Stonehenge, Svatý grál, Avalon, Loch Ness ... je záhadná strana Británie ponořená do lží, legend a alespoň trochu pravdy. Strašidelné procházky duchem a příběhy Nessie Monster jsou výnosné turistické triky. Ale kulturní půda, která nám dává Beowulf, Shakespeare a „God Save the Queen“, je oplodněna temným příběhem, který sahá až do roku 3000 před Kristem, což předcházelo prvním egyptským pyramidám.
Jak se dnešní pozorovatelé stahují z hradu do hospody, míjejí nesčetné kamenné kruhy, zapomenuté hrobky, umělé kopce a postavy vytesané do strání, jejichž příběhy nikdy nebudou zcela pochopeny. Někteří cestující druidové přeskočili prohlídky hovězího masa a nula přímo na této straně Británie. S trochou pozadí může i skeptik ocenit historickou auru Británie. Británie je křižována liniemi spojujícími prehistorické památky typu Stonehenge. Pravděpodobně pravěké kmeny úmyslně stavěly místa podél této obrovské sítě „ley“ linií, o nichž si někteří myslí, že možná fungovali společně jako kosmické relé nebo obvod.
Glastonbury, dvě hodiny západně od Londýna, nacházející se na nejmocnější linii Anglie v ley, se řinčí myšlenkovou směsicí historie a tajemství. Když vylezete na Glastonbury Tor, všimněte si pozůstatků labyrintů, díky nimž byl kopec výzvou k vylézání před 5000 lety.
V roce 37 nl přivedl Joseph z Arimathy - bohatý Ježíšův strýc - do Glastonbury as nimi křesťanství do Anglie nádoby obsahující Ježíšovu krev a pot. (Josephova návštěva je věrohodná - dlouho před Kristem místní obchodníci vedou k obchodníkům z Levantu.) Zatímco tento příběh je „prokázán“ spisy ze 4. století a přijímán církví, králem, Arturem a Svatým grálem legendy, které inspirovaly, nejsou.
Tyto středověké příběhy přišly, když Anglie potřebovala lidového hrdinu podporujícího morálku, aby inspiroval své lidi během války s Francií. Ukázali na starobylé keltské svatyně v Glastonbury jako důkaz velikosti válečníka pátého století, Arthura. V roce 1911 byly jeho domnělé pozůstatky (spolu s pozůstatky královny Guinevere) vykopány ze zahrady opatství a Glastonbury se stal tkaný do artušovských legend. V hrobce opatství, jehož hrob je dnes svatyně, je dnes svatyní. Mnozí si myslí, že stezka Grálu končí na dně Chalice studny, přírodní pramen na úpatí Glastonbury Tor.
V 16. století zničil Jindřich VIII. Na svém zničení kostela mocné opatství Glastonbury. Pro zdůraznění zavěsil a opatoval opata a poslal části svého těla na čtyři národní zájezdy ... současně. Zatímco to bylo o opatovi, o dvě století později se Glastonbury odrazil. V turistické kampani z 18. století podepsaly tisíce čestných prohlášení, že voda z Chalické studny je uzdravila, a Glastonbury byl opět na turistické mapě.
Dnes je Glastonbury a jeho tor centrum pro pátrače, příliš strašidelné pro hlavní kostel, ale právě pro ty, kteří hledají místo pro dobití svých krystalů. Protože společnost, která postavila labyrint uctívaná bohyni matky, je dnes kopec neboli tor viděn jako symbol bohyně matky.
Po výstupu na torpédu (skvělý výhled, snadné parkování, vždy otevřené) navštivte chatovou studnu na jejím základně. Poté prohlídka evokativní zříceniny opatství s informativním návštěvnickým centrem a modelem kostela, než se k němu dostal Henry. Neodcházejte bez procházení městem. Kavárna Rainbow's End (dvě minuty od opatství na 17 High Street) je skvělým místem pro saláty a sledování lidí New Age. Přečtěte si nástěnku s nejnovějšími informacemi o porodních asistentkách a lepení mužů.
Z Glastonbury, když jedete po jižní Anglii, uvidíte obrovské postavy vyřezávané na stráních. Bílé křídové útesy Doveru se táhnou přes jih Anglie a téměř všude, kam vykopete, narazíte křídou. Zatímco většina obřích osobností jsou výtvory humanistů 18. a 19. století, reagujících na chlad průmyslového věku, tři keltské postavy (Long Man of Wilmington, Bílý kůň v Uffingtonu a Cerne Abbas Giant) mají, co se týče historie, vždy tam bylo.
Obří Cerne Abbas je vyzbrojeno velkým klubem a erekcí. Po celá staletí lidé bojující proti neplodnosti spali na Cerne Abbas. A jak vysvětlil můj anglický přítel, „Maidens je stále vidět, jak přeskočí jeho vůli.“
Stonehenge, nejznámější kamenný kruh v Anglii, je hodinu jízdy od Glastonbury. Postavený ve fázích mezi 3000 a 1000 př.nl s obrovskými kameny přinesl celou cestu z Walesu nebo Irska, to ještě funguje jako pozoruhodně přesný nebeský kalendář. Studie více než 300 podobných kruhů v Británii zjistila, že každý byl navržen tak, aby počítal pohyb slunce, měsíce a hvězd a předpovídal zatmění, aby pomohl raným společnostem vědět, kdy zasadit, sklízet a párty. I v moderní době, kdy se letní slunovrat sluncí zapadá do správného slotu v Stonehenge, pohanské boogie. Dnešní turisté a druidové jsou udržováni na dálku u plotu, ale pokud jedete, Stonehenge je jen kousek od dálnice a stojí za to zastavit ($ 11). Dokonce i pohled z cesty je působivý.
