Sedím v zádech koňského povozu, který meandruje podél cesty v Nordmarce, těžce zalesněné oblasti, která zahrnuje velkou část Osla. Vedle mě je žena z kanadského Vancouveru, další z Liverpoolu a norská matka a její mladý syn Aleister, jehož kulaté brýle a rozcuchané vlasy ho nutí vypadat jako Harry Potter.
Vtipkali jsme, když se vůz vrhl kupředu, naše nová skupina přátel nalila doušky z láhve Jägermeister, která byla pohodlně schovaná za kmenem smrku podél cesty. Přestože je obloha plná vlhkosti, jsme spokojení, okouzleni okolním lesem a oblečeni do nepromokavého oblečení.
Koňské koňmi a náš vůz se zastaví přímo před skládacím vozíkem naloženým dobrotami. V jednom rohu sedí hromada pomerančů, zatímco v jiném jsou řady jasně zabalených lunsji, oplatky pokryté čokoládou (často ve srovnání s bary Kit Kat), které jsou norskou energetickou sponkou (název se označuje jako „rychlý oběd“). Ve středu stojí více než tucet plechovek piva Ringnes a Pepsi, spolu s plastovými nádobami s kečupem a hořčicí, termoskami naplněnými svařeným vínem a vyhledávanou lahví Aquavitu, což je kořenový duch země.
Náš průvodce Frodo (bez srandy) se brzy objeví s batohem plným párky v rohlíku, housky a těsto na pečení na hole. Zamíříme k ohřívacímu ohni a sedáme si na lavičky změkčené sobími kožešinami. Je to konečný norský piknik. Pak, jako by na tágo, začíná sněžit.
"Jdeš tam, kam letos v únoru?" Zeptali se přátelé, když jsem zmínil svůj nadcházející výlet do většího Oslo, barevného hlavního města Norska, umístěného na březích vstupu do Oslofjordu. Oslo, které je známé svým bohatstvím muzeí a galerií - a také strmými cenami - má také v USA neodůvodněnou pověst tím, že je temná a nevábná, zejména v zimních měsících. "Zmrazíš, " řekli lidé. "Nejen, že je zima, ale téměř není tam žádné denní světlo."
Pravda je, že jsem nevěděl, co očekávat, když se moje letadlo dotklo Norska. Před lety jsem byl na skandinávském turné v Kodani, Oslu a Stockholmu, ale to bylo během relativně teplého měsíce dubna a většinu času trávím na turistických autobusech. Při této návštěvě bylo mým cílem zažít úžasnou odměnu pro jižní Norsko jakýmkoli způsobem, který jsem viděl fit, navzdory mrazivým teplotám.
V pondělí ráno jsem dorazil na letiště v Gardermoenu v Oslu a prašné sněhové pokrývky obklopovaly okolí dráhy. Sbíral jsem zavazadla a nastoupil do vlaku vybaveného Wi-Fi pro dvouhodinovou jízdu vlakem do Lillehammeru, malé lyžařské vesničky plné dřevěných konstrukcí z 19. století a - podle pověsti - největší koncentrace sportovních obchodů a outdoorových obchodů v celé Norsko. I když to není tak známé jako Oslo, Lillehammer se vklouzl do veřejného povědomí jako hostitel zimních olympijských her v roce 1994 (hry s Nancy Kerriganovou a Tonyou Hardingovou).
Od té doby zůstala většina přidané infrastruktury v této oblasti nedotčena a přitahovala turisty, kteří přicházejí sledovat sportovce, jak bojují se skokanským můstkem Lysgårdsbakkene, procházejí displeje v norském olympijském muzeu a obědvat mezi obrovskými trolly v restauraci Trollsalen v zimním parku Hunderfossen ( restaurace tvrdí, že trollové jsou vyrobeny z „troll-masa a troll-kostí“). Po příjezdu jsem chytil raketoplán do nedalekého lyžařského střediska Hafjell, abych odbočil na boburtu, mírně krotší a více polstrovanou verzi bobování zaměřenou na turisty.
Když jsem se připojil ke třem (relativním) cizincům a řidiči ze střediska, vyrazil jsem rychlostí 60 mil za hodinu po olympijské bobové dráze o délce 5 610 stop, která se cítila jako panenka bobblehead, když jsem se snažil držet hlavu od pádu dopředu nebo dozadu. Zajistil jsem lokty a paže na vnitřku voru a snažil jsem se udržet co nejrovnější rovinu, jak jsme objímali každou křivku. Řidičské dovednosti kolem trati mě ohromily. Tato zkušenost mi určitě přinesla moji další zastávku: koktejl Fjellbekk vyrobený s vodkou, sodou a vodním roztokem na sněhu krále Valemona a ledovým barem postaveným na ledu, uvnitř hotelu Hunderfossen's Snow.
Pár prochází kolem tradičních dřevěných budov podél Storgaty v malebné oblasti Tromso, která se nachází v polárním kruhu v severním Norsku (Tim Graham / Getty Images) 
Arktická obloha a krajina v Ersfjordbotnu na ostrově Klavoya poblíž Tromso v severním Norsku (Tim Graham / Getty Images) 
Stockfish a treska suchá v rybářské chýši v polárním kruhu na ostrově Ringvassoya, který se nachází v regionu Tromso v severním Norsku (Tim Graham / Getty Images) 
Přístav norského města Moskenesoy (Atlantide Phototavel / Corbis) V zemi, kde teploty v zimě mohou klesnout na -40 ° Fahrenheita a někdy se nikdy neobjeví denní světlo, musí Norové najít inovativní způsoby, jak se pobavit během dlouhých zimních měsíců. Jak jsem se rychle naučil, neznamená to zůstat doma. Norská filosofie Friluftsliv neboli „otevřené venkovní bydlení“ je taková, která celoročně proniká do norských životů. Po celou zimu uvidíte místní oblečené v botách a parcích s umělou kožešinovou kapucí, která putuje po ulicích Osla, jako by byla slunečná a 70 stupňů.
