Související obsah
- Věda za vaším levným vínem
Toto je druhý článek ve dvoudílné sérii arménských karas . Přečtěte si první část.
Po krátkém hledání jsme s řidičem dorazili k cíli: Rind, vzdálená vesnice na západní hranici Arménie. Skromné rezidence jsou navléknuty k sobě po hrbolatých prašných cestách. Malá komunita se zdánlivě uprostřed ničeho neosvědčuje neinformovanému cestovateli, s výjimkou zvláštně tvarovaného pomníku umístěného u vchodu.
Je téměř těžké uvěřit, že Rind je domovem světově proslulého vinařského závodu.
"Jsme v nejvzdálenější vesnici v Yeghegnadzor, " říká hrdě Zorik Gharibian.
V roce 1998 Zorik a jeho manželka Yeraz, íránští Arméni žijící v Itálii, zkopali svůj celoživotní sen o otevření vinařství v Toskánsku. Místo toho využili své šance na venkově Vayots Dzor v Arménii - v oblasti historicky vázané na starověké vinařství - a otevřeli vína Zorah Wines v Rindu, která se nachází necelých dvacet minut jízdy od známého jeskynního komplexu Areni-1.
V roce 2012 Zorah vydala svou první šarži vína na mezinárodní trh. Pouhých měsíců poté se víno objevilo na seznamu nejlepších deseti vín roku 2012 Bloombergu. Láhev Karasì v hodnotě 45 dolarů za rok 2010 byla připevněna vedle vín, která byla na trhu po generace, přičemž láhve stojí o 14 000 dolarů více.
Gharibané ušetřili žádné náklady na zajištění kvality svého vína. Konzultovali s nejlepšími odborníky. Investovali velké prostředky do skladování svých zařízení pomocí nejmodernějších technologií. Ale jejich tajná složka? Arménská historie.
Interiér Zorahova zařízení v Rind v Arménii lemovaný karasami nalezenými ve vzdálených vesnicích. (Foto s laskavým svolením Zorah Wines) Manželské duo se zavázalo k arménským karasám, terakotovým květináčům používaným při výrobě vína v Arménii po tisíciletí, a pečlivě se snažily získat stovky těchto plavidel pro své vinařství, často tím, že zbouraly zdi suterénů vesničanů, aby je získaly jako jsou často příliš velké, aby se vešly dveřmi.
Karases se již v Arménii již nevyrábí. Vinařství, která obnovila zájem o tuto starou metodu vinařství, je musí získat z druhé ruky a někdy podniknout pečlivá opatření, aby zajistila jejich bezpečný příjezd. Vinice Trinity Canyon Vineyards, další vinařství založené na Vayots Dzor, je tak odhodlané, že mají své karasy přepravovány tradičním oslíkem vedeným kočárem
Zorik říká, že karas by měl být považován za „posvátnost“, litující ztráty tohoto starověkého kulturního dědictví. Poukazuje na Gruzii, severní arménské sousedy, které říká, že „měli rozum “, aby propagovali zachování svých regionálních terakotových květináčů, qvevris .
Gruzie byla v popředí terakotového hnutí od 90. let, kdy italský vinař Josko Gravner experimentoval s použitím dováženého qvevri . V roce 2013 byl qvevris zapsán do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Aby uspokojila drtivou poptávku, přidělila gruzínská vláda téměř 1 milion dolarů na vybudování školy pro výrobu qvevri.
Před pouhými lety bylo řemeslo výroby qvevri na pokraji vyhynutí. V roce 2013 veletrh Real Wine oznámil, že v celé zemi bylo pouze pět výrobců qvevri a žili v chudobě. Toto je příběh, který se blíže podobá dnešní situaci v Arménii. Ve skutečnosti je poptávka po výrobě nových karas tak malá, že by pro hrnčíře bylo finančně katastrofální udržovat potřebné vybavení.
Keramik Serioj Asatryan pochází z vesnice zvané Shahumyan v oblasti Ararat, hraničící s Tureckem. Obec známá svým předv sovětským názvem Yuva. Obec je známá tím, že má nejlepší hliněné ložiska v zemi. Z tohoto důvodu je domovem stovek mistrů hrnčířství za posledních 800 let. Dnes je Serioj poslední.
Přestože pochází z dlouhé řady hrnčířů, nemůže si karase vytvořit tak, jak to dělal jeho dědeček. Spíše než použití intenzivního procesu navíjení k výrobě větších karas se spoléhá pouze na hrnčířské kolo. Už nevlastní chudé nebo sporáky potřebné k pečení karas vhodných pro průmyslové vinařství.
