V buddhistickém chrámu Gesshoji na západním pobřeží Japonska jsou lesklé, obrovské vrány hlasitější - mnohem hlasitější - než ptáci, které jsem kdy slyšel. Vrány jsou skvěle teritoriální, ale ty v malém městě Matsue se zdají být téměř démonicky posedlé potřebou prosadit svou doménu a sledovat náš pokrok kolem řad kamenných luceren, které jsou vyrovnány jako bdělé, lišejníkovými hlídkami strážícími pohřebiště devíti generace klanu Matsudaira. Díky drsné jeskyni se nádherná, všude opuštěná zahrada zdá ještě více ze světa živých a hustěji obydlená duchem mrtvých. Něco o chrámu - jejich děsivá krása, vlhká mechová vůně, jemně halucinatorní vzorce světla a stínu, když se ranní sluneční filtry starými, pečlivě udržovanými borovicemi - nutí začít mluvit šeptem a pak přestat mluvit úplně, dokud jediný zvuky jsou ptačí výkřiky a nadání staromódních košťat, které používá pár zahrádkářů k očištění padlých růžových lístků ze štěrkových cest.
Z tohoto příběhu
[×] ZAVŘÍT
Chrámy a scenérie Japans San-in pobřeží jsou stejně podmanivé, jako tomu bylo v době, kdy o nich psal Lafcadio Hearn v 19. století. Natáření TA FrailMusic od Kevina MacLeodPhotos od Hans Sautter / Aurora Select
Video: Návštěva Lafcadia Hearna v Japonsku
Související obsah
- Procházka starým Japonskem
Gesshoji pochází z konce 17. století, kdy byla starší struktura - zničený zenový chrám - přeměněna na místo odpočinku pro aristokracii Matsudaira, která bude vládnout této části Japonska déle než 200 let. Ke komplexu se přidaly další generace aristokratů, které nakonec vytvořily bludiště vyvýšených kopců a obdélníkových otevřených prostorů, jako sousední nádvoří. Každá hrobová oblast je dosahována nádherně vyřezávanou bránou, zdobenou obrazy - draky, jestřábi, tykve, grapefruity a květiny - které sloužily jako totemy pána, jehož hrobka hlídá. Od jednoduchých dřevěných konstrukcí až po propracované kamenné památky poskytují brány jakousi historii kapslí o vývoji japonské architektury v průběhu staletí.
V dubnu ráno, když jsme se svým manželem Howieem navštívili Gesshoji, třešňové květy právě začínají klesat ze stromů. Špičaté listí na irisové posteli slibuje brzký květ a chrám se slaví za 30 000 modrých hortenzií, které kvetou později v sezóně. Je také známá ohromnou sochou divoce vyhlížející želvy, její plazovitá hlava se zvedla a telegrafovala divokou, spíše netortoiselikovou bdělost, umístěnou před hrobkou šestého pána Matsudairy. Podle jedné pověry je tření želví hlavy zárukou dlouhověkosti, zatímco další tvrdí, že už dávno se šelma každou noc opřela o kamennou desku, plazila se zahradami, pila vodu z rybníka a putovala městem. Byl tam položen vysoký kamenný sloup, který se zvedá ze středu jeho zad, aby odrazil noční procházky želvy.
Když odcházím z chrámu, vidím znamení, všímaje si toho, že spisovatel Lafcadio Hearn byl z chrámu zvláště zamilovaný a že psal o želvě. Citát z Hearna, který se zčásti reprodukuje, začíná popisem některých posvátných soch, které jsou pokládány za tajný noční život: „Ale nejnepříjemnějším zákazníkem všech tohoto podivného bratrství, s nimiž se setmělo po setmění, byla určitě obludná želva Gesshojiho chrám v Matsue .... Tento kamenný kolos je dlouhý téměř sedmnáct stop a zvedá hlavu šest stop nad zemí .... Efektní ... tento zádušní inkubátor ohromující v půlnoci v zahraničí a jeho odporné pokusy plavat v sousední lotosový rybník! “
Někdy na začátku sedmdesátých let jsem viděl film, který mě tak pronásledoval, že po celá léta jsem přemýšlel, jestli bych to mohl snít. Nepomohlo mi, že jsem nikdy nenašel nikoho jiného, kdo to viděl. Film se jmenoval Kwaidan a, jak jsem se později dozvěděl, režíroval Masaki Kobayashi, založený na čtyřech japonských strašidelných příbězích Hearna. Můj oblíbený segment, „Ho-ichi Earless“, se týkal slepého hudebníka, který dokázal předvádět baladu historické námořní bitvy tak výmluvně, že ho duchové členů klanu zabití během bojů přivedli na hřbitov, aby vyprovokovali jejich tragický osud.
