Poslední úsek silnice, po kterém sestoupil císař světa, byl neuvěřitelně strmý a jeho zdánlivě nekonečná terasovitá kamenná rozloha je stále o 482 let později. Stupňovitá široko žulová dopravní tepna se vysypává dolů a dolů a dolů z peruánských And do bytu v údolí Cajamarca.
Související čtení
Velká silnice Inka: Engineering a Empire
KoupitSouvisející obsah
- Jak Incká říše vytvořila cestu napříč nejextrémnějším terénem světa
Tato část, asi 1100 kilometrů severozápadně od Cuzco, je součástí „Velké silnice“ neboli Capacanu, jak to věděli Inkové - největší inženýrský úspěch předhispánských Amerik, který se od nynějška táhne zhruba 3 700 mil po Andách - Kolumbie do Chile. Během mého sestupu pozdě jednoho odpoledne asi před deseti lety, bolavými koleny, mě pronásledoval přízrak Atahualpy, inckého monarchy, který by tuto cestu možná navštívil k jeho fatálnímu setkání se španělským dobyvatelem Francisco Pizarro. Atahualpa obvykle cestoval stelivem, ale byl to mladý válečník-král v národě, který si cení chůze, a mohl cítit potřebu, jako jsem to dokázal, dokázat, že to dokáže pěšky. Viděl by stejné obrubníky, nesčetné kroky vedoucí dolů z kopce do údolí.
Síť Capacan stále existuje v pozoruhodně trvanlivých částech napříč šesti zeměmi Jižní Ameriky, i když byla postavena bez kovových nástrojů, tažných zvířat, jediného oblouku nebo kola. S visutými mosty a silnicemi rovnými ramrodami, které stanovili starověcí inspektoři, tato silnice funguje jako druh mapy inckých ambicí, věčný orientační bod uložený preliterativní společností, která nezanechala žádné písemné dokumenty. Je také předmětem průkopnické nové výstavy „Velká Inka Road: Engineering a Empire“ v Smithsonian National Museum of American Indian.
Ještě předtím jsem zahlédl další části vozovky. O roky dříve jsem nevědomky narazil na sekce, když jsem jezdil na svém motocyklu přes centrální Peru a Bolívii, kde mě lidé pozvali, abych opustil svá kola a sledoval je po kamenných cestách do vesnic, které ležely přes mlhavé vrcholy. Tentokrát jsem se však rozhodl prozkoumat silnici v plné síle atmosféry a nejsnadnějším způsobem jsem se dostal k legendární trase. Letěl jsem do Cuzco, do hlavního města Inků a nyní do turistického centra Peru, a vystoupil z mého hotelu.
(Mapa: Sophie Kittredge; Zdroj: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri a NaturalEarth. Velká silnice Inka: Engineering a Empire, Smithsonian Books a NMAI (2015)) Na schůzce mě potkal Donato Amado Gonzalez, historik archeologického parku Machu Picchu, malý, intenzivní muž, který držel rychlé tempo bez omluvy. Naše první zastávka byla jen pár bloků odtud: široká alej rozházená do koše. "Říká se tomu cesta dobyvatelů, " řekl Amado, "protože vstoupili přímo do Cuzco."
Pod stoletím vrstveného bahna a odpadků ležel úsek severní silnice, Chinchaysuyu. Největší z průchodů Incké silnice, kdysi utekla z Cuzco do dnešního Quita, Ekvádoru, a pak pokračovala v cestě k tomu, co je dnes Pasto v Kolumbii. Na pravé straně uličky byla pěšina, dobře vyšlapaný zbytek starověké dálnice, vyrobený z hladkých dlažebních kostek. Vlevo běžel rys většiny inckých silnic: kanál pro kontrolu eroze. Peruáni se kolem mě otřeli a proměnili se v předměstské sousedství.
Španělé vstoupili do Cuzco touto cestou až poté, co zapečetili osud císaře v Cajamarce. Pizarro a jeho malá skupina vojáků nalákali císařský doprovod do těsného náměstí a zahájili palbu dělem. Sám Pizarro chytil císaře za paži. Útočníci souhlasili, že ušetří život Atahualpy, pokud vyplní místnost, jednou zlatem a dvakrát stříbrem; když to udělal, tak ho stejně pokořili. Na jeho místo jmenovali soupeře a přesunuli se na jih přes demoralizovanou a zmatenou inckou říši, kooptovali elitu se sliby, že se nic nezmění.
