Izmir je podle toho, co Bordeaux víno. Ovoce zde nepocházelo, ale oblast produkuje více a pravděpodobně lepší fíky než téměř kdekoli jinde. Ty velké, žvýkací, sušené turecké fíky pokryté cukrem, které najdete v obchodech s přírodními potravinami, pravděpodobně rostly v prosperujících údolích poblíž Izmiru. Fasády z této oblasti v Americe byly tak slavné už před 130 lety, že kalifornští podnikatelé té doby, kteří se chtěli stát fíkovými farmáři, dováželi odřezky nejlepších tureckých fíků z jihozápadní oblasti Smyrna, zejména odrůdy Sari Lop. Zasadili stromy po tisících v údolí Sacramento a San Joaquin. Chovatelům trvalo několik let, než zjistili, že pro dozrávání fíků je také zapotřebí určitého druhu opylovací vosy, a tak americké ministerstvo zemědělství izolovalo, dovezlo a uvolnilo euroasijskou chybu v Kalifornii. To udělal trik a nakonec, na přelomu 20. a 20. století, dorazily první úrody kalifornských fíků Sari Lop. Na počest své staré a nové vlasti byla odrůda přejmenována na Calimyrna. Údolí San Joaquin by se stalo jádrem výroby fíků z Nového světa.
Obzvláště v odtoku řeky Menderes poblíž města Aydın pokrývají fíkovníky téměř každou zeminu hluboko do horských roklí a přes dno údolí. Ve skladech a prázdných prodejních frontách se ze dveří vysypaly hromady sušených fíků, které čekaly na export do světa, a čerstvé fíky se prodávají po silnicích a pečlivě balené a posílané po celé zemi. Ti, kteří mají rádi lov fíků na hranicích, mohou být v ráji, i když sport by měl být sledován s úctou a zdrženlivostí. Ovocné sady jsou samozřejmě mimo hranice, zatímco všechny stromy, které hodí fíky na chodník, jsou podle mě spravedlivou hrou na drancování.
Prodejce ovoce u dálnice poblíž Izmiru nabízí olivy, hrozny, granátová jablka a fíky.
A ačkoli zde roste více fíků než většina jiných míst, Turecko produkuje více téměř každé jiné plodiny. Jeho sklizeň jablek byla například více než 20krát větší než sklizeň fíků v roce 2008 - bývalá váží 2, 5 milionu tun v celostátním součtu figury 205 000 tun - a faktem zůstává, že téměř nikdo nikde nejde fíky.
Když jsem vstoupil do oblasti ze severovýchodu, první věc, která mě zaujala, nebyly fíkové stromy, ale krásné hory Bozdag. Točili se na obzoru, jižně od údolí řeky Gediz. Bozdagové stojí až dvě míle nad hladinou moře - a stoupají do těchto výšin z hladiny moře, nebo jen asi, takže vytvářejí nejostřejší geografický reliéf a vzrušující scenérii. Když jsem se blížil, viděl jsem hluboké, temné rokle a kaňony krájející se na severním křídle hor a viděl jsem, jak se na svazích sbíhají sady, které vzdouvají borovice a žulovou výšku. Když jsem přišel k dopravní značce směřující do hor do města zvaného Bozdag, zabalil jsem nějaké fíky, koupil si nějaké mandle a zlomil se za to.
V horském městě Bozdag, kde je jediné místo, kam jít, jsou duchy.
Údolí kleslo podo mnou a blesky visící nad údolím Gediz se zbarvily na růžové a modré, když slunce klesalo. Na úbočí nebylo žádné rovné terénní místo a já jsem závodil kupředu na vrchol a rozsvítil jsem blikající světla, jak klesala tma. Hvězdy byly venku, když jsem konečně dorazil na rovnou půdu, a vytáhl jsem ovocnou chatrčí, abych se zeptal majitele, jestli bych mohl tábořit v jeho sousední piknikové skvrně. Trochu mě rozzlobil můj náhlý vzhled, ale pokrčil rameny a řekl ano. "Tady, prosím, 5 lira, " řekl jsem a vydal účet. Vypadal zmateně, ale bez urážky byl přijat a já jsem si udělal svůj tábor, když nastal noční chill. Dalších pět dní jsem se odrazil tam a zpět mezi paralelními východo-západními pohořím Aydin a Bozdag a každé ráno klesal do zeleně nížiny a trávení odpoledních hodin na dlouhých, pracných, out-of-sedla stoupá zpět na vrcholky. Lezení na kole na vrcholky divokých a podivných hor je jednou z největších radostí, které znám - přestože jsem potkal turistické cyklisty, kteří se vyhýbají kopcům a vysočině jako námořníci, by mohly být notoricky ošklivou hejno. Nervózně studovali své mapy, objímali pobřeží a sledovali hlavní silnice a předpokládám, že nikdy nevědí, jaké vzrušení jim chybí.