Následně jsem byl fascinován dojemnou postavou podivně pojmenovaného spisovatele, jehož příběhy inspirovaly film. Syn řecké matky a irského otce, narozený v Řecku v roce 1850, Hearn vyrostl v Irsku. Jako mladý muž emigroval do Ohia, kde se stal reportérem pro Cincinnati Enquirer - dokud nebyl vyhozen za svatbu s černou ženou. Manželství ukončilo manželství, které nikdy nebylo rozpoznáno, a strávil deset let reportáží z New Orleans, poté další dva na Martiniku. V roce 1890 se přestěhoval do Japonska, o kterém zamýšlel napsat knihu a kde našel práci jako učitel na střední škole v Matsue.
Hearn v postavě, téměř slepý a vždy vědomý toho, že je outsiderem, objevil v Japonsku svou první zkušenost s komunitou a sounáležitostmi. Oženil se s japonskou ženou, převzal finanční odpovědnost za svou rozšířenou rodinu, stal se občankou, měl čtyři děti a byl přijat do jiné kultury, o níž pokračoval v psaní až do své smrti v roce 1904. Přestože Hearn vzal japonské jméno, Yakumo Koizumi, viděl sám sebe jako cizince, který se neustále snaží pochopit neznámou společnost - úsilí, které znamenalo věnovat pozornost tomu, co bylo tradiční (téma, které živilo jeho fascinace nadpřirozeným) a co se rychle mění. Ačkoli jeho práce byla kritizována za exotizaci a romantizaci jeho adoptivní země, on zůstane milován Japoncem.
Vždy jsem chtěl navštívit město, kde Hearn žil 15 měsíců, než ho kariéra a rodinné povinnosti vedly k tomu, aby se přestěhoval někam jinam v Japonsku, a zdálo se mi, že jakýkoli dojem, který bych mohl vzít o tradičním versus moderním, je předmětem dnes by mohl být takový význam, jaký byl v Hearnově éře, na místě, kde Hearn pozoroval a zaznamenával způsob života a legendy, které mizely, i když je popsal.
V týdnech před mým odjezdem se přátelé, kteří provedli desítky výletů do Japonska, přiznávají, že nikdy nebyli na pobřeží San-in, které hraničí s Japonským mořem, naproti Koreji. Relativní nedostatek západních návštěvníků může mít něco společného s představou, že Matsue je obtížné nebo nákladné dosáhnout, vnímání, které není zcela nepravdivé. Můžete (stejně jako my) podniknout hodinu a půl letu z Tokia do Izumo nebo alternativně šest hodin vlakem z hlavního města. Když řeknu japonskému známému, že jdu do Matsue, směje se a říká: „Ale nikdo tam nejde!“
Ve skutečnosti se nemohl mýlit. Zatímco tuto oblast většinou nevykoumávají Američané a Evropané, je velmi oblíbená u Japonců, z nichž mnozí zajišťují strávení letních prázdnin v tomto regionu známém relativně nedotčenou, drsnou krásou svého pobřeží a uvolněným tempem a kulturním bohatstvím svých měst. . Nabízí šanci znovu se spojit se starším, více venkovským a tradičním Japonskem, jehož pozůstatky stále zůstávají, na rozdíl od šokově příliš rozvinutého a silně industrializovaného pobřeží San-yo, na opačné straně ostrova. Shinkansenův kulový vlak se sem nedostane a pomalejší soukromá železniční trať se vydává směrem nahoru k pobřeží, které má dramatické skalní útvary, bílé pláže a (alespoň ve dnech, které jsme navštívili), klidné tyrkysové moře. Během turistické sezóny je dokonce možné projít část oblasti parní lokomotivou.