Většinou se vydali na Cuzco, protože jejich koně strašně trpěli ostrými hranami stupňovitých svahů Capacana. Většina Španělů byli chudí farmáři z oblasti Extremadura a já jsem musel přemýšlet, jak se cítí, když se zaobírají za rohem, a vešel do obrovského náměstí v srdci říše, obklopeného monumentálními paláci a chrámy, se všemi třpytivými zlatý list a brilantní závěsné textilie.
Amado sklouzl kupředu rychlým tempem do kopce. Když jsme překročili rušnou silnici lemovanou hotely a svetrími, ukázal na úsek dálnice zvaný silnice Puma. Vedlo to k monumentálnímu komplexu Sacsayhuaman - dnes impozantní zřícenina - a přes hory k rituálnímu centru Huchuy Qosqo nebo Little Cuzco.
Závodili jsme se na hranici Cuzco. Nakonec, vysoko nad městem v selhávajícím soumraku, Amado ukázal dokořán, když jsme kráčeli za rohem: „Tam!“ Téměř křičel. "Královská cesta!" Byl to nejlépe zachovalý úsek v Cuzcu, široká, přímá část Capacanu, která běžela stovky yardů, úhledně zděná na obou stranách, když procházela svahy strmého kopce. Byly tam dole domy a silnice ucpaná dopravou nad ní. Cesta byla široká více než tři yardy, úhledně lemovaná a stále pokrytá kameny opotřebovanými hladkými inckými náboženskými průvody.
Přes otevřené údolí se k nám valila černá na černou bouři, ale pokračovali jsme po silnici a vyšplhali se k apachetě, svatyni sestávající z vrcholku kamene přiléhajícího k hladké kamenné plošině. Zeptal jsem se Amada, jestli má každá silnice posvátné místo, jako je tato, ale zavrtěl hlavou. "Každé posvátné místo mělo cestu, která k němu vede, " řekl.
**********
Učenci šli do velké míry pochopit Capacana, mezi nimi Karen Stothert, archeolog z Texaské univerzity v San Antoniu, který jej začal chodit v roce 1967, zatímco ještě byl dobrovolníkem Mírového sboru. "Mluvíte o tisících mil v některé z nejdrsnějších topografií na světě, " řekla mi telefonicky. "Silnice stoupá 5 000 stop rovně po horách." Někdy je postavena na kamenné římse, dostatečně široká na lamu. Pokud narazíte na batoh, může vás narazit přímo z útesu o 2 000 až 3 000 stop dolů. “Provedla klíčový výzkum silniční soustavy, zejména v Ekvádoru a Peru, dokumentující a mapující mosty, zdi, tunely a drenážní systémy na východní svahy And.
Stothert rád zpochybňuje snadné verze historie Inků. „Nejprve ze všech, “ říká, „říkáme jim Incké silnice, ale mnozí z nás vědí, že některé části byly postaveny před Inkem.“ Po nejméně 3000 let jiné kultury, včetně Moche a Nazcy, kované stezky, které spojovaly do širšího světa a zabývající se dlouhým obchodem s bylinnou medicínou, zlatem a halucinogenními sloučeninami. Když Inkové dobyli Andy v 15. století, zastavili tuto „poněkud rovnostářskou“ společnost, říká Stothert, a brutálně podmanil stovky národů. Pro mnoho obyčejných lidí znamenala Incká silnice podrobení a ochudobnění.
