Kanadští Inuitové nazývají nanuk ledního medvěda . V národním parku pohoří Torngat, v přírodní rezervaci Inuitů v nejsevernější části Labradoru, jsem ztratil počet, kolik nanuků jsem viděl, často jen pár metrů od sebe, za čtyři dny. Když jsem v Zodiacu sklouzl do zelených hloubek velkolepých fjordů parku, objevili se všude: prolétali pobřežím, brouzdali se v mělčinách a zkoumali jejich nadvládu z neúrodných hor.
Moji průvodci byli tři vyšší členové komunity Inuitů: Jacko Merkuratsuk a bratranci John a Paul Jararuse. Vysvětlili, že populace ledního medvěda v severovýchodní Kanadě nejsou jen zdravé, ale díky regionálním programům ochrany mohou být ve skutečnosti na vzestupu. Ukázali na matku a její dvě mláďata, plavající se přes záliv, jejich čenichy a malé kulaté uši, které vyrazily z chladných vln. Dokázali jsme se dostat tak blízko, že jsme je slyšeli syčení, varovný zvuk, který se nepodobal páře unikající z motoru. Poté, co se na nás několikrát podívali a několikrát jsme se huffili, se stvoření přepadli na pevninu, skočili na břeh a začaly se ohýbat balvany pozoruhodnou rychlostí. Díval jsem se na ně s úžasem: Nikdy jsem neviděl divokou zvěř takového vznešení.
Nanuk přikazuje vážným respektem mezi Inuitskými lidmi, a to z dobrého důvodu. Při příjezdu do základního tábora pohoří Torngat musí každý návštěvník sledovat půlhodinové video o pobytu naživu v zemi ledního medvěda. Z filmu je zřejmé, že medvědi jsou vysoce inteligentní a jako alfa predátor v těchto částech nelze podceňovat. Doporučená reakce na překvapivé osobní setkání je následující: zaměřte zoufalé údery na nos zvířete a, jak vypravěč křičel do naší obrazovky, „BOJTE PRO VAŠE ŽIVOT!“
Naštěstí je v parku značný tým puškových strážců Inuitů a žádný návštěvník nesmí pustit za nárazníkovou zónu obklopující oplocený elektrifikovaný obvod základního tábora, aniž by byl doprovázen alespoň jedním z nich. Před několika lety mi bylo řečeno, skupina turistů, kteří se pokusili přes noc výlet bez upozornění strážců, byla napadena, když spali ve svých stanech, a jeden byl téměř zabit. Lekce byla jasná: v Torngatech, pokud jsou to lidé versus divočina, divočina zvítězí.
Stejně jako mnoho Kanaďanů mě fascinuje myšlenka dalekého severu a možnost spojit se a učit se od lidí, jejichž předci obývali tuto zemi dlouho předtím, než dorazili evropští osadníci. Labrador hraničí s mojí domovskou provincií Quebec, ale žádný Quebecker, kterého znám, nikdy nebyl v této oblasti. Je to částečně proto, že je obtížné se tam dostat, ale také proto, že dokud v roce 2010 nebyl upgradován základní tábor přátelský k návštěvníkům národního parku Torngat, nebylo mnoho míst k pobytu. Tábor, který funguje jako výzkumné zařízení, je otevřen pouze čtyři nebo pět týdnů v roce, od konce července do konce srpna - jediný čas, kdy je dost teplo na návštěvu. Hosté tráví dny výletem s průvodcem do divočiny: pěší turistika je způsob, jak prozkoumat po zemi, vrtulník letecky a Zodiac po moři.
Jméno Torngat znamená Místo duchů v Inuktitutu, inuitském jazyce. V minulosti se Inuitští šamani pustili do této hornaté divočiny o rozloze 3 745 čtverečních kilometrů, aby mohli komunikovat s duchovní říší. Park se nachází na dalekém severním cípu vzdálené, členité provincie Newfoundland a Labrador, v autonomní oblasti Inuitů v Nunatsiavutu. Inuitka tam žila celý rok až do dokončení vládního úsilí o přemístění v roce 1959. Jeden z hlavních principů komunit Inuitů je definován větou: „Najdete, co hledáte.“ Pokud byste byli druhem cestovatele, který hledá hluboký smysl pro majestátnost naší planety tam najdete.