Shimane Prefecture, v srdci San-in regionu, je pozemkem několika slavných náboženských svatyní. Nejdůležitější z nich je Izumo-taisha, pár kilometrů od Izumo. Jeden z nejstarších (jeho datum původu je nejasné, ačkoliv je známo, že existovalo v osmém století), největší a nejctivější poutní destinace v zemi, Izumo-taisha je místem, kde se věří, že se shromáždí osm miliónů duchovních bohů pro jejich oficiální výroční konferenci migrující z celého Japonska každý říjen; všude kromě Izumo je říjen známý jako měsíc bez bohů, protože všichni jsou pravděpodobně v Izumu, kde se říjen nazývá měsícem s bohy.
Izumo-taisha se věnuje Okuninushi, potomku boha a bohyně, který vytvořil Japonsko, a božstvu zodpovědnému za rybolov, chov bource morušového a možná nejdůležitějším šťastným manželstvím. Pravděpodobně to vysvětluje, proč je v neděli odpoledne svatyně - skládající se z několika struktur obklopených rozlehlým parkem - přeplněna multigeneračními rodinami a stálým proudem někdy tak nepatrně vyhlížejících párů, které přišly obdivovat třešňové květy a žádat bohy, aby požehnali jejich odborům.
Jako v každé svatyni šintoistů, věřící začínají symbolickým očištěním sebe, umýváním rukou a vypláchnutím úst vodou vylitou z jemných naběraček zavěšených nad žlabem. Pak se blížili k hlavní síni a tleskali rukama, aby upoutali pozornost bohů, a klaněli se, aby vyjádřili úctu. Někteří tleskají dvakrát, jiní čtyřikrát, protože čtyři byly posvátné číslo ve starověkém Japonsku; myslelo se, že bohové i lidé měli čtyři druhy duší. Trvá určitou koncentraci, aby se tito novomanželé mohli soustředit na své upřímné modlitby, zatímco všude kolem nich lidé - zejména děti - vzrušeně vrhají mince do vzduchu a snaží se je podat (úspěšně se říká, že přinést štěstí) v obrovských, propracovaných stočených slaměných lanech, které hlídají vchod do centrálních budov. Tato lana, o kterých se předpokládá, že brání nevítaným návštěvám zlých duchů, jsou charakteristická pro šintoistické svatyně, ale kolosální u Izumo-taisha jsou neobvykle impozantní.
V Izumu, užitečná mladá žena, která nám říká, kam uložit naše zavazadla, poskytuje náš první úvod do sladkosti pacientů, s nimiž se Japonci snaží pomáhat cizincům, i když to znamená najít jednu osobu v budově - nebo ve městě - která mluví trochu anglicky, což vše usnadňuje cestování v tomto poměrně vzdáleném regionu jednodušší a zábavnější než (jak jsem se bál) skličující. Z města Izumo je to méně než půl hodiny vlakem, kolem statků a kuchyňských zahrad do Matsue. Takzvané „Město vody“ ohraničené řekou Tenjin a jezerem Shinji, které je známé svými velkolepými západy slunce, má Matsue také rozsáhlý systém příkopů obklopujících jeho zámek ze 17. století. Za jasných dnů se třpytivé vodní světlo mísí narůžovělou auru Benátek s oceánským oslněním severního pobřeží Kalifornie.
15 minut jízdy taxíkem z centra města Matsue je Tamatsukuri Onsen, letovisko s horkými prameny, kde pobýváme a kde se bohům říká, že si užívají ponoření do léčivých vod. Prochází tímto bukolským předměstím po řece Tamayu, lemované na obou stranách kvetoucími třešněmi, které zastíní skupiny rodin a přátel na piknikových plastových plachetách, které jsou de rigueur pro tuto verzi starodávného zvyku třešňového květu 21. století. prohlížení.
Nejznámější, geniálně slavnostní verze tohoto časem vyznamenaného zvyku se objevuje v areálu hradu Matsue na konci nedělního odpoledne, které navštívíme. V řadách pestrobarevných stojanů se prodávají hračky, cetky, masky, grilované chobotnice a smažené koule těsta plněné chobotnicí. Nejoblíbenější stánky nabízejí stále teplé vaječné sušenky (tvarované trochu jako madeleiny) a čerstvě upečené knedlíky z fazolové pasty, hrající na (poněkud mystifikující, pro mě) japonskou vášeň pro to, čemu by se dalo říkat extrémní sladkosti. Mezitím na stínované platformě vytváří flétnový a shamisenový orchestr vlnící se fráze klasické japonské hudby.