Ale cestování v tomto regionu nebylo zábavou a hrami, silnicemi a horským vzduchem, protože jsem byl turista a měl jsem důležitou práci. Přesně tak jsem musel navštívit Efez, známý jako jedno z nejúžasnějších zničených měst římské éry. Ale když jsem se tam dostal, obrátil jsem se zpět z nejdivočejšího cirkusu chaosu, gridlock a davů, které jsem viděl od dopravní špičky v Beşiktaş. Ve dnech jsem se s jedním turistem nesetkal a na parkovišti Efezu bylo nejméně sto autobusů plné velikosti, flotily taxi a několik tisíc lidí. Jaká chuť k římským amfiteátrům a sloupům z mramorového mramoru jsem se okamžitě vypařil. Seděl jsem na lavičce ve stínu po dobu 30 minut, omámený chaosem, trápený nerozhodností a nejsem si jistý, jestli se odrazit zpět do hor nebo plnit mou povinnost a vstoupit na toto starobylé místo. Nakonec jsem vstal. "Náš bloger historie mi nikdy neodpustí, " zamumlal jsem, ale nebylo mi líto, když jsem vycházel z východu. Překvapení na sever mě zvedlo zezadu a moje duše explodovaly jako plná vlající plachta závodního katamaránu. Giddy a rád, jsem sprintu na sever a za soumraku jsem táhl svou cestu do kopce na svou poslední krásnou noc v horách Bozdag.
Proč miluji hory? Protože tam jsou. Počkejte - ne. To je slabá odpověď. Tady je důvod: Hory mění světy. Jeden může cestovat tisíce kilometrů vodorovně v libovolném směru a vidět malou nebo žádnou změnu v krajině; pedál přes Sibiř, a to zůstane Sibiř od Finska k Kamčatce. Ale cestujte svisle jen 4 000 stop a svět kolem vás se rychle mění. Klimatické zóny přicházejí a jdou. Jakmile se objeví kaštany a borovice, plody ovoce zmizí a napříč rozšiřujícím se průhledem se otevírají vzrušující výhledy. Nuda, která ovládá roviny na hladině moře, se rozpouští a zatímco krávy se mohou chmurně pasou v horkých, strašných údolích, v chladném vzduchu vrcholů a průsmyků jsou elegantní divokí koně, medvědi a vlci. V jižním Turecku jsou dokonce i části, kde vás odpolední jízda dovede z mohutných subtropických banánových hájů do krajiny připomínající tundru. Jak neuvěřitelné je to? V pohořích Bozdag a Aydin byl tak vzrušující akt lezení, že většinu večerů jsem po temnotě stále šlapal světlem mého světlometu. Nikdy jsem nechtěl skončit.
A lidé! Byli stejně kolektivní teplo a velkorysí jako kdokoli, koho jsem potkal. Jednoho rána v Aydinech vyskočil z banky obrovský kangalský hřebec, sklonil se k mému zničení a divoce zavrčel na mé cestě. Mladý muž, přitahovaný ruckem, spěchal po prašné cestě. "Mustafo!" Nadával, takže se pes stal přátelským. Rodina mě přivedla na čaj a pak mi ukázala svou dvouakrovou farmu. Dali mi meloun, hromadu sladkých cherry rajčat a ze všech laskavých, ale nepochopitelných dárků, abych nabídl cyklistovi v horkém dni, čtyři libry čerstvě broušené brokolice. Dokázal jsem myslet jen na jednu věc: „Benzín!“ Dále mě po kraji následovaly výzvy k čaju. Pokud jsem si někdy stěžoval na čajové pozvánky, mohu si ho vzít zpět? Nezastavitelný proud laskavosti, přátelských troubek a otevřených úsměvů byl fenomenální a mnoho výměn s místními obyvateli mě poslalo pryč závratné a dravé - a vždy každé odpoledne hledal nejbližší cestu nahoru.
