Moje milostná aféra začala pochybně jednu noc v restauraci v Benátkách před 19 lety, když, jak Američané nejsou zvyklí, jsem si reflexivně objednal láhev Pinot Grigio. Číšník se vrátil s lahví podle svého výběru a nalil mi sklenici. Pití to bylo jako vzít první sousto do zralého zlatého jablka, pronikavě koláče. Popadl jsem láhev a studoval štítek, jako by mohl obsahovat jaderné kódy.
VENICA - to bylo jméno producenta. Pod ní: COLLIO. Slovo pro mě nic neznamenalo; toto slovo pro mě nyní znamenalo všechno. Později jsem provedl svou due diligence. „Collio“ - odvození italského slova pro „kopec“ - bylo přední vinařskou oblastí v oblasti na východ od Benátek, Friuli-Venezia Giulia. Nikdy jsem neslyšel o místě. Po pravdě řečeno, nenapadlo mě, že po Itálii už je na východ další cesta do Itálie.
Tento článek je výběrem z našeho vydání časopisu Smithsonian Journeys Travel Quarterly Venice
Objevte Benátky znovu, od bohaté historie a mnoha kulturních nepokojů až po nádherné dnešní zvyky a výlety.
KoupitJednou v září jsem chytil vlak do neposkvrněného městečka Cormons. Cesta trvala dvě hodiny a uložila mě kilometr od centra města. Vzdálenost jsem uzavřel pěšky a dorazil do turistického informačního centra, které bylo ve skutečnosti vinárnou Enoteca di Cormons. Několik mužů s velkými rudými rukama a červenějšími tvářemi opékali, házeli a flirtovali s oběma ženami za barem, které na oplátku vylévaly kočky a cvičily klidně. Ačkoli jsem to ještě nevěděl, muži byli jedni z nejznámějších vinařů v regionu, a sklizeň byla teď za nimi, i když k hladu došlo po celý rok. Hledal jsem kolo, které jsem navštívil vinařství Venica. Jedna z barmanů, hawkeyed žena jménem Lucia, mluvila anglicky a ukázala mě na nedaleký hotel. Potom vytáhla mapu vinařské čtvrti Collio a vystopovala cestu k Venice v obci Dolegna.
Nasadil jsem jediné kolo, které musel hotel nabídnout, nízký vzorek s napůl vypuštěnými pneumatikami a sledoval symboly Dolegna. Vzduch byl svěží, venkovská silnice úzká a do značné míry prázdná. Hned před Cormonsem vybuchla krajina do kaskád řadových vinic. Byl jsem ponořen do vinařské země, o které jsem nevěděl, že existuje. Dvakrát jsem prošel znameními, které čtou CONFINE DEL STATO. Italská hranice. Slovinsko leželo na sto yardů - nerozeznatelné od tohoto kousku Itálie - a slovanská příjmení byla na znamení mnoha Friulianských vinařství, které jsem míjel. Kráčel jsem kupředu. Po pravé straně se objevil hrad. Řeka Judrio po mé levici. Révy všude kolem. Sedm mil od místa, kde jsem začal, se Dolegna zhmotnila a poté zmizela za 30 sekund. Těsně za tím prstem civilizace ukázal žlutý znak na vinařství Venica.
Štíhlá žena, která mě přivítala uvnitř bran úhledně pěstěné nemovitosti, byla Ornella Venica, domácí manažerka vinařství a manželka Gianni Venica, jedna ze dvou bratrů, kteří vyráběli víno. V té době jsem byl spisovatelem texaského časopisu, potem potaženého, s možná 15 slovy do italského slovníku a bezmeznou neznalostí teritoria země, abych se ukázal sám sobě. Ornella mě posadila vedle dlouhého dřevěného stolu. Nalila mi snad deset Venických vín, většina z nich bílá, mnohá s nejasnými názvy hroznů: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Miloval jsem jich tolik, ale měl jsem jen jeden batoh. Koupil jsem čtyři láhve, poděkoval jí a vrátil se do Cormons. Zpátky v enotece mi Lucia rychle zachytila rezervaci večeře. Zakroužkovala místo na mé mapě, těsně před Cormonsem, a napsala jméno: La Subida.