Hrad Matsue se tyčí jako kamenný svatební dort, jehož monumentální zdi podporují řadu terasovitých zahrad. Na jeho severním svahu je zalesněný park pečlivě upravený tak, aby vytvořil dojem nedotčené divočiny. Na vrcholu kopce je samotný hrad, ozdobená, harmonická, vznešená stavba, která vyrůstá z pěti podlaží a je postavena ve stylu známém jako „plover“ pro své střechy, které stoupají na strmé vrcholy a zakřivují se směrem ven a nahoru, naznačují roztáhl křídla pobřežního ptáka.
Zámek je jedním z těch míst, která mě přejí, abych věděl víc (nebo abych byl pravdivý, vůbec něco) o truhlářství, abych mohl správně ocenit řemeslné zpracování, které umožnilo stavbu stavby bez hřebíků, sestavené obratným truhlářstvím v co musí být nejvyšší inkarnace konstrukce jazyka a drážky. Mohu obdivovat pouze spálené bohatství dřevěné obklady; umělecké předměty, samurajské přilby, starožitná kimona; historické nástěnné malby a architektonické modely v hradním muzeu; a vertikální pohled na vzdálené hory z otevřené plošiny v nejvyšším patře.
Náš schopný společník, Chieko Kawasaki - mnoho z menších japonských měst a měst poskytuje dobrovolníkům anglicky mluvící průvodce městskými turistickými kancelářemi, pokud je kontaktujete předem - vysvětluje mnoho pověr spojených s hradem. Podle jednoho byla stavba trápena problémy, dokud dělníci neobjevili lebku propíchnutou kopím; teprve poté, co byla lebce udělena řádná slavnostní pohřebnice, proběhla budova hladce. A když stojíme na nejvyšší úrovni, díváme se na jezero Shinji, Chieko nám říká, že ostrov uprostřed jezera - Bride Island - je považován za objevený, když se mladá žena, týraná její tchýní, rozhodla se vrátit ke své rodině zkratkou nad zamrzlým jezerem. Když se led nečekaně rozplynul a ona propadla a utopila se, bohyně se nad ní slitovala a proměnila ji v ostrov.
Když Chieko mluví, ocitl jsem se znovu přemýšlet o Lafcadio Hearnovi ao potěšení, které vzal v příběhu - a zaznamenal - takové příběhy. Ve své eseji „Hlavní město provincie bohů“ opakuje Hearn příběh, který nazývá „Ostrov mladé ženy“. Jeho shrnutí je zkrácenou verzí toho, co nám Chieko právě řekl. Možná, že mýtus pokračoval ve vývoji a růstu v průběhu uplynulých desetiletí, a možná je dnes stejně živý, jako tomu bylo v Hearnově době a po staletí před tím.
Hearnův bývalý dům a muzeum vedle, na úpatí hradního kopce, se nacházejí ve staré čtvrti samuraje. V muzeu Hearn, stejně jako v Izumo-taisha, se opět ocitáme mezi poutníky. Pouze tentokrát jsou to poutníci. Stálá přehlídka japonských návštěvníků s úctou minulých vitrín obsahujících řadu memorabilií, od kufru Hearn s sebou do Japonska až po hezké kopie prvních vydání jeho knih, fotografií jeho rodiny, jeho dýmek a lastury, se kterou údajně údajně zavolal svým sluhům, aby ulevili jeho dýmce, dopisy v jeho idiosynkratickém rukopisu a malé klece, ve kterých držel domácí ptáky a hmyz. Zdá se, že mezi jeho fanoušky vzbuzuje zvláštní zájem a něžnost, je vysoká deska, kterou Hearn vytvořil speciálně pro usnadnění čtení a psaní, protože byl tak krátký a jeho zrak tak špatný (jedno oko bylo ztraceno při dětské nehodě). Začínající spisovatelé kdekoli by si mohli vzít ponaučení z Hearnovy pracovní metody: když si myslel, že byl hotový kusem, vložil ho na čas do zásuvky na stole, pak ho vytáhl, aby jej upravil, pak ho vrátil do šuplíku, proces to pokračovalo, dokud neměl přesně to, co chtěl.