Po celé říši vedlo asi 25 000 mil silnice - včetně této neporušené části - k Cuzco (v dálce). (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Pohled na Cuzco z Huanacuari, posvátného kopce pro Inky. Podle jedné legendy první Inkové viděli nad tímto kopcem duhu - příznivé znamení. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Turistické výstupy na Machu Picchu. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Cesta k bráně Slunce, portál Inků k Machu Picchu (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Španělští kolonisté zbourali Qorikancha, incanský chrám Slunce, a postavili kostel Santo Domingo pomocí zbytků chrámů jako základu. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Místo Ollantaytambo zahrnuje budovy Inků, které patří mezi nejstarší trvale obývané v Jižní Americe. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
V Ollantaytambo, po cestě do Machu Picchu, připravuje místní žena fazole k prodeji na náměstí. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
María Belin nakrájí v Ollantaytambo andské dýně zvané zapallo. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Farmář zvedá spoustu sušených travních krmiv pro své stádo krav v Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Na pouličním festivalu v Cuzcu přehlíží peruánská skupina Show Ma'Jazz část původní Incké silnice. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
V Cuzcu si lidé v bílých maskách, zvané Collas, bičovali tanec zvaný Yawarmayo neboli Blood River, na počest andského poutního festivalu Qoyllur Rit'i. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Lidé se zastaví na snídani u stánku s jídlem Isabel Jibaja v Cuzcu, zastávce u silničního systému Chinchaysuyo. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) 
Vojsko „Machu Picchu“, zvědové z Církve adventistů sedmého dne, představují svou oficiální fotografii v Saqsaywamanu, nad Cuzco. (Ivan Kashinsky a Karla Gachet) Stothertova vyšetřování ovlivnila práci Richarda Burgera, bývalého ředitele Yaleova Peabodyova muzea, které srovnává silniční systém Inků s „kostrou ryby“ s hlavní osou sever-jih a mnoha menšími podchody šířícími se na východ a na západ. Už v sedmdesátých letech procházel Burger, známý orgán na Machu Picchu, procházel úseky silnice v severním Peru a přirovnával ji k římskému silničnímu systému v odvážném měřítku a účelu. Stejně jako Římané i Inkové potřebovali rychle přesunout svou profesionální armádu na velké vzdálenosti. Cesta také nabídla jedinečné komunikační médium: Sbor císařských poslů, Chaski, běžel v štafetách a předával mluvené zprávy 150 mil za den mezi Quito, jedním z nejsevernějších bodů říše, a Cuzco. Cesta také sloužila jako potrubí pro výrobky, které symbolizovaly čtyři rohy světa Inků a jejich obrovské bohatství - peří a divočinu z džungle, zlato a stříbro ze dnešní Bolívie, masivní kameny tlačily celou cestu od toho, co je nyní Ekvádor pro použití při stavbě chrámu a plážový písek přepravovaný z tichomořského pobřeží, aby zaplnil slavnostní hlavní náměstí v Cuzcu. Cesta samotná byla považována za posvátnou, nástroj šíření uctívání boha slunce zosobněného v císaři.
Maria Eugenia Muñiz, archeologka z ministerstva kultury v Cuzcu, prozkoumala úseky vozovky na podporu mnohonárodního úsilí získat označení místa světového dědictví pro Capacan. (Unesco udělil označení v roce 2014.) Ve spodních částech údolí, Muñiz řekl, stezka byla nejen plochá a rovná, ale krásná, s „štěrkem a nečistotami sbalenými, s průvodem.“
A přesto skutečným úspěchem inckých inženýrů bylo to, že vysoko na dálnici, s částmi silnice běžícími na 10 000, dokonce 16 000 stop. Jejich ideální cesta sledovala dokonale rovnou čáru přes vysoké svahy svahu, nad rizikem sesuvů půdy a pod exponovanými hřebeny. Odtok byl životně důležitý a Inků nalil práci na substráty, jámy a stěny, které zadržovaly erozi.
Většinu původní konstrukce provedli otroci, váleční zajatci a odváděcí dělníci, ale kvůli pravidelné údržbě si Inkové udělali jednotlivé rodiny odpovědné za krátké úseky. Císař byl povinen dělníkům splácet peníze - Inků neměl měnu -, ale se štipkou oblečení, čichy (fermentovaného kukuřičného piva) a jídla. Ty byly rozptýleny z oficiálních skladů podél silnic, které „spojovaly různé regiony“, řekl mi historik Donato Amado Gonzales. Brambory a lamy z vysoké puny nebo pahorkatiny byly obchodovány za kukuřici ze Středozemního moře, ovoce a kakao z východních džunglí a ryby z tichomořského pobřeží. Capac integratedan integroval říši, ale také ji diverzifikoval.