Restaurace byla osvětlena a hemžila se s Rakušany a Slovinci, z nichž mnozí se oblékali pravidelně, jako by to bylo pro operu. Majitelka, Loredana Sirk, mě přivítala tváří, která vyzařovala svatou trpělivost. Prošla kolem svého staršího tchána, inklinovala k dítěti, které jsem považovala za Loredanin malý chlapec, a ukázala mě ke stolu vedle praskajícího krbu, kde její manžel Josko griloval polentu. Jejich šestnáctiletá dcera Tanja přišla, aby mě přijala. Nebylo menu. Neměli jsme žádný společný jazyk. Tanja s určitým sklíčením pantomimovala různé oběti. Přikývl jsem na několik. Josko Sirk se zvedl se šlehačkou na vozíku a vyřezal plátky na můj talíř. Nalil bílé víno z láhve s velkým, drsným písmem K napsaným na štítku. Prudké víno Edi Keberové a máslové prosciutto Gigi D'Osvaldo byly v mém hrdle frulianskou brokovnicí. Pak přišel zvěřinový carpaccio, slovinské plněné těstoviny, pečená telecí stopka, armáda místních sýrů. Poslední vlak z Cormons odjíždí za 20 minut. Josko mi říkal taxík. Do stanice jsme dorazili za tři minuty. Seděl jsem ve vlaku s batohem u nohou a zíral jsem napůl, když jsme procházeli temnotou na západ směrem k Benátkám, které jsem vždy miloval. Teď se mi to zdálo méně exotické, příliš známé, dále od mého srdce.
**********
To bylo v roce 1996. Od té doby jsem se vrátil do Friuli možná třicetkrát - někdy tak dlouho, jako měsíc, jindy jen na jeden den, když jsem jinde v Itálii a nemůžu nést myšlenku, že zmizí alespoň prchavý pohled na ráj, nyní to vidím jako. Přišel jsem na jaře, když nádherná vyrážka divokých třešňových květů ohraničuje území; v teplých rostoucích měsících, kdy kopce Collio dosáhnou chlípné verdancy; v měsících sklizně v září a říjnu, kdy jsou listy zlaté a kaštanové a producenti vesele slaví svou odměnu; a v zimě, kdy je všechno dřevní dým a hříbky. Nyní navštěvuji strohý pobřežní provinční hlavní město Terst, občas vydávám poutníky do skalnatých Dolomitů na severozápad a během téměř každé návštěvy přejdu do ospalých horských vesnic západního Slovinska. Většinou ale zůstávám v Cormons, v podstatě jsem znovu před dvěma desítkami let znovu objevil první milenecký skok.
Za tu dobu se změnilo několik pozoruhodných věcí. Teď mluvím dobře italsky. Lucia opustila enotéku, aby pracovala pro vinařství; její náhrada, Elena, je stejně důvtipná a sympatická. Enotecovy návyky - mezi nimi Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas a Igor Erzetic, skvěle kvalifikovaní vinaři, kteří ve skutečnosti vlastní místo jako družstvo, mě nyní pozdravují s urážlivými urážkami a bohatě mě naplňují sklenka. Giampaolo Venica, 35letý syn Gianni, je blízkým přítelem, který mi před pěti lety udělal z jeho svatby nejlepšího muže. La Subida je nyní michelinská restaurace. Josko a Loredana Sirk zůstávají jeho dohlížiteli, ale dcera Tanja - nyní 34 a manželka skvělého šéfkuchaře La Subidy Alessandro Gavagna - vede podlahu, spolu s malým chlapcem, kterého jsem kdysi znal, jejím bratrem Mitjou, dnes 22-leté restaurace - starý sommelier.