Hearnův obraz je všude v Matsue; jeho sladká, poněkud plachá a melancholická mustachioedová tvář zdobí sloupky s lampami městem a v obchodech se suvenýry můžete dokonce koupit značku čaje s portrétem na obalu. Obecně se předpokládá, že Hearnovo místo v srdci Japonců je odvozeno od zápalu, se kterým přijal jejich kulturu, a pokoušel se ji lépe pochopit pro Západ. Ale ve své fascinující knize z roku 2003 o vztahu mezi Novou Anglií a Japonskem z 19. století, Velká vlna, literární kritik a historik Christopher Benfey tvrdí, že Hearn, který pohrdal špatným chováním zahraničních cestujících, a litoval nadšení, s nímž se Japonci snažili postupujte podle západních modelů, „téměř mezi západními komentátory ... ... hlasitě vyjádřil ... japonský hněv - a konkrétně hněv proti západním návštěvníkům a obyvatelům Japonska.“
„Hearn, “ poznamenává Benfey, „díval se na Japonsko prostřednictvím idealizovaného zákalu strašidelných„ přeživších “ze starověku.“ Pochopitelně by se jeho bývalá rezidence mohla zdát tradičně japonská. Jednoduché, elegantní pokoje pokryté rohožemi tatami a oddělenými posuvnými obrazovkami shoji jsou charakteristické víceúčelovou, praktickou přizpůsobivostí japonských domů, v nichž se obývací pokoje snadno převádějí do ložnic a naopak. Posunutím vnějších obrazovek získáte výhled do zahrad, rafinované aranžmá skal, rybník, magnólie a krepový myrta, které Hearn popsal v jednom ze svých nejznámějších esejů „V japonské zahradě“. Hluk žab je tak dokonale pravidelný, tak uklidňující, takže - troufám si to říct? - Na rozdíl od toho se na okamžik domnívám, že jsem si představoval (nesprávně), že by mohl být zaznamenán.
Ve své studii pracoval Hearn na článcích a příbězích, které byly stále méně kvetoucí (selhání, které pronásledovalo jeho ranou, žurnalistickou prózu) a evokující a přesnější. V "Hlavním městě provincie bohů" Hearn napsal, že nejčasnějším ranním hlukem, který v Matsue slyšíte, je "bušení bouřlivého tloučku kometsuki, čističe rýže - druh kolosální dřevěné paličky ... .Při rozmachu velkého zvonu Zokoji, chrámů Zenshu, "pak" melancholické ozvěny bubnování ... signalizující buddhistickou hodinu ranní modlitby. "
V těchto dnech se obyvatelé Matsue pravděpodobně budou probouzet hlukem proudícím po silnicích podél rychlostních silnic hraničících s jezerem. Ale i s ohledem na realitu současného Japonska je překvapivě snadné najít místo nebo zachytit pohled na něco, co - v duchu, ne-li v přesných detailech - vám připadá v podstatě nezměněné, protože Hearn zde strávil nejšťastnější dny.
Jedním takovým místem je svatyně Jozan Inari, kterou Hearn rád procházel cestou do školy, kterou učil. Nachází se nedaleko muzea Hearn v parku na úpatí hradu Matsue. Svatyně - napůl ukrytá uprostřed zeleně a trochu obtížně k nalezení - obsahuje tisíce reprezentací lišek, poselů boha (nebo bohyně, v závislosti na tom, jak je božstvo zastoupeno) Inari, který určuje odměnu sklizně rýže a v konečném důsledku prosperitu. Procházející branou a podél avenue sfingových lišek vytesaných do kamene se dostanete do srdce svatyně, v lesní mýtině přeplněné více kamenné lišky, poseté počasím, pokryté mechem, rozpadat se věkem - a doprovázeno řadou po řada novějších, jasných, vesele vypadajících bílých a zlatých keramických lišek. Svatyně Inari, které si v Japonsku získaly stále větší oblibu, si někteří myslí, že je straší a nejlépe se jim vyhnout po setmění. Když dosáhneme toho v Matsue, slunce se teprve začíná zapadat, což může být součástí důvodu, proč jsme tam všichni sami. Díky souběžně uspořádanému a náhodnému hojení lišek toto místo navrhuje ta posedlá, mimozemská umělecká díla vytvořená lidovými umělci, kteří se snaží zakrýt své domovy a loděnice puntíky nebo lahvemi nebo knoflíky - rozdíl spočívá v tom, že svatyně Inari byla vytvořena komunita, přes generace, liška od lišky.