Velká silnice se však začala rozpadat a zmizela téměř, jakmile Španělé dobili Peru. Navržen tak, aby cestoval lidmi pěšky a lamy, byl roztrhán železnými koňmi a tvrdými mezky. Kolaps centralizované energie snížil údržbu. Španělé rychle postavili nové silnice vhodné pro koně a vagóny. Jediným vývojem, který nakonec soupeřil s poškozením silnice dobyvateli, byl automobil, který vedl mnoho lidí, kteří dříve chodili po starých silnicích, aby je opustili, nebo, co je horší, zakryli je asfaltem. Jiní vytáhli nepoužívané kamenné zdivo pro zlepšení svých domů. Kdysi rozsáhlá síť hlavních silnic a nesčetných spojovacích tepen - dosahující na několik desítek tisíc kilometrů na svém vrcholu v 15. století - dnes klesla na asi 3 000 mil viditelné silnice.
Používají se však omezené segmenty. Viděl jsem lidi, jak dojíždějí po úseku v Cajamarce, a Bolívijci, kteří jdou na trh na úseku silnice Inků, která vede přes ostrov slunce na jezeře Titicaca. Vesničané dokonce opravují a pracují společně v incké módě. V peruánském údolí Apurímac, méně než 1 den jízdy od Cuzco, se každoročně scházejí čtyři komunity, aby přestavěly visutý most Inků vyrobený z lan s tkanou trávou - tradice sahající půl století zpět. "Údržba mostu udržuje jejich kulturu, " říká kurátor Ramiro Matos, peruánský archeolog a etnograf v Smithsonian National Museum of American Indian a vedoucí organizátor výstavy. Projekt mostu, dodal, ilustruje jeden způsob, jak Capac livesan žije: „Dnes je to Incká silnice.“
**********
Amado mě vešel do Cuzco země, ale když odešel po dvou hodinách a zmizel v noci rychlým tempem, neopustil jsem. Všiml jsem si, že na chodníku těsně nad Cuzcovým Plaza de Armas je mosazná deska. Na štítku byl nápis „Antisuyu.“ Dlouhá šipka směřovala nahoru.
Východní cesta. Antisuyu bylo to, co Inkové nazvali severovýchodní částí říše. Zahrnovala část Amazonské pánve, zemi, kterou považovali za horkou, nebezpečnou a děsivě rovnou. Ale Antisuyu byl bohatý na věci, které na 10 000 stop neexistují: ovoce, ryby, zvířata a nekonečné lesy. Amazonské kmeny se sotva podrobily incké nadvládě, ale byly známé tím, že poskytovaly incké armádě zkušeným lučištníkům.
Vylezl jsem do sousedství San Blasu, jednoho z nejhippestivějších v Cuzcu, na silnici do Antisuyu lemovanou bary, restauracemi, hotely, bodyegas a cybercafés. Obchody prodávaly sítotisky Marilyn Monroe, obrazy Panny Marie a svetry. Měl jsem žízeň, ale stále jsem lezl, blok po bloku. Moderní ulice - překrývající přesnou cestu a rozměry Capacanu do Antisuyu - pokračovala, když se Cuzco ztenčoval do chudého předměstí, temného a vonícího zvířecího hnoje. Cesta, občas dlážděná moderními reprodukovanými dlažebními kostkami, se na chvíli proměnila v beton. Pozdě v noci, pocení, jsem prošel zříceninou Sacsayhuamanu.
Ale tam, kde silnice trumfla a opustila údolí Cuzco, byly dlážky najednou větší, hladší a tmavší. Ilustrovaná vývěsní štít, část archeologického naleziště, uvedl, že se jednalo o původní dlažební kostky Capacanu; základem zdi po mé pravici byla původní opěrná zeď Inků.
Najednou jsem se později dozvěděl, že tam byl tambo, starobylý incký dům. Po dosažení Cuzco by se zde museli zastavit páni amazonských kmenů, aby se oblékli do své vůně. Jejich vojska lučištníků by nosili exotická peří a při dramatickém vchodu by trúbili na skořápce rohů.
Nakonec jsem se obrátil zpět do města, znovu sestupoval, a před půlnocí jsem byl zpět do strmého San Blasu, nohou a šťastným. Vyskočil jsem do tichého restobaru zdobeného plakáty Beatles a Jimi Hendrixové. Vstoupil podobný Elvis a postavil mikrofon.
Cesta vedoucí k těmto dveřím byla vždy o spojení. O nových lidech přicházejících na velké vzdálenosti, aby viděli střed světa.
Zajímalo by mě, jestli se lukostřelci také cítili spokojeni, když se usadili, nohou, aby vypili svou čichu.