V Enoteca di Cormons, pod sluncem žlutými deštníky, turisté ochutnají regionální víno. (Fabrizio Giraldi) 
Kousnutí vína zahrnuje tradiční cicchetti, malé sendviče často plné místní sladké šunky. (Fabrizio Giraldi) 
Giampaolo Venica (vlevo) nabízí ochutnávku americkému turistovi navštěvujícímu kantinu na vinici Venica & Venica ve středověkém městě Gorizia. (Fabrizio Giraldi) 
Tradiční tanečnice v Cormons s akordeonem nosí oblečení, které odráží benátské i slovanské vlivy. (Fabrizio Giraldi) Jedna další důležitá změna: Svět nyní objevuje Friuliho vína. Nyní je všeobecně známo, že se zde vyrábí nejlepší italská bílá vína - že rovnoměrnost regionu od rakouských Alp k severu a Jaderskému moři na jih vytvořila slunné a svěží mikroklima, které se spikne s půdou s obsahem Marlstone a získá hrozny úžasná vůně a minerálnost. Stejně jako moje první sklenice Venica Pinot Grigio se vína chvějí jazykem, ale jsou konečně soustředěná a vytrvalá - stříbrná střela k patru, pravý opak masa Kalifornie Chardonnays Američané mají tendenci se sdružovat s bílým vínem. Stává se zde, že se zde vyrábějí také vynikající červená vína - zejména Merloti s překvapivou silou a elegancí - spolu s odvážnými „oranžovými víny“ fermentovanými v keramických amforech. Správně ale jdeme jinam pro vznešené červené (Piedmont a Burgundsko) nebo pro bělošské bílé (Chablis a znovu Burgundsko) a hledáme Friuli pro vína, která evokují místo, které zůstává čerstvé a neporušené, jako když jsem se na něj poprvé podíval.
Svět stále nepřišel k Friuli. Žádný turistický autobus, žádný průvodce se zvednutými vlajkami, žádné selfie hole neznečišťují region. Považuji to za matoucí, protože je osvěžující. Některé z nejlepších Tiepolových obrazů sídlí v důstojném městě Udine, druhém domě umělce. Pláže hned za Gradem jsou bledé a zřídka navštěvované. Historie této často ovládané brány k moři leží všude kolem. Důkazy o dosahu Julia Caesara prostupují ruiny Aquileie a okouzlujícího opevněného města Cividale, které císař založil v roce 50 př. Nl Rakousko-uherská okupace se stále projevuje v památkách a architektuře v celé Cormons. Devastace první světové války - pociťovaná ve Friuli jako nikde jinde v Itálii - se v celém regionu pamatuje, i když nejvýrazněji na vrcholném mauzoleum v Redipuglii, postaveném na příkazech Mussoliniho, jakož i ve válečném muzeu v sousedním slovinském městě Caporetto. zobrazující bitvu stejného jména, zvěčněnou v Hemingway's A Sbohem se zbraněmi. Jeden také najde stopy Hitlerovy zlovolnosti ve staré továrně na rýži přeměněnou na koncentrační tábor na okraji Terstu a sovětské militance na všudypřítomných hraničních kontrolních stanovištích, které byly před deseti lety opuštěny navždy. Návštěvník se může ubytovat v hradech nebo ve vinařstvích, ochutnat prosciutto a stárnoucí sýr Montasio, který soupeří se svými protějšky v Parmě, lézt na hory nebo na kole přes kopce, nebo akumulovat kalorie prostřednictvím nebeského rakousko-slovansko-středomořského amalgámu, což je Friulian kuchyně.
Ale dokud ne, je to moje místo.
