Na Kalifornské univerzitě v Santa Barbara, kde jsem šel na vysokou školu, je malá, kalná laguna spojená malým kanálem s Tichým oceánem. Rezidentní biolog v mořské laboratoři, kde jsem pracoval, mi jednou řekl, že cyklem systémem projde každý poslední kousek vody v laguně Campus.
V Černém moři může stejný proces trvat i 2 500 let. Můžeme tedy předpokládat, že molekuly naposledy nesené kaspickými tygři, Markem Twainem, Suleimanem Velkolepým a Alexandrem Velikým, stále čekají na svůj den, aby vystoupili z Černého moře, přehlédli Istanbul a vstoupili do Marmary (a možná někdy jednoho dne do Laguny Campus) . Ne že by úžina Bosporu nevedla maximum pro výměnu nové vody za staré. Jeho proudy se pohybují rychlostí 4 km / h a dosahují průtoku 22 000 metrů krychlových za sekundu. Kdyby Bospor byl řekou, byla by to šestá největší na Zemi.
Voda v severním toku Černého moře je tak studená, jak se mořská voda může dostat - 31 stupňů Fahrenheita - a v létě stejně teplá jako 80. léta. Její slanost je asi poloviční než ve světových oceánech, což vede k vysokému přítoku říční vody od 17 do 18 dílů na tisíc. Azovské moře, ukrajinský přítok na severním pobřeží Černého moře, běží asi 11 dílů na tisíc.
Vše fascinující, ale pobřeží Černého moře jsem mohl tolerovat jen tři dny. Davy návštěvníků přicházejí dožadovat se místa a rozlévat se na pláž a představují se nad deštníky a zápasí s barevnými nafukovacími hračkami v hnědých vlnách. Nebyl jsem nadšený dopravou, větrem, kavárnami na nábřeží a jejich veselou taneční hudbou a dlouhými unavenými kilometry písku.
Takže v Alapli jedu do vnitrozemí po cestě do Duzce, dalšího velkého města. Spím v lískových hájích šest mil do kopce a pokračuji v jízdě na kole za úsvitu. O patnáct kilometrů později, v Yigilce, se ptám několika mužů ve vesnické kavárně, jestli existuje malá horská silnice, která vede přímo na jih do města Bolu a obchází Duzce. (Moje hrozná mapa ukazuje pouze hlavní dálnice.) Nejprve mi muži doporučují jít po hlavní silnici. "Je to nejlepší způsob, " říká mi chytře. Ale ve skutečnosti je to nejhorší cesta a podařilo se mi vyjasnit, že chci jít po mírové lesní cestě bez provozu přes hory Bolu. Nakonec muži připouští, že taková cesta existuje, a popisují odbočku o sedm kilometrů dále. Připadá mi to bez závěsu a asfalt se stává štěrkem. Je to všechno do kopce a ten známý pocit rozkoše s výškou se vrací. Suchý peeling se stává kaštany, které se nakonec stanou borovicemi. Je tu chladno a vlhko a z mechu vyrůstají huňaté houby. Chytil jsem závan něčeho ztuhlého ve větru a kolem zatáčky jsem našel zpěněnou, slavící mrtvolu divokého prasete vážícího nejméně 200 liber, rozloženou a oteklou na silnici. Mám podezření, že byl zastřelen a nechal se plýtvat, protože mnoho lidí zde střílí zbraně, ale nejí vepřové maso.
Přijde večer. Musím být 20 mil od Bolu a nepřinesl jsem nic k jídlu. Po průchodu jsou Koroglu hory fialové pod rudou oblohou. Borové háje se střídají s otevřenými zelenými loukami a kolem není duše. Rád bych se zde uvolnil s trochou sýrů, fíků a piva ve spacáku, ale nemám jídlo. Každá míle, kterou sestoupím, bolí, když země prochází, a moje snaha o obchod s potravinami mě vtáhne celou cestu, bohužel, až k údolí, přes dálnici, do velkého a rušného Bolu. Když přijedu, je tma a dostanu hotelový pokoj za rekordně nízkou cenu 10 lir.
Je to zde plotice s roštem, s plesnivým dřezem a bez sprchy v budově. Narazil jsem na hrbolatou matraci, protože muž někde v labyrintu hal silně kašle kašle. Studuji svou mapu a zaměřím se na horskou divočinu na jih a celé vnitřní Turecko čeká.