Zleva: Ledovec u pobřeží národního parku Torngat Mountains; Paul Jararuse, starší Inuit, který pracuje jako průvodce v parku. (John Cullen) Některé skály v Torngatech jsou staré téměř 4 miliardy let, což je řadí mezi nejstarší na Zemi. Jednoduše jsem byl na nohou, cítil jsem se jako rozkročená historie - cítil jsem jakousi pravou energii, která se valí ze země. Hory jsou geologické mille-feuilles s pruhovanými prastarými minerály ve vrstvách okru, mědi a taupe. Jednoho rána v kavárně v parku jsem se setkal s geologem, který mi vyprávěl o původech této mimořádné topografie a vysvětlil jsem, že před mnoha tisíci lety kontinentální trhliny způsobily, že zemský plášť propukl jeho povrchem. Svým způsobem řekl, že to je to, jak by planeta vypadala obrácená naruby.
Park není jen jedním z nejpozoruhodnějších koutů Kanady; také ztělesňuje úsilí národa o smíření se svými domorodými národy. Inuité a jejich předchůdci obývali Arktický labrador po tisíciletí, ale během padesátých let vláda donutila tyto komunity přesídlit na jih, hlavně do měst Nain, Hopedale a Makkovik, kde byla odříznuta od svého způsobu života a prodělala se notoricky známá traumata kanadského rezidenčního školství. V rámci osídlení pozemkových nároků podepsaných v roce 2005 se federální vláda dohodla na předání kontroly nad tímto územím zpět do Labrador Inuitů a v roce 2008 splnila svůj slib chránit region Torngat tím, že mu udělí plný status národního parku.
Létání tam trvá den nebo dva až týden, v závislosti na počasí. Toto je Arktida: doporučuje se naplánovat další dny pro nepředvídané události. Výzkumník v oblasti rybolovu, kterého jsem se při cestě potkal, mi řekl, že nedávno seděl přes 10 dní bouří, které čekaly na obnovení letů. "Týden a půl zpoždění! Žena doma byla docela rozzuřená, co? “
Měl jsem štěstí. Při příletu na Labradorovo letiště Goose Bay s kamarádem Johnem Cullenem, který pro tento příběh pořídil fotografie, jsem zjistil, že náš let měl vzlétnout během několika hodin od plánovaného času odletu. Jakmile byly podmínky správné, odnesla nás Twin Otter do Nain, nejsevernějšího města provincie, a pak asi hodinu na sever k Saglek Bay, těsně před parkem. Letadlo, i když bylo chladné a stísněné, přineslo řadu podmanivých pohledů do krajiny pod nimi. Díval jsem se, jak se tyrkysová plocha Labradorského moře lemuje lusek porpoizů a jak se potulují po přítoku jehličnatého lesa zakrývajícího skalní kanadský štít. Terén byl přerušen zrcadlově šedými jezery, fialovými vodními cestami a lesně zelenými zátokami. Pak se smrky začaly zmenšovat a řídnout, až už žádné stromy nebyly. Nyní jsme byli nad stromovou linií, v arktické tundře.
Brzy jsme byli venku nad oceánem, vrásčitá cerulejská tapiserie rozbitá sem a tam ledovci. Pak jsme vstoupili do záplaty mraku. Vzduch v letadle zchladl. Když se mlha začala rozpadat, objevily se v dálce obrovské tvary, zpočátku nezřetelné. Nemohl jsem říct, jestli to byly hory nebo nějaký halucinace vyvolaná nízkým tlakem vzduchu. Byli to Torngati, jejich vrcholky s ledovcem vyčnívající nad mraky.
"Jaký neuvěřitelný let!" Zvolal jsem k pilotovi, když jsme vyšli na štěrkoviště na Saglek. "Ještě jsi neviděla ty opravdu krásné věci, " řekla. "To je jen začátek."
Příjezd do základního tábora Torngats se musí trochu podobat příchodu na Měsíc. Důvodem je také ubytování: řada mimozemských vyhlížejících zelených geodetických kopulí, z nichž každá je vybavena propanovými ohřívači - rozhodující pro průchod chladnými arktickými nocemi. Efekt kosmického prostoru je umocněn skutečností, že archeologové, přírodovědci a další vědci, kteří používají tábor jako výzkumnou stanici, jakož i mnoho zaměstnanců Inuitů, často chodí v oblecích proti komárům celého těla, měsícem, a sněhové kalhoty, které se chrání před živly a bugy. Jste také odříznut od zbytku světa. K dispozici je satelitní telefon pro případ nouze a slabý internetový signál může být někdy přístupný v jídelně, ale to je vše. Hosté se stanou součástí malé lidské enklávy zasazené do obrovské, permafrostské divočiny.
Prvního odpoledne jsme se vydali na prohlídku pobřeží lodí. Během několika minut jsme narazili na masivní ledovce, které jemně unášely doldrami Labradorského moře jako planoucí bílý palác. Každý ví, že většina ledovců je vlastně ponořena, ale je tu něco transformativního, když vidíte špičku sídla na vlastní oči a přemýšlíte, co leží pod ní. Slyšeli jsme, co se nazývá „bergy seltzer“ - praskající zvuk podobný sodě způsobený tisíciletým vzduchem unikajícím z kapes v ledu.