**********
Po týdnu v horním Peru jsem se aklimatizoval na tenký vzduch, ale jen částečně. Chůze z kopce byla snadná, ale do kopce byl stále problém, takže jsem brzy ráno najal taxi, aby mě odvezl do vysokého terénu jihovýchodně od starobylého hlavního města. O několik hodin později jsem byl propuštěn při průchodu poblíž 13 000 stop. Polní cesta se točila po druhé straně, ale řidič mě ukázal nahoru, aby se mezi dvěma vrcholy otočil. Začal jsem.
Velmi pomalu. Zdálo se, že mi z plic vytrhl každý dech a dosažení dalšího průchodu, jasně viditelného na 14 000 stopách, trvalo téměř hodinu. Chvíli mě doprovázeli dva zvědaví dvanáctiletí ovčáci, oblečení jako skateboardové punks, dokud se nenudili častými zastávkami.
Nakonec jsem dosáhl vrcholu a na druhé straně jsem našel zploštělou, vyčištěnou cestu trávou, ohraničenou kameny - Capacan. Několik minut z kopce mě přivedlo ke komplexu sedmi ruin, z nichž alespoň některé mohly být svatyně. Mladý peruánský archeolog, Cesar Quiñones, vedl kopání ve Wanakauri, rituálním místě chránícím vchod do dvou velkých údolí - Cuzco a Urubamba -, které byly srdcem incké říše.
Samotné malé místo bylo zajímavé, významné v mytologii tvorby Inků, ale skutečným lákadlem pro mě byl dlouhý úsek silnice Inků, která vedla dolů do údolí Cuzco - „možná nejlépe zachovalá silnice v oblasti Cuzco, “ řekl Quiñones. Měl pět rysů typické stavby Inků, řekl: „Stěny zadržování a zadržování. Cesta široká tři metry. Dlažební kameny. Schodiště. Řezání a vyplňování země. “Hromady kamení a zploštělá plošina na nejvyšší úrovni označovaly místo obětní činnosti. Strávili jsme hodinu sledováním vysokých pasů, které zůstaly z budov Inků; Pravděpodobně zde žili kněží, zatímco důležití návštěvníci vystoupali na cestu z Cuzca na oslavy.
Quiñones v dálce ukázal na stopu Capacana a sestupoval jako čára tužky přes zakřivené horské svahy. Varoval mě, abych se přestěhoval: Bylo oběd a já jsem měl asi osm kilometrů stezky na pokrytí, navíc pár kilometrů po prašné cestě, než jsem mohl očekávat asfalt a možné taxi. "Je to velmi jasná cesta, " řekl Quiñones, "nebude ti to chybět." Napnul jsem si tkaničky a vydal se po stezce.
Na mé procházce se nic nestalo. Vůbec nic. Bouřky kolem mě prošly, volné koně mě vyzvaly, ale cvaly, krávy mě ignorovaly, pastýřka ve fedoře a kolem ní prošla domácí sukně a odmítla se na mě dívat. Její prasata, krávy a psi se pohybovali velmi pomalu nahoru po mrtvém středu Capacanu.
Ztratil jsem se dvakrát, ale opěrné zdi se vynořily v dálce, nebo jediný vyřezávaný krok mě zavedl zpět na stezku. Pozdě odpoledne se pasáž rozplynula, vyrazil jsem dolů na blátivou silnici a vešel do údolí Cuzco, kde jsem našel taxi. Upustilo mě to na okraji starého města, kde se silnice z Wanakauri připojila k hlavní silnici z jihu, která dorazila do centrálního Cuzco s konečnou, dokonale dlážděnou částí, která se dotkla jako tečna proti zaobleným stěnám Qoricanchy, chrámu slunce.
Několik policistů to na mě upozornilo bez fanfár, jako by každodenní událostí bylo pracovat vedle 500letého zázraku.
**********
Machu Picchu nebyl ani hlavním městem incké říše, ani hlavním cílem jejích silnic. Součástí velkého tajemství tohoto místa je jeho nejasnost: Španělé to nikdy nenašli, ani to nezmínili ve svých kronikách, i když hledali a roztrhali všechny možné úložiště inckých pokladů.