Je to v takových bodech, že se cítím v nebezpečí, že upadnu do pasti, do které se často tvrdí, že Hearn klesl hlavou - to je úskalí romantizace starého Japonska, ztraceného Japonska a ignorování vytrvalých realit současného života. v této přeplněné zemi, která v devadesátých letech minulého století zaznamenala desetiletí hospodářského kolapsu a stagnace a nyní čelí spolu se zbytkem další finanční krizi.
Když dorazíme do Hagi, naši duchové se znovu zvednou. Přestože populace tohoto prosperujícího přístavního města na Japonském moři, až pět hodin vlakem po pobřeží z Matsue, stárne, zdá se, že město je rozhodnuto zachovat svou historii a zároveň zůstat životně důležité a prozíravé, chránit to, co by Hearn nazval „úsporami“ staršího Japonska, a využít zbytky minulosti k tomu, aby byl život příjemnější pro život. Zřícenina hradu Hagi - postavená v roce 1604 a opuštěná na konci 19. století - byla krajinářsky upravena a stala se atraktivním parkem místních obyvatel.
Hagi, která byla dlouho založena jako centrum pro hrnčířství, pečovala o své řemeslníky a je známá vysokou kvalitou zde vyráběné keramiky, která je k dispozici k prodeji v mnoha studiích, galeriích a obchodech. Hagi se může pochlubit dalším láskyplně obnoveným samurajským okrskem, ale zde jsou starší domy obklopeny domovy, v nichž lidé stále žijí a starají se o svěží zahrady, které lze zahlédnout přes obílené zdi. Náš průvodce Sam Yoshi nás přivedl do rezidence Kikuya, do obydlí obchodní rodiny z počátku 17. století. Snad nejsložitější a nejzajímavější z domů, které jsme v této části Japonska navštívili, je rezidence Kikuya s pozoruhodnou sbírkou domácích předmětů (od komplikovaných ozdob do vlasů až po mimořádnou dvojici obrazovek, na nichž jsou malovány drak a tygr) a artefakty využívané rodinou v jejich podnikání, vaření a prodej sojové omáčky. Yasuko Ikeno, osobnostní docent, který se zdá být oprávněně hrdý na starověk a krásu domu Kikuya, ukazuje důmyslný systém, který umožňuje posuvným vnějším dveřím - navrženým pro ochranu před deštěm - otáčet se po rozích budovy. Vede nás také zahradou, ve které, stejně jako v mnoha japonských krajinách, vzdálenost několika kroků radikálně mění pohled, a povzbuzuje nás, abychom uvažovali o kvetoucích třešních a starověkých cedrech.
Naše návštěva v Hagi vrcholí v chrámu Tokoji, kde mladý charismatický buddhistický opat Tetsuhiko Ogawa předsedá složce, která zahrnuje pohřebiště připomínající pohřebiště v Gesshoji. Vrány, které si nemohu všimnout, jsou téměř stejně hlasité jako ty v Matsue. Chrám však zdaleka není opuštěný a zatímco řady kamenných luceren svědčí o bezprostřednosti mrtvých, v tomto případě klanu Mouri, žijí také velmi důkazy. Ve skutečnosti je to místo plné všedního pracovního dne odpoledne. Když se ptám opata, co představuje typický den v životě buddhistického kněze, usmívá se. Probouzí se za úsvitu, aby se modlil a večer se modlí. Po zbytek dne však dělá všechno, co dělají ostatní - například nakupování potravin. A věnuje určité množství času uklidňujícím a podporujícím truchlícím, jejichž zde jsou pohřbeni milovaní. Kromě toho pomáhá při zajišťování veřejných programů; každý rok město pořádá v rámci chrámových areálů řadu koncertů klasické komorní hudby.
Jak se to stane, není to konec konců obyčejné odpoledne. Je to Buddhovo narozeniny - 8. dubna. Stálý průvod celebrantů přišel uctít dítě Buddhy tím, že pije sladký čaj (opat nás zve, abychom něco vyzkoušeli - je to vynikající!) A nalil pánve čaje přes sochu božstva. Když jsme tam, Jusetsu Miwa, jeden z nejslavnějších hrnčířů Hagi, dorazí, stejně jako každý rok v tento den, aby popřál Buddhovi dobře.