Lední medvěd na lovu u pobřeží národního parku Torngat Mountains, kde jsou zvířata často pozorována. (John Cullen) Kromě všech ledních medvědů jsem byl ohromen tím, kolik divoké zvěře jsme si všimli z vody, když jsme cestovali po pobřeží parku, od karibu na tundře po vousatých tuleňů, které se valily z ledových ker. Při pohledu dolů skrz gin-clear vodu k mořskému dnu jsme mohli vidět všude kolonie mořských ježků - dost uni, aby vydrželi několik životů. V jednom bodě jsme obešli souvratí, abychom viděli, jak přímo před naší lodí narážejí velryby minke, a blýskali hřbetní ploutví, jako by s námi flirtovali.
Zeptal jsem se Johna Jararuse, co mu při pohledu na takové památky prošlo. „Domů, “ byla jeho jednoduchá odpověď. Později toho rána nasměroval naši loď do jiného fjordu, aby nám ukázal malou plošinu zeleně těsně nad pobřežím, s ničím jiným než stoupající stěnou skal jako přístřeší. "Tady jsem se narodil, " řekl. Všichni jsme tam chvíli mlčeli a představovali si drama narození v tak otevřeném prostředí, daleko od nemocnice nebo moderního pohodlí jakéhokoli druhu.
V minulém půlstoletí se živobytí Inuitů radikálně změnilo. Lov a rybaření jsou stále způsobem života, ale Merkuratsuk a Jararuses dnes žijí v Nainu po celý rok a cestují do Torngatů za sezónní prací. John Jararuse s námi hovořil o bolestných skutečnostech, které zažil během přesídlení, když byl oddělen od svého domova a milovaných. Ale všichni Inuité, se kterými jsem se setkal na této cestě, sdíleli pocit optimismu a úlevy, že se toto místo vrátilo právoplatným správcům. "Nyní, když se jedná o národní park, bude bezpečný i pro další generace, " řekl Paul Jararuse.
Když jsme procházeli pobřežím, naši průvodci hovořili o starých způsobech, jak jejich rodinám prospívalo v této zemi, o jejich šťastných dětstvích zde. Celoročně žili v Torngatech a zimu trávili nejprve v iglú a domech s pitím a později v domech, které postavili v nyní opuštěné komunitě jménem Hebron. Aby přežili v tak extrémním klimatu (je tak chladno, že v místech zůstává země po celý rok zamrzlá), spoléhali se na dovednosti, které jejich předci před staletími získali. Patří mezi ně schopnost identifikovat léčivé vlastnosti řady fantasticky znějících původních rostlin. Jejich lékopis zahrnoval léčivou bavlněnou trávu zvanou suputaujak, jejíž načechraná bílá semena mohou být vložena do ušních kanálků, aby pomohla s earaches nebo byla použita k uchopení krvácejícího pupku novorozence. Žvýkali tundrovou květinu zvanou krása řeky, aby zabránili nosebleedům, a smíchali černé crowberry s rybím jikrem a tuleněm, aby vyrobili suvalik, druh zmrzliny Inuitů. Jako děti si třeli listy rostlin severního bunchberry na tvářích a chichotali se po lechtavých pocitech, které způsobily.
Když jsme se odrazili vlnami, každý nový průhled přinesl nové údiv, od šoku náhlých barev na mechový svah až po klid mlhy stočené skrz opaleskující zátoky. Zdálo se, že hory jsou impozantní a působivé jako katedrály z kamene. Na některých místech eroze způsobila, že se někteří z nich rozpadli na hromady suti, což postupně vytvořilo říčky, které vypadají jako drcené Oreo sušenky. Viděli jsme Mount Razorback, zahloubený zubatými body a Blow Me Down Mountain. "Jméno to popisuje, řekl bych, " nabídl Merkuratsuk. "Je tam větrno." Lidé sem vyhodili hory a zemřeli. “
Na naší poslední noci se k ohništi připojili dva zpěváci Inuitského hrdla a zpívali transcendentálními tóny. V minulosti misionáři tyto písně zakázali a označovali je za démonické. Naštěstí tradice přežila a kdokoli, kdo dnes slyší zpěváky, nemůže pomoci překonat způsob, jakým napodobují zvuk větru, který se valí kolem skal nebo vody, která se valí podél koryta řeky.
