniha písní ze 16. století. Kresba Sorolla z Velázquezova slavného portrétu papeže Innocenta X předsedá všem.
Sorolla se přestěhoval do domu, který v roce 1911 postavil na vrchol své kariéry. Do té doby vystavoval svou práci z Londýna do St. Louis v Missouri, byl osprchován mezinárodními cenami, spřátelenými intelektuály a umělci, včetně Johna Singera Sargenta, maloval portrét španělského krále Alfonse XIII a amerického prezidenta Williama Howarda Tafta a pod záštita dědice železnice-bohatství Archer Huntington, byl pověřen malovat obrovskou nástěnnou malbu v hispánské společnosti Ameriky v New Yorku.
Po jeho smrti u 60 v 1923, Sorolla mezinárodní reputace trpěla, zastíněný prací postimpresionistů takový jako Cézanne a Gauguin. Jak s jeho přítelem Sargent, mnoho kritiků rozhodlo, že Sorolla byla příliš konzervativní a komerční. Ale v Madridu nebylo Sorollovo umělecké postavení nikdy otřeseno a od svého otevření vdovou a synem v roce 1931 si Museo Sorolla, v němž sídlí také nejrozsáhlejší sbírka jeho děl na světě, zažila stálý proud poutníků. Dnes je jejich víra osvědčena; Sorolla je přehodnocována kritiky, kteří jej staví jako most mezi španělskými starými mistry, jako je Velázquez a Goya, a postimpresionisty. V roce 2006 se v prestižním madridském muzeu Thyssen-Bornemisza konala výstava „Sargent / Sorolla“, která sledovala paralelní kariéru dvojice.
V Museo Sorolle, stejně jako ve všech domácích muzeích, se do melancholického vtrhnutí zasáhl akord: umělec, kterého jsme se naučili, maloval portrét v jeho milované zahradě v roce 1920, když ve věku 57 let utrpěl mrtvici. Přestože žil další tři roky, vytvořil málo nové práce. Ale takové pochmurné meditace nevyhovují domu ani smyslnému duchu moderního Madridu. Nejlepší řešení - jak by sám Sorolla pravděpodobně souhlasil - je zamířit do nedaleké kavárny a popíjet sklenici vino blanco a vyhřívat se na španělském slunci.
Praha
Dům Černé Madony: Muzeum českého kubismu
Srdce Prahy, nezanedbané dvěma světovými válkami, se cítí jako fantazie staré Evropy. Gotické věže rámují secesní kavárny a na středověkém orloji, hned vedle dětského domu Franze Kafky na Staroměstském náměstí, stále ještě táhne za zvonek socha smrti, aby udeřila hodinu. Pokud ale odbočíte barokní ulicí zvanou Celetna, budete konfrontovat velmi odlišný aspekt města - ostrý a překvapující dům Black Madonna, jedna z prvních kubistických budov na světě a dnes muzeum Muzea českého kubismu. Dům navrhl pražský architekt Josef Gocar a byl šokně moderní, dokonce revoluční, když se otevřel jako obchodní dům v roce 1912 - a zdá se to tak i dnes. Celkový tvar je vhodně krabicovitý a předvídatelně strohý, ale při bližší prohlídce je fasáda rozdělena vynalézavým použitím úhlů a rovin. Velká arkýřová okna vyčnívají jako křemenné krystaly a úhlová ozdoba vrhá jemné stíny. Interiér není o nic méně neobvyklý. První použití železobetonu ve městě umožňuje výstavbu velkorysých otevřených prostor. Podivné jméno domu pochází ze sochy Černé Madony a dítěte ze 17. století zachráněné z předchozí stavby na místě a nyní se posazovalo jako loutka v jednom rohu budovy.
Ale ani Madona nemohla ochránit dům před rozmarem českých dějin. Po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci byl obchodní dům postupně vykuchán a rozdělen na kancelářské prostory. Poté, co Sametová revoluce v roce 1989 skončila komunistickou nadvládou, měla budova krátký život jako kulturní centrum, ale teprve v roce 2003 našla svou logickou roli v pražské struktuře - jako svatyně pro slávu českého kubismu.
Většina z nás myslí na kubismus jako na esoterické avantgardní hnutí, které v letech před první světovou válkou rozvíjeli pařížští umělci Pablo Picasso, Georges Braque a další. Hnutí se však přehnalo napříč Evropou a bylo přijato také v hlavních městech Ruska a východní Evropy - nikde dychtivěji než v Praze, kde se kubismus chopil, byť jen na žhavou chvíli, jako možný klíč k budoucnosti.
