Ostrov je zvláštní místo, jehož obyvatelé i externí pozorovatelé často investují do identity, života a osobnosti. Lidé mluví a šeptají, hájí a útočí, chlubí se a odsoudí ostrov, jako by zemská masa byla přítelem, členem rodiny nebo nemesis.
Nevím, proč ostrovy inspirují takovou zosobnění nebo vytvářejí takové silné názory. Někteří lidé, včetně přátel a příbuzných, vystoupili z břehů Long Islandu a už se nikdy nevrátili. Jiní odcházejí na několik let, než se vrátí. A ještě jiní odcházejí, ale bez ohledu na to, jak mladí byli, když se plavili, stále to považují za „dolů domů“.
Long Island je pro mě, dokonce více než ostrov nebo rodné město, rodina a dědictví. Narodil jsem se ostrovanem osmé generace. Jsem naneštěstí hrdý na to, že moje rodina vybudovala ostrovní komunitu a pomohla ji udržet po dobu 200 let.
Rodina vzkvétala a selhala a bojovala na břehu Long Islandu. Byli to horliví podnikatelé, neúnavní pracovníci, propouštění, bandité, alkoholici, církevní pracovníci, vedoucí komunit, oddělení, střední, příjemní a zábavní po březích přístavu, který nese příjmení a na svazích, které obsahují těla jejich předků
Je to dědictví, které lidem z jiných států někdy inspiruje určité množství intrik, zmatení a snobství. Mýty, pozitivní i negativní, o ostrovech - a Maine samotné - jsou legie. Obyvatelé obou jsou střídavě vylíčeni jako křupaví rybáři, robustní lesníci, zchudlí mudrci nebo opilí, dozadu vyladění.
Určitě pro to všechno existuje duchovní ospravedlnění. Zdá se, že ostrov má a může ztratit jedinečnou životní sílu. Asi 300 celoročních společenství ostrovů Maine, ačkoli mnoho z nich sestávalo z více než několika rodin, za poslední století zemřelo. Přesto, více než 250 let poté, co se poprvé objevilo na námořních mapách, a téměř dvě století poté, co osadníci postavili první srub, Long Island přežije. Jak řekl jeden spisovatel, „uprostřed uprostřed řevu oceánu“ je Long Island jedním z pouhých 15 maineských ostrovů, které stále podporují celoroční komunitu. A je to jeden z nejmenších a nejvzdálenějších.
Samotný ostrov leží v Blue Hill Bay zhruba osm kilometrů jihozápadně od Mount Desert Island, ale svět daleko od turisticky poháněné ekonomiky Bar Harboru a luxusních statků Northeast Harbor a Seal Harbour.
Vesnice dělnické třídy obklopující přístav Bass je nejbližším pevninským přístavem a nejčastěji využívaným Long Islanders. Na útěku z přístavu Bass na Long Island jsou v prvních čtyřech mílích seskupeny tři hlavní ostrovy: Great Gott Island, Placentia Island a Black Island. Všechny tři kdysi podporované celoroční komunity, ale nyní má velký Gott pouze letní obyvatele, Black má jeden dům a Placentia je opuštěná.
Protože jeho místa podél nejvzdálenější linie ostrovů Maine, byl Long Island obvykle nazýván Outer Long Island a někdy Lunt's Long Island v 1800s, aby jej odlišil od podobně pojmenovaného ostrova blíže k Blue Hill. Od 90. let 20. století se obec na ostrově stala známou jako Frenchboro, pojmenovaná po právníkovi v Tremontu, který pomohl založit první poštu na ostrově.
Komunita asi 70-letých obyvatel sedí na svazích Lunt Harbor nebo v jejich blízkosti, dlouhý vstup ve tvaru podkovy, který poskytuje ochranu před jakýmkoli počasím, kromě severovýchodního větru. Chráněný a přístupný přístav je jedním z důvodů, proč Long Island přežil, zatímco ostatní ostrovní komunity zemřely.
Lunt Harbour se otevírá směrem k Mount Desert Island a hory Mount Desert se objevují na obzoru. V letních nocích můžete sedět na molu a sledovat světlomety z automobilů plných turistů, kteří stoupají na vrchol hory Cadillac, vysoko nad národním parkem Acadia.
Banky se ostře vzdálily od přístavu Lunt a poskytovaly okoun pro převážně skromné domy, které seděly v tichém pozorování denních cest a příchodů.