Proč stavitelé Stonehenge nepoužívali to, co se zdálo jako dokonale adekvátní kameny v okolí? Není pochyb o tom, že konkrétní „modré kameny“ použité v částech Stonehenge byly nalezeny pouze ve (a proto přivezeny) ve Walesu nebo v Irsku. Přemýšlejte o liniích ley. Zamyslete se nad tím, že mnoho odborníků nepřijímá žádné vysvětlení toho, jak byly tyto obří kameny transportovány. Pak si představte shromáždění, které se zde shromažďují před 4 000 lety, zvyšují úroveň myšlenek a vytvářejí silnou životní sílu přenášenou podél linií ley. Možná byl pro maximální přenos energie nezbytný určitý druh kamene. Možná tu byly kameny levitovány. Možná, že psychika opravdu vytvoří silné vibrace. Možná ne. Je stejně neuvěřitelné, jak bývala elektřina.
Blízký kamenný kruh v Avebury, 16krát větší než Stonehenge, je šestnáctý jako turista. Můžete se bloudit mezi 100 kameny, příkopy, pahorky a zvědavými vzory z minulosti a také vesnicí Avebury, která vyrostla uprostřed tohoto neolitického kruhu o šířce 1 400 stop.
Strávit nějaký čas v Avebury. Vezměte míli dlouhou procházku kolem kruhu. Navštivte jemné muzeum archeologie a příjemnou restauraci Circle vedle obchodu National Trust. Hospoda Red Lion (i uvnitř kruhu) má dobrý, levný hospoda. Když odejdete, všimněte si pyramidovitého Silbury Hill ve výšce 130 stop. Tento umělý hromada křídy, stará téměř 5 000 let, je připomínkou toho, že jste pouze poškrábali povrch britské fascinující prehistorické a náboženské krajiny.
Skvělým způsobem, jak smíchat neolitické zázraky a přírodu, je prozkoumat jeden z mnoha anglických rašeliniště bez rašelin. Můžete se ztratit v těchto ostrých a řídce osídlených časosběrných obyčejích, které se v průběhu staletí změnily o tolik jako dlouhosrsté ovce, které podle všeho ve spánku spírají mech. Pokyny je obtížné dodržet. Je chladno a ponuré, protože příroda stoupá jako pomalý příliv proti lidským stavbám. Zmačkaný hrad se ztrácí v bujném přerůstání. Když se vysoké plevele živí kamennými kříži a nakloněnými náhrobky, kostel se zmenšuje.
Dartmoor je nejdivočejší vřesoviště - říše divů zelených a silně tichých kopců na jihozápadě, v blízkosti turistických center Devon a Cornwall. Většina křižovatek vedených dvěma nebo třemi hlavními silnicemi je nevyužita nebo sdílena svými 30 000 vesničany jako obyčejná pastvina - tradice od feudálních dnů. Dartmoor je nejlépe cestován autem, ale lze jej prozkoumat na kole, půjčit koně, palec nebo pěšky. Autobusová doprava je skromná. Několik center národního parku poskytuje mapy a informace. Usadit se v malém městě nebo hostelu. Toto je jeden z nejodlehlejších koutů Anglie - a to se tak cítí.
Dartmoor, s více kamennými kruhy a chaty z doby bronzové, než jakýkoli jiný kus Anglie, je ideální pro ty, kteří sní o tom, že si budou užívat vlastní soukromý ostnatý drát Stonehenge, policisté, parkoviště, turisty a přístavy. Místní mapy průzkumu Ordnance Survey ukazují rašeliniště poseté kousky tajemné minulosti Anglie. Down Tor a Gidleigh jsou obzvláště provokující.
Slovo zázraků, které se číhaly o něco hlouběji do vřesovišť, mě svádělo od mého B & B v Gidleighu. Pustil jsem se do mocného, mystického rašeliniště. Lezl jsem přes kopec, obklopený nenávistnými, ale spícími věžemi otrhané žuly, jsem byl spolknut. Kopce následovaly kopce a kopce - zelená šelest v šelmě.
Kde byl ten 4 000 let starý kamenný kruh? Putoval jsem ve světě zeleně, děsivého větru, bílých skal a zpěvu ptáků, ale neviděl jsem. Pak se objevily kameny zamrzlé ve věčné hře sochařů. Po nekonečná století čekali trpělivě, mlčky a mlčky, až na mě přijde.
Seděl jsem na padlém kameni, držel vodítko, jak se moje fantazie rozběhla, přemýšlel o lidech, kteří toulali po Anglii tak dlouho předtím, než písemná historie dokumentovala jejich příběh. Chytil jsem chvíli a vytáhl jsem svůj deník. Vřesoviště, vzdálené město, chlad, kruh kamenů. Ponořil jsem pero do křiku ptáků, abych psal.
Rick Steves (www.ricksteves.com) píše evropské cestovní průvodce a pořádá turistické pořady ve veřejné televizi a ve veřejném rozhlase. Pošlete mu e-mail na nebo mu napište písemně PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