„V Paříži ovlivnil kubismus pouze malbu a sochařství, “ říká Tomáš Vlcek, ředitel Sbírka moderního a současného umění v Národní galerii v zemi, která dohlíží na Muzeum českého kubismu. „Pouze v Praze byl kubismus přizpůsoben všem ostatním odvětvím vizuálního umění - nábytku, keramice, architektuře, grafickému designu, fotografii. Takže kubismus v Praze byl velkým experimentem, hledáním všestranného moderního stylu, který by mohl být výrazně odlišný Čeština."
Kterie českých kubistů - hlavně Gocar, Otto Gutfreund a Bohumil Kubista - se poprvé sešla v roce 1911, založila časopis Artistic Monthly a organizovala vlastní výstavy v letech před první světovou válkou. Byl to čas intenzivního optimismu a energie v Praha. Tato malá východoevropská metropole, jedna z nejbohatších v Rakousko-Uhersku, čerpala ze svých živých českých, německých a židovských tradic pro kreativní explozi. Z Paříže a Vídně se vracejí cizí umělci, aby v salonech sdíleli radikální nové nápady; Kafka čmáral své první noční můry; Albert Einstein přednášel ve městě jako profesor. „Bylo to něco jako ráj, “ říká Vlček.
Muzeum českého kubismu je dnes svatyní hnutí rozkvětu hnutí (1910-19), přičemž hlavní výstavou je samotná budova. Vchod je úhlová studie z tepaného železa. Uvnitř okamžitě stoupá schodiště kubistického designu. Na rozdíl od schodů v Nude Descend a Schodiště Marcela Duchampa jsou kroky naštěstí rovnoměrné, ale kovová balustráda je komplexní souhra geometrických tvarů. Existují tři patra kubistických exponátů naplněných uměleckými formami, které jsou pro Prahu jedinečné. Elegantní pohovky, toaletní stolky a lehátka sdílejí dramaticky šikmé linie. Jsou zde abstraktní sochy a obrazy, tučné, klikaté grafiky a vázy s kohoutem, zrcadla a ovocné šálky.
I když to nemusí být přísně dům muzeum, to má domácí pocit. Mnoho černobílých portrétů obskurních umělců v bowlerových kloboucích a motýlcích odhaluje prosperující bohémské obsazení postav: jedna pohovka, jak se dozvíme, byla „určena pro herce Otto Bolesku“, druhá pro „profesora P. Zaviska. " To, co zní jako parodie na kulturní sebevědomí Woodyho Allena, zachycuje idiosynkratickou povahu samotné Prahy, města, které je hrdé na svou nejvtipnější historii. A stejně jako všechna malá muzea v kontaktu s jejich původem, jedinečné rysy přinesly duchům hodně zpět k životu. Návštěvníci mohou nyní odejít do původní kubistické jídelny budovy, Grand Café Orient, kterou navrhl Gocar v roce 1912. Tento kdysi populární umělecký hangout byl uzavřen ve dvacátých letech minulého století a vykuchán během komunistické éry, ale pečliví vědci použili několik přeživších plánů a fotografie to znovu vytvořit. Nyní, po osmi desetileté přestávce, se nová generace Čechů může usadit pod kubistickými lustry v kubistických židlích (ne tak nepříjemných, jak znějí), aby hádali politiku nad pinty nepasterizovaného Pilseneru. Konečně v přízemí muzejní obchod znovu vytvořil řadu kubistických kávových šálků, váz a čajových souprav z původních návrhů architekta a umělce Pavla Janaka a nabízí reprodukce kubistického nábytku od Gocara a dalších.
Po odpoledni ponořeném do všech těchto úhlů jsem si všiml jemných kubistických stop v architektonickém hojnosti pražských ulic - například ve dveřích bývalého ředitelství odborových svazů, a na elegantním oblouku rámujícím barokní sochu vedle kostela . Inspirován jsem se rozhodl vystopovat kubistickou lampu, o které jsem slyšel, navrženou v roce 1913 jedním Emilem Kralíčkem. Trvalo to trochu wrestlingu s českými názvy ulic, ale nakonec jsem to našel v zadní uličce na Novém Městě: vypadalo to jako hromada krystalů umístěná na konci.
Dokázal jsem si představit, že se Sir John Soane - převezený do moderní Prahy - zastavil před ním v neúprosném obdivu.
Nejnovější kniha Tonyho Perrotteta Napoleon's Privates, sbírka excentrických příběhů z historie, vyšla tento měsíc od HarperCollins.