**********
Letos v létě jsem se jako vždy vrátil do Enoteca di Cormons. Elena chtěla, abych vyzkoušel sklenici od nového producenta v jeho 20 letech, Andrea Drius z Terre del Faet. Jeho pochmurná, hedvábná Malvasia mi v ústech blikala jako baletka. Vzal jsem si místo u rohového stolu, abych udělal nějaké psaní. Elena přinesla prosciutto a sýr. Gregariózní Igor Erzetic se přiblížil, vydal sklenici své transcendentní bílé směsi Capo Branko a řekl s úsměvem: „ buon lavoro “ (dobrá práce), než se vrátil na své místo u baru.
Na této návštěvě jsem zůstal v nádherné nocleh se snídaní vinaře Cormons Roberta Piceche a jeho manželky Alessie v místnosti s výhledem na bojovou formaci jejich révy. Brzy večer Elena přešla ze svého nedalekého domu, kde ona a její manžel také pěstují hrozny, které prodávají některým místním vinařům. Roberto nás nalil luxusní sklenku Tocai Friulana pojmenovanou po jeho dceři Atheně. Pak jsem stoloval v La Subida. Tanja, nyní matka dvou, se zhroutila od stolu ke stolu, zatímco Mitja se probrala ošuntělou bradkou, když mě odborně vedl k vínu, které by stálo na grilované zvěřině doplněné pstruhovými vejci podávané Alessandrem. Byla chladná letní noc a mezi místními se hodně hovořilo o baculatých hroznech patrných v celém Collio. Vypadalo to, že hrozí velká sklizeň.
Následujícího odpoledne jsem jel Cormonsem, když nebe náhle zčernalo. Ustoupil jsem do enoteky, abych počkal déšť. O patnáct minut později se znovu objevilo sluneční světlo a já jsem se vrátil k autu. Na cestě do kopce k Picechově vinařství jsem viděl Elenu, jak stojí venku a zametala po chodníku grimasou na tváři. Dostal jsem se, abych viděl, co se stalo.
" Grandine, " řekla a ukázala na skalní koberec krupobití u nohou. V desetiminutové fusillade bylo zničeno téměř polovina hroznů v bezprostřední oblasti. Pro společnost Cormonesi bylo kdysi slibným rokem 2015 hospodářská katastrofa.
Byla pouze jedna možnost. " Una cena di disperazione, " rozhodla se Elena nahlas, když začala vytočit sousední vinaře. Večeře zoufalství. Řekl jsem jí, že jsem v.
Tu noc jsme si osm z nás sedli kolem jejího stolu, přičemž alespoň ten počet lahví vína byl bez koření. Smích přicházel často a bez námahy. Dalo by se říci, že vinná réva byla napůl plná. " Dio da, Dio prende, " řekla mi Alessia Picechová na jednom místě - Bůh dává, Bůh bere - a její úsměv zradil jen náznak melancholie, když mi po cestě sklouzla láhev.
- Autorova oblíbená vína Friuli -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Nejuznávanější italský Sauvignon Blanc s cvalem Sambuca a ostrým šumivým efektem .
Raccaro Malvasia Istriana: Nejlepší ztvárnění tohoto solného roztoku, poněkud introvertní odrůdy, která se dokonale ožení s většinou mořských plodů.
Toros Friulano: Když mi Franco Toros poprvé nalil svou verzi hroznu Friulano (dříve známého jako Tocai), popsal jeho intenzitu a dochucení mandle jako „ nadzvukový “ . „Půjdu s tím.
Branko Pinot Grigio: Pro ty, kteří považují tento všudypřítomný hroznový za beznadějně banální, nabízí toto jiskřivé a stoupající bílé víno silné vyvrácení.
Picech Jelka Collio Bianco: Hluboko osobní („Jelka“ je křestní jméno matky Roberta Piceche), výraz území, který mísí tři původní odrůdy - Friulano, Malvasia Istriana a Ribolla Gialla - do nezapomenutelně elegantního efektu.
(Všechny dostupné ve Spojených státech)
Přečtěte si více z benátského vydání Smithsonian Journeys Travel Quarterly.