Machu Picchuova úžasná nádhera - nedotčená Španělem - také zaujala velký chilský básník Pablo Neruda (1904-73), který navštívil místo v roce 1943. „Výšky Macchu Picchu“, poprvé publikované v roce 1946, se staly Nerudovým paeanem na genialitu anonymních stavitelů, kteří vytvořili jeho blížící se hradby. Pro Nerudu (který pro tuto stránku používá pravopisnou variantu) je Machu Picchu studnicí silné domorodé kultury:
Matka z kamene, výpary z kondoru.
Vysoký útes lidského úsvitu.
Spade ztratil v prvotním písku.
Trvalý vliv stránky na představivost básníka, píše Neruda překladatel John Felstiner, je, že jde o „lidskou konstrukci, která se skvěle přizpůsobuje syrové, nevyléčitelné povaze: to je to, co dává Macchu Picchu jeho mýtickou auru.“
Podle Richarda Burgera byl Machu Picchu pravděpodobně „venkovským palácem“ nebo císařským útočištěm postaveným pro jednoho z největších inckých králů, Pachacutic, který vládl v letech 1438 až 1471. Inků nezanechalo mnoho důkazů. Hiram Bingham, průzkumník a profesor Yale, který dosáhl Machu Picchu v roce 1911, obnovil primárně zlomenou keramiku, zbytky parfémových lahví a to, co Burger nazývá „starými pivními sudy“, velké keramické džbány. Burger navrhuje, že Inkové „pravděpodobně sbalili své cennosti a vzali je zpět“ do Cuzco během španělského dobytí.
Monumentální kameny Machu Picchu, některé vážící snad až 150 tun, jsou nejlepším důkazem královského postavení města. Pouze císař „mohl používat kamenné zedníky a měl neomezené množství práce“, aby tak dobře stavěl na tak vzdáleném místě, řekl mi Burger. Na rozdíl od Cuzco, který byl vypleněn a přestavěn Španělskem, byl Machu Picchu zarostlý vegetací po dobu 500 let, přičemž jej zachoval.
Cestoval jsem taxíkem přes Andy a dolů do posvátného údolí a dorazil na stanici Ollantaytambo, kde se malý vláček, který slouží Machu Picchu, vrhá podél břehů řeky Urubamba. Ale já jsem nejel vlakem. Přes řeku na úzké lávce jsem potkal členy své turistické skupiny - rodiny Chileanů a našeho průvodce, Ana Maria Rojas.
Než jsem se vydal na procházku tím, co je dnes nejslavnější ze všech inckých obchůzek, konzultoval jsem s šálkem kakaového čaje v Cuzcu s Alainem Machacou Cruzem, 31-letým peruánem, který pracuje s Jihoamerickým klubem průzkumníků. Machaca za svou společnost Alternativní Incké stezky vyšel více inckých silnic než kdokoli jiný, koho jsem kdy potkal. Jednou vydal 15denní výpravu po cestě do Antisuyu („Nejméně 19 nebo 20 dní pro vás, “ poznamenal po posouzení mého stavu). Narodil se v malé Quechua mluvící vesnici na Capac southan jihovýchodně od Cuzco. "Cmino inca byl hlavním dopravním prostředkem a komunikací v éře bez dalších, " řekl mi. "Moji rodiče, když uváděli výrobky na trh, museli je použít." Neexistoval žádný jiný způsob. “Pro srovnání, Machaca řekl:„ Existuje jen velmi málo lidí, kteří dnes chodí. “Citoval své rodiče, nejprve v Quechua, pak španělsky:„ Nyní, když máme auta, nechodíme. “
Naproti tomu slavná cesta k Machu Picchu, poznamenal, je „zcela nasycená. Musíte si rezervovat osm měsíců předem. “Organizátoři cestovního ruchu pomohli popularizovat název„ Incká stezka “na cestě k Machu Picchu; Na trase se nyní na den tlačí 500 lidí, kteří si často neuvědomují, že je to „43 kilometrů toho, co byl systém 40 000 kilometrů“ celé Incké silnice, řekl Machaca. Richard Burger souhlasil a řekl mi, že relativně temná cesta k Machu Picchu má dnes mnohem větší provoz než v inckých časech, kdy by ji použila pouze malá elita - císař a jeho dvůr, strážci a služebníci.
Ale dav je relativní. Ten den jsem na stezce vyrazil s chilskou rodinou do kopce. Manžel byl technik výbušnin a fitness buff, který si podmanil horu snadno. Jeho žena byla méně terénní a pomalejší, ale jejich dvojčata udržovala všechny v dobré náladě. Možná jednou za hodinu jsme předjeli další skupinu odpočívající, nebo jsme byli předjati, když jsme se zastavili.