Tetsuhiko Ogawa nám těsně před odjezdem ukáže dřevěný zvonek vyřezávaný ve formě ryby, který se tradičně používá v zenových chrámech k přivolávání mnichů k jídlu. V ústech ryby je dřevěná koule, která symbolizuje pozemské touhy, a udeří zvon, jak nám říká opat, způsobí, že ryby (opět symbolicky) vyplivnou dřevěnou kouli - což naznačuje, že bychom se také měli zbavit našeho pozemského touhy a touhy. Jak zvuk zvonku rezonuje nad chrámem, nad hroby klanu Mouri, nad hlavami věřících přichází, aby popřál Buddhovi všechno nejlepší k narozeninám, a nad krásným městem Hagi se domnívám, že je to nejtěžší pro mě ztratit by mohla být touha vrátit se sem. Dokonce i uprostřed cestování jsem studoval průvodce, abych zjistil, jak a kdy bych mohl být schopen znovu prohlédnout tento krásný region, toto přivítání a svůdné roztavení starého a nového Japonska, kde tomu rozumím - jak jsem nemohl mít dříve Přišel jsem sem - proč Lafcadio Hearn podlehl jeho kouzlu a zjistil, že je nemožné opustit zemi, kde se po celoživotním putování konečně cítil tak plně jako doma.
Tento měsíc bude vydána 20. kniha Franciny Prose, Anne Frank: Kniha, Život, posmrtný život . Fotograf Hans Sautter žije a pracuje v Tokiu 30 let.
Každá z hrobových oblastí v chrámu Gesshoji ze 17. století je dosažena vyřezávanou bránou zdobenou zvířecími a rostlinnými totemy pánů pohřbených uvnitř. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose je prezidentkou amerického centra PEN a je autorem mnoha knih. Cestovala do Japonska, aby prozkoumala západní pobřeží Japonska. (Paul Hawthorne / AP obrázky) 
Japonské západní pobřeží je známé svými tichými městy a želvovým tempem. (Guilbert Gates) 
Všechny pozůstatky hradu Hagi jsou jeho ruiny. Postaven v roce 1604, hrad se nachází v klidném parku Shizuki na severozápadním cípu města. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Přestože vrány v buddhistickém chrámu Gesshoji jsou velmi hlasité, něco o jeho zahradách, známých svými 30 000 modrými hortenziemi, způsobuje, že návštěvníci šeptají. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Tření hlavy Gesshojiho obří želvy je řekl, aby zajistil dlouhověkost. Někteří říkají, že stéla byla položena na zádech, aby odrazovala od pachatelů. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Tradiční brána neboli torii označuje práh šintoistické svatyně Izumo-taisha, kde se v říjnu schází všech osm milionů duchovních bohů. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Poutníci píšou modlitby na dřevěných deskách, aby je duchové mohli číst, když se předpokládá, že se shromáždí. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-taisha, která pochází z osmého století, je nejdůležitější svatyní v prefektuře Šimane. Je zasvěcena bohu šťastných manželství, což vysvětluje mnoho úzkostných párů, které navštěvují. Provaz označuje posvátné místo. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Nespokojenost v Americe, spisovatel Lafcadio Hearn, putoval roky, dokud nepřijel do Matsue v roce 1890. Oženil se s Japonkou, stal se občankou a začal psát příběhy o své adoptivní zemi. (Kolekce Mary Louise Vincent Lafcadio Hearnové / Hiram College) 
Repliku stolu Lafcadia Hearna, zvednutou tak, aby se přiblížil jeho jedinému dobrému oku, mohou obdivovat návštěvníci, kteří se stále hrnou na místo, kde se konečně cítil jako doma. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Pozlacená svítidla svědčí o bohatství a vlivu šouráků klanu Mouri, kteří založili buddhistický chrám Tokoji v roce 1691. Tvoření událostí v regionu vytvarovali po staletí, ale jejich síla zmizela, když se japonský feudální systém začal rozpadat v roce 1854. (Hans Sautter / Aurora Select)