Děti mohou strávit pracovní dny dopoledne studiem ve škole, ale jejich večery jsou věnovány Vinterpark Tryvann, největšímu lyžařskému středisku v Oslu, kde pracují na zdokonalování svých sjezdovek. A na okraji hlavního města najdete lidi běžkování, rybaření na ledu a ano, dokonce i piknik, ráno, poledne a noc.
Po odjezdu z Lillehammeru jsem se vydal do Norefjell, dalšího alpského lyžařského střediska přibližně 1, 5 hodiny jízdy severně od Osla. Je to domov pro ski-in / ski-out Quality Spa & Resort, kde jsem si rezervoval pokoj, stejně jako jeden z největších skandinávských vertikálních kapek. Sjezdovky byly překonány s Danem na zimní dovolené a navštěvovaly severního souseda kvůli jeho blízkosti i zvýšenému terénu.
Přesto prohlášení mezi místními obyvateli, že Norové se „rodí s lyžemi na nohou“, má málo společného s sjezdovým (nebo vysokohorským) lyžováním, sportem, který v této oblasti do 70. let 20. století skutečně nezískal trakci. „Alpské lyžování se poprvé stalo populárním (u Norů) díky velkému švédskému šampionovi Ingemarovi Stenmarkovi, kterého sledovali v televizi, “ říká Jean-Francois Gehin, bývalý marketingový manažer v Hafjell, když sedíme a popíjíme kávu v kavárně střediska. "Poté, co se zvýšila životní úroveň Norska - a se stavbou lyžařských zařízení pro olympijské hry v roce 1994", se alpské lyžování stalo skutečným tlakem. "
Dnes, říká Gehin, se asi 15 procent Norů věnuje alpskému lyžování, zatímco přibližně 75 procent běžeckých tratí alespoň jednou ročně. Ale navzdory běžnému dětství v Norsku, alpští lyžaři zůstávají jedny z nejlepších na světě. Norští alpští lyžaři na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru vyhráli čtyři medaile, přičemž rockový hvězdný sportovec lyžařského týmu Aksel Lund Svindal dokonce porazil oblíbeného amerického Bode Millera za zlato v Super-G mužů.
Norefjellovy začátečníky byly ideální pro mé nováčkové dovednosti a většinu dne jsem trávil na svahu bunny (také to říkají v Norsku) těsně před letoviskem, pomocí vleků mě vyvezl na vrchol kopce a pak pomalu sníh orat dolů, když kolem mne bzučeli batolata a zvedali ruce ve vítězství, když šli. Možná to bylo, že jsem sportoval více vrstev nebo přemýšlel o příslibu večerního výstřelu akvavitu, který mi zahřeje v krku, ale stěží jsem si všiml chladu.
Energie potřebná k účasti na friluftslivu během chladných měsíců vede ve skutečnosti k jednomu z přidaných bonusů sezóny: vyživující norské kuchyni a vydatné kuchyni. To odpoledne, když jsem si sedl a užíval si misku jeruzalémských artyčoků a bramborovou polévku ve středomořské restauraci Norefjellhytta ve stylu letoviska, která má výhled na ohromující jezero Noresund, jsem si myslel: zima může být opravdu nejlepší čas na návštěvu jižního Norska.
Přesto jsem teprve při příjezdu do Osla ochutnal jednu z nejlepších potravin v zemi: torsketunger nebo smažený jazyk tresky, pochoutku podobnou ústřici, která je k dispozici pouze během sezóny skrei - zhruba od ledna do března. I když ve skutečnosti malý sval z rybího hrdla, tyto „jazyky“ byly větší, než jsem očekával, a překvapivě potěšující, jejich křupavé zevnějšené exteriéry kontrastovaly dobře s brilantní želatinou uvnitř.
Posledních několik dní jsem strávil v Norsku zkoumáním jeho hlavního města, jídlem na sendvičích s otevřenou tváří a rozbíjením misek mléčné fiskesuppe nebo rybí polévky; prohlížení výstav uvnitř Nobel Peace Center a Národní galerie (kde sídlí jedna ze dvou malovaných verzí The Scream Edvarda Muncha) a trávení venku ještě více času. Procházel jsem mezi lidskými sochami zasněženými Gustavem Vigelandem ve Vigelandsparkenu v Oslu, když místní klouzali po lyžích; podnikl sáňkařskou jízdu, která vzdorovala sáňkování, Korketrekkeren, vývrtka a houževnatá dráha proplétaná magnáty a obsluhovaná městskou hromadnou dopravou, která bude nést neohrožené duše až na vrchol; a posadil se kolem poledního táborového ohně pod sněhem, který se valí v lese, vypil svařené víno, smažil párky na hůlkách a cítil se stejně spokojený, jako bych byl, kdyby to byly jasné oblohy a 80 stupňů.
Není pochyb o tom, že zimy v jižním Norsku jsou chladné, ale Norové si po staletí kousavých teplot pod svými pásy přišli na to, jak se nejen vypořádat s počasím, ale také jak ho přijmout. Ve skutečnosti je to umění, které se zdají být zdokonaleny.