Cestovali jsme po straně strmého údolí Urubamba. Když Rojas ukázal na stezku dopředu, běžel přes vzdálený hřeben jako temná čára v husté vegetaci.
Samotná stezka nebyla tak široká jako ty, které jsem viděl v Cajamarce nebo ve Wanakauri, ale stejně jako všechno v Machu Picchu byla strašlivě zachována staletími temnoty a opuštění. Zastavil jsem se, abych prozkoumal několik kroků vytesaných ze skály. "Čistí to čas od času, ale ne mnohem víc než to, " řekl Rojas. Dala stručné odpovědi o historii Inků, poznala svou královskou chronologii a jména a nesla notebook plný užitečných podrobností o architektuře. Nazvala Hirama Binghama „vědeckým objevitelem“ Machu Picchu, úhledně vyvrcholila populární argument v Peru, že Bingham nebyl první, kdo viděl ruiny, protože tam byli první zloději a místní farmáři. Přesto, jak Rojas řekl Chileanům, Bingham „ukázal světu dědictví Peru“.
Nenapadlo zmínit jiného cestovatele, který se dostal pod kouzlo Machu Picchu. V roce 1952 sem přišel Che Guevara - tehdy hledající argentinský student medicíny Ernesto Guevara - během cesty, která začala motocyklem přes Latinskou Ameriku. Guevara, radikalizovaný chudobou, kterou byl svědkem jeho odysea, zažil Machu Picchu jako konečný symbol odporu. Na místě napsal v The Motocycle Diaries (publikoval posmrtně v roce 1993): „Našli jsme čistý výraz nejsilnějšího domorodého rodu v Americe - nedotčený dobýváním civilizace.“ Machu Picchu vděčil za svou sílu, dodal, skutečnost, že horská pochybnost „chránila ve svém držení poslední členy svobodných lidí“.
Odpoledne jsme míjeli další skupiny a pak jsme šli po strmé stezce do otevřené mísy, kde tucet peruánských dělníků pracně zastřihovalo trávu z řady inckých teras pomocí mačet. Nahoře se objevil komplex domů z šedého kamene, Winaywayna (přeloženo z Quechua, „navždy mladí“). Nyní jsme se potýkali s pozůstatky impozantních slavnostních míst a tuctu kamenných domů s lichoběžníkovými okny. Kamenina byla v nejlepším stavu jakékoli zříceniny Inků, které jsem kdy viděl. Byli jsme skutečně sami v tom, co vypadalo jako malý předchůdce komplexu Machu Picchu.
Karen Stothert sem šla v roce 1968. Stezka byla ve špatném stavu a zarostlá a pokrok její skupiny byl tak pomalý, že když konečně dorazili do Winaywayny, neměli po dobu dvou dnů vodu na vaření. Ale v troskách našli vodu stále tekoucí ve starých inckých fontánách. "Měli jsme dvě večeře v řadě, " vzpomíná Stothert, "s pudinkem buttercotch a podruhé čokoládovým pudinkem." Poděkoval jsem Inkovi za dobré inženýrství. “
Naše moderní ubytování bylo v noci místo batůžkářů pevným svazkem stěn.
**********
Odpočívali jsme konečně přes poslední průchod a vstoupili přes bránu Slunce, portál Inků do Machu Picchu. Tam nás Rojas nechal několik minut v tichosti, kde jsme se připojili k ostatním zpoceným batůžkářům hledícím na ruiny, které nyní definují Jižní Ameriku. Asi kilometr odtud bylo spojení mezi silnicí a městem, říší a císařem, plamenem jasné.
Zdálo se, že se zde vznáší i duch Che Guevary.
Ztracené město bylo tam dole, dokonalé, klidné útočiště, které sedělo na teplém místě nad bujným údolím. Císaři by samozřejmě chtěli být tady - všichni tu chtěli být. Díky vlaku přichází více než milion lidí ročně do Machu Picchu, aby dýchali atmosféru, posvátnou majestátnost a syrovou sílu místa. Když největší říše v Americe stála na svém vrcholu, byl to pohled.
"Pojďme, " řekl Rojas. Koneckonců, cesta je pro pěší.