Humrové lodě (Dean Lawrence Lunt) 
Východní pláž na Frenchboro, Long Island (Dean Lawrence Lunt) Ostrov má něco přes jednu míli zpevněné silnice, která začíná u trajektového mola a vede kolem zátoky k Lunt & Lunt Lobster Co., jedinému podniku na plný úvazek. Cestou projíždí pošta Frenchboro Post Office, Frenchboro Historical Society, Becky's Boutique, Long Island Congregational Church a Frenchboro Elementary School. Kostel a škola byly postaveny v letech 1890 a 1907. Neexistuje žádný všeobecný obchod.
Když opouští přístav, stezky a polní cesty se vinou někdy nedotčenými smrkovými lesy, minulými bažinami, lišejníky pokrytými lišejníky a malými mechovými skvrnami, kde stálezelené větve ustoupily příležitostným zábleskům slunečního světla. Před tím, než se tyto cesty vyprázdní na žulových březích ostrova, je málo varování a najednou omezující, někdy klaustrofobní lesy ustupují mocnému Atlantiku.
Hlavní stezky jsou vlastně staré lesní cesty. Tyto polní cesty vedou k východní pláži, k Beaver Pond, Southern Cove a po cestě k Richs Head, nejvýznamnějšímu geografickému rysu ostrova a jeho nejvýchodnějšímu bodu. Zakulacená hlava spojená s hlavním ostrovem úzkým krkem skal je vystavena otevřenému moři.
Osídlen Williamem Richem a jeho rodinou ve 20. letech 20. století hostil Richs Head téměř 80 let jedinou ostrovní vesnici na ostrově. Na přelomu století byl opuštěn. Pouze mírné deprese ručně vykopaných sklepů poblíž bývalé zemědělské půdy naznačují, že tam žily, pracovaly a vychovávaly tři generace průkopníků.
Připadá mi divně smutné číst o historických úmrtích kdysi společných ostrovních komunit, zabitých pokrokem a změnou způsobu života, v průběhu 19. a začátku 20. století. Mnozí zmizeli beze stopy. Někdy, když stojím v otcově humrovém člunu a plavím se kolem nyní opuštěné Placentie a Černých ostrovů a dokonce i letní kolonie ostrova Velkého Gotta v Blue Hill Bay, jsem obklopen pocitem melancholie.
Na Blacku si představuji železnice, které kdysi přepravovaly žulu z lomů do čekajících lodí. Představuji si starého muže Benjamina Dawese, průkopníka ostrova na počátku 18. století, přecházejícího přes pobřeží k jeho rybářské lodi. Nebo moje skvělá skvělá babička, Lydia Dawesová, budující hrady jako dítě na písečné pláži podél bazénu na černém ostrově. Znalost komunity, která kdysi existovala, způsobuje, že ostrov vypadá ještě starší a neživější - jako kdysi rušný dům na rohu, který stojí ticho a prázdný, kromě nakreslených záclon a zaprášených pokrmů naskládaných do skříní v pavučině. Prostě víte, že život se nikdy nevrátí.
Už nežiji ve Frenchboro; vysoká škola, práce a život mě přenesly po Nové Anglii a New Yorku, abych prozkoumal další místa. Tento průzkum byl zábavný a poučný a bezpochyby zajistil určitou jasnost ostrovnímu životu, k němuž se jednoho dne jednou vrátím. Po dobu téměř 23 let mě Long Island hodil jako druhou kůži. Znal jsem jeho krajinu dotykem, čichem a intuicí. Z dobře prošlapaných lesů za mým domem k jelenovým stezkám, které se vlévaly keřům huckleberry ke Solným rybníkům, k rozdrceným plážovým skalám Big Beach, jsem tu zemi znal. Znal jsem vůni mechu, skryté potoky, prasklé římsy, pobřeží a jedinečné stromy. Byl jsem pokřtěn v přístavním kostele, vzdělaný v jednolůžkové škole, spotřebovaný sny v Lookout Point a zasnoubený do šikmé žuly Gooseberry Point.
Na dva měsíce v červenci a srpnu je přístav Lunt Harbor jachty, jejichž cestující využívají relativně snadné a malebné turistické stezky. Nebo by mohli jen sedět a namočit se v nočním tichu přerušeném jen lapováním vody proti trupu nebo občasným klepáním zvonku Harbor Island.
Na takových ostrých ostrovních večerech, které vyžadují mikiny ještě v srpnu, se můžete podívat na jasnou noční oblohu a vidět více hvězd, než jste kdy věděli, že existovaly. Ve skutečnosti se jeví tolik a visí tak blízko, že se zdá, že se můžete téměř natáhnout a dotknout se samotného Nebe.
Toto je adaptace z první kapitoly knihy „Long Island Maine“ knihy „ Hauling by Hand: The Life and Times of Maine Island“ od Dean Lawrence Lunt (brožovaná kniha), Islandport Press, 2007.