Na zdi keramického ateliéru Serioja Asatryana v obci Yuva visí technická kresba karasu. (Foto: Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan je posledním keramikem v Yuvě, vesnici historicky spjaté s keramikou a hrnčířskou výrobou pro vynikající ložiska jílu v této oblasti. (Foto: Karine Vann, Smithsonian) „Ztratilo se mnoho znalostí a technologií, které musíme oživit, “ říká výzkumník Boris Gasparyan, který zkoumal archeologický význam karas v Arménii. "Dnes ne každý dokáže vytvořit karas." Na své experimenty jsem si objednal několik karas a nemohou to udělat! “
Ale zatímco karasův historický význam v Arménii je tantalizující a nepopiratelný, může ve skutečnosti konkurovat moderním vinařským technologiím? V arménském rozvíjejícím se vinařském průmyslu existuje prostor pro skepticismus.
"Někteří výrobci tvrdí, že jíl je dobrý, protože umožňuje dýchání, ale množství výměny vzduchu je v nejlepším případě minimální a nevýznamné, " říká Vahe Keushguerian, arménský odborník na víno a majitel Jerevanské vinařské poradny Semina Consulting. "Někteří mluví o tvaru amfory a o tom, jak napomáhá procesu kvašení, ale je nemožné je udržovat v čistotě, takže je to ideální místo pro chov nežádoucích bakterií, které dávají vínu funky a páchnoucí aroma."
Dnes, Jerevan je rozptýlen s trendy vinárny představovat místní i mezinárodní značky, které uspokojí zralé palety. Odborníci na víno, kteří citují návrat ke starým odrůdám hroznů a bohatému terroiru země, jako katalyzátoři, dokumentují zvýšení kvality arménských vín. Zdá se, že oživení karas, hraje jen malou roli.
Jaké praktické důvody mají vinaři k udržování karas kolem, kromě jejich historické přitažlivosti? Je terakotový trend čistě sentimentální honbou? Nebo existují hmatatelné výhody?
Starý karas nyní vystupoval ve venkovním muzeu ve vesnici Yuva. (Foto: Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan a Dr. Matthew Horkey, spisovatelé vína na plný úvazek na Exotic Wine Travel a autoři Uncorking the Caucasus, ochutnali amforová vína z Amerik na Kavkaz s nespočetnými zastávkami mezi nimi. Během svých cest pozorovali „pevně pletenou a názornou komunitu milovníků vína, kteří bojují za„ přírodní vína “- vína vyrobená s minimálním zásahem.“ I když ne všechna amforová vína jsou „přírodní vína“, většina z nich je . Opětovné přijetí těchto starodávných způsobů poskytuje únik z mnoha současných homogenizačních technik.
Pokud vinaři mají v úmyslu navrátit výrobu terakotových vinařství, je třeba vykonat mnoho práce, z nichž většina nesouvisí s vinařstvím. Existuje tolik technických prvků, od technologie pečení hlíny, po fyzickou formu, až po skutečnou kvalitu jílu - se všemi, s nimiž by se mělo experimentovat, říká Boris Gasparyan.
"Všichni starověcí hrnčíři, to byli vědci, " říká. "Lidé pokaždé hledali nové věci, experimentovali, snažili se najít nová řešení, snažili se najít nové variace." I když máte mistra, není to v rozporu s vaším úsilím provést nějaký experimentální výzkum a dokonce najít nějaké způsoby, jak je zlepšit. “
Zorik a Yeraz předpovídají tuto potřebu a doufají, že jednoho dne postaví v továrně továrnu na karas a inspirují další generaci mladých keramiků, aby pokračovali v tomto obchodu. Omlazení tohoto speciálního plavidla může přinést řemeslníkům ekonomické příležitosti zpět do regionů, jako je Yuva, které to zoufale potřebovaly od rozpadu SSSR.
Na konci dne Gharibané přiznávají, že velká část přitažlivosti vín vyrobených z karasu nespočívá v jeho účinnosti nebo ekonomickém potenciálu, ale spíše v jeho působivém příběhu.
"Víno je konec konců vše o příbězích a každá láhev vína, kterou otevřete, je něčí příběh, " říká Yeraz. "Karas je zase součástí arménského kolektivního vinařského příběhu."
Vzhledem k jejich historii na křižovatce arménského obchodu a inovací po celá staletí se zdá, že je možné získat mnoho tím, že se kara bude udržovat o něco déle.
Alik Avetisyan se krčí uvnitř karasu o objemu 260 galonů a naplňuje ho nově sklizenými hrozny. (Foto s laskavým svolením Zorah Wines) Karine Vann je spisovatelkou na volné noze se sídlem v Brooklynu a vyprávěcím přispěvatelem do My Arménie , kde píše o bohatém přírodním a kulturním dědictví Arménie.