Polární záře se objevují nad základním táborem, kde mohou hosté zůstat ve vyhřívaných geodetických kopulích. (John Cullen) Jak zpívali, severní světla se objevila nad hlavou a jasně zelenými vektory se tyčily oblohou jako gigantické svítilny. Když jsme tam stáli vedle ohně, naše hlavy se nakloňovaly vzhůru, připadalo mi, jako by něco, nebo někdo, rozzářilo obrovské nebe světla skrz oblohu, aby prozkoumalo jeho území.
„Jak nemůžete věřit v duchy v takovém místě?“ Zeptala se Evie Marková, hrdelní zpěvačka a kulturní spojení do parku. "Vždycky jim zpívám - duchu prvků, hor, řek."
Tyto prvky jsou možná nejúžasnější v chodbě útesů nad Tallek Arm, poblíž Nachvakova fjordu. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli projet vrtulníkem do této části parku, a shora jsme získali představu o tom, jak minerály vyluhující z hor ovlivňují okolní vody. Některé řeky byly temně černé, zatímco jiné vodní útvary se třpytily duhovými tóny od purpurové po nefrit. Blízko zátoky Little Ramah jsme spatřili jezero bledě modrou mléčnou safíry.
Zleva: Arktický char sušení na slunci v základním táboře; loví arktickou char v místě kotvení v jednom z mnoha ledovcových jezer v Torngats. (John Cullen) V mé poslední odpoledne jsem se připojil ke skupině zaměstnanců na rybářském výletě. Po chvíli vrhání jsem se posadil na břeh vedle Andrewa Andersena, napůl australského koordinátora zážitků z návštěv návštěvníků parku. "Hosté se chtějí vydat na pěší túru a vidět lední medvědy a ledovce - vše je super, ale také se nám líbí, když se návštěvníci chtějí s námi zapojit Inuit, " řekl mi. "Mnoho lidí sem přichází, aniž by vědělo, že tato kultura - naše kultura - je tady." Mnoho z nich říká, že příchod sem změnil jejich život, a to je přimělo myslet různými způsoby. “
Andersenův otec, William Andersen III, byl prezidentem sdružení Labrador Inuit Association během devadesátých let a ranních smíchů a hrál klíčovou roli v rozhovorech, které vedly ke stavu národního parku pro Torngats. Andersen mi řekl, jak jeho otec hovořil o této oblasti jako dar Inuitů do zbytku Kanady a tedy i do zbytku světa. Pro cestovatele, kteří mají to štěstí, že sem přijde, přináší tento dárek šanci vidět toto místo jako Inuité: jako země živá elementárními silami.
Když jsem to zmínil Andersenovi, řekl, že vztah jde oběma směry. „Vidět toto místo tak, jak ho vidíte - způsob, jakým nováčci reagují na věci, které známe, je pro nás také dar, protože nám to neustále umožňuje vidět naši domovinu čerstvýma očima a připomínat, jak zvláštní je toto místo je, “řekl. "Stejně jako všechny skutečné dary je pro dárce přínosem stejně jako pro příjemce."
Jak navštívit národní park Torngat Mountains
Odložte týden na výlet do této ledové, drsné divočiny. Budete muset pečlivě naplánovat, ale zážitek bude nezapomenutelný.
Dostávat se tam
Air Canada létá na letiště Labrador's Goose Bay z hlavních amerických uzlů. Odtamtud Parks Canada zařídí puddle jumper do Nain a odtud soukromý charterový let k přistávacímu pásu Torngat. Zpoždění počasí je běžné a může trvat i několik dní, takže naplánujte více času na nepředvídané události.
Průvodce
Park je otevřen pro návštěvníky pouze pět týdnů v roce, takže si ho objednejte s dostatečným předstihem. Ubytování v základních táborech - chaty a laminátové kopule - může pohodlně ubytovat až šest osob a přicházet s ohřívači elektřiny a propanu. Je také možné kempovat v oploceném objektu, ať už ve vašem vlastním stanu nebo v parku poskytnutém parkem. Ve všech případech jsou společné koupelny a sprchy. Balíček Tuttuk na čtyři nebo sedm nocí, který je k dispozici na webových stránkách úřadu parku, zahrnuje ubytování, stravování, prohlídky s průvodcem, kulturní aktivity a lety do az Goose Bay. thetorngats.com; od 4 978 $ na osobu. Prohlídky vrtulníků začínají na 750 $.
Co přinést
Zabalte vlněné ponožky, turistické boty, dlouhé kozačky a nepromokavé vybavení; hodí se také bunda a kalhoty. Opalovací krém a bug sprej jsou nezbytné.
Další články z Travel + Leisure:
- Můžete plavat - a zpívat - s roztomilými velrybami Beluga v Kanadě
- Tato úchvatná krajina je nejnovějším chráněným územím Kanady
- Nejlepší místa k vidění tučňáků, ledních medvědů, Narwhals a další
