Říká se, že kultura se odráží v její slovní zásobě. Japonská onsen tradice je příkladem: slovo znamená „horké prameny“, ale zahrnuje celou řadu zážitků. Existují vnitřní koupele ( notenburo ), venkovní koupele ( rotenburo ), pánské koupele ( otoko-yu ), dámské koupele ( onna-yu ) a koupele se smíšeným pohlavím ( konyoku ). Ukázalo se, že existuje dokonce japonský výraz pro sílu horkých pramenů, které rozptýlí bariéry mezi lidmi: hadaka no tsukiai nebo „nahá společnost“.
Související obsah
- Procházka starým Japonskem
Když jsem loni v květnu přijel do Tokia, moje slovní zásoba byla omezena na hai, nebo „ano“. Přišel jsem na návštěvu přátel, ale po pěti dnech vlhkosti, zabalených vozech metra a neonosvětlených davů v luxusní nákupní čtvrti Ginza jsem byl zničen. Když můj přítel Yukari, japonský novinář, navrhl, abychom šli na odlehlý venkovský horký pramen a jeho sousední ryokan (penzion), řekl jsem hai.
Brzy v sobotu ráno jsme s Yukari, jejím manželem, Patrickem, vytáhli turistické boty a zamířili na sever místním vlakem. Za oknem se výškové toky Tokia zmenšovaly na předměstí a předměstí se proměnily v lesy vysokých rovných borovic. Vlak projížděl malými vesnicemi, jejich dvoupatrovými betonovými domy a dobře udržovanými rýžovými poli. Z Kinugawa, oblíbeného letoviska známého svými horkými prameny, jsme chytili autobus, který se vinutí podél kroucených úzkých horských silnic hodinu a půl, než nás konečně odhodili na parkoviště obklopené hustým lesem.
Když autobus odjel, připomněl jsem si, jak drsné Japonsko opravdu je. Sotva 12 procent z toho je dostatečně plochý pro zemědělství. Zbytek jsou hory, většina z nich sopky, které rachotí k životu stokrát každý rok, posílají třesky velké a malé přes ostrovní stát Kalifornie. Celá tato sopečná činnost pohání tisíce přírodních horkých pramenů, které vyvěrají ze země z Hokkaido na severu na Kyushu na jihu. „Díky těmto geografickým okolnostem je Japonec jedním z nejoblíbenějších lidí na světě, “ řekl mi Toshi Arai, úředník Japonské asociace japonských toků v Tokiu.
Prameny a pověstná léčivá síla jejich sirné vody po staletí přitahovaly japonské občany. Legendy hlásí samurajské válečníky, které nasákly následky bitvy a rolníci trekking k slavnému onsenovi, aby uzdravili rány a popáleniny. V minulém století se onsen stal téměř synonymem japonského cestovního ruchu. Když se Japonsko začalo modernizovat na konci 18. století, vlaky obyvatelům měst relativně usnadnily cestování do krajiny a kolem onsen se vynořily tradiční hostince nazývané ryokan, aby vyhověli potřebám rekreantů. Když koncem padesátých let došlo k rozmachu národního hospodářství, do hostinců spadly páry i rodiny. Dnes je v Japonsku více než 50 000 ryokanů; největší mají stovky pokojů a připomínají špičkové hotely.
Onsen, ke kterému jsme směřovali, zvaný Teshirosawa, byl mnohem skromnější. Připojený ryokan má pouze šest pokojů. Dokonce i dostat se tam je pouť různých druhů. Nachází se v národním parku, Teshirosawa je nepřístupný soukromým autem. Hosté se obvykle musí trekat pět mil podél spěchající řeky a pak bukovým a bambusovým lesem, který je domovem jednotek divokých opic.
Po několika hodinách procházky lesem - a po několika zastávkách sledujících velké šedé makaky (sněhové opice), které se na nás varovně vzhlížejí z houštin bambusu - jsme konečně vystoupali na malý kopec. Ryokan Teshirosawa je nenáročný, jednopatrový objekt zasazený v dechberoucím údolí. Bylo založeno v roce 1935, když tokijský obchodník objevil jaro na lovecké cestě a strávil své jmění zřízením onsen a hostince hluboko v lese. Hory stoupají rovně stovky stop ze všech stran, jejich svahy jsou tak strmé, že jsou téměř útesy. Vzduch je chladný a čistý.
Nechal jsem boty na recepci (neviděl bych je znovu, dokud jsem se neprodhlásil). Když jsem otevřel tradiční dveře z papíru a lakovaného dřeva, hodil jsem batoh na rohože tatami v obrovské ložnici. Při cestě do místnosti jsem si všiml pstruha plavatho ve vaně u zadních dveří ryokanů. Uviděl jsem je znovu při večeři, smažené celé a servírované s sobovými nudlemi a ohnivými, nakládanými wasabi greeny.
Než jsem zamířil venku, Patrick mi dal zběsile. Onsen není místo, kde se dá čistit - myjete se před ponořením pomocí mýdla a kbelíků vody. A plavky jsou považovány za nehygienické. Hosté si přinesou malé ručníky (pomyslete na utěrku na nádobí, nakrájenou na polovinu), aby se následně vyschly, a to je vše. Voda může být horká; Teshirosawa se přiblíží na 109 stupňů Fahrenheita a majitel Miyayama Chihaka říká, že si zahraniční hosté někdy stěžují.
Abych šel z mého pokoje dolů do haly k onsen, přitáhl jsem si lehkou bavlněnou yukatu (tradiční kimono róbu), která sotva dosáhla kolen. Když jsem složil malý ručník a položil ho na bok, tři japonští muži ve vodě se na mě usmáli. "Konnichiwa!" („Dobré odpoledne!“) Řekl jeden. Usmála jsem se a opatrně jsem se sklonila ke krku v opařující vodě. Jeden z nich, jak se ukázalo, hovořil anglicky. "Odkud jsi?" zeptal se.
"Kalifornie, " odpověděl jsem.
"Aha!" zvolal a obrátil se ke svým dvěma společníkům na rychlou konferenci v japonštině s rychlou palbou. Obrátil se ke mně a jeho úsměv byl ještě větší. "Kalifornie! Mamas a Papas!"
Zamrkal jsem. Poté klikl. Ano! "California Dreamin" "! "To je správně!" Řekl jsem. Bylo navázáno kulturní spojení (díky, Mami Cass, ať jste kdekoli), všichni jsme se smáli a mluvili trochu víc ve směsi anglických a rukou pohybů. Ve stínu stromů pokrytých hor a jedním uchem naslouchajícím proudícímu proudu dole a druhým proudem Japonců jsem cítil, jak voda rozpouští bariéry jazyka a kultury. Nahý a mokrý, poprvé jsem relaxoval ve dnech. Hadaka opravdu tsukiai.
Berlínský autor Andrew Curry je bývalý redaktor Smithsonian .
Fotograf Peter Blakely, který žije v Japonsku, se zabývá sociálními, ekonomickými a politickými otázkami v Asii
