Bylo to naše druhé ráno v řeckém Tínos, když jsme viděli našeho prvního poutníka. Žena, která vypadala, že je v jejích 60. letech, se plazila po rukou a kolena podél ulice, která vede z přístavu nahoru do kopce k majestátnímu kostelu Panny Marie z Tínos. Ačkoli to bylo neuctivé sledovat její intimní boj, bylo nemožné, abychom se nepřestali vracet a sledovali její nesnesitelně pomalý, ale úmyslný pokrok.
Od té doby, co byla na místě kostela v roce 1823 nalezena ikona Panny Marie připisovaná zázračným léčivým schopnostem, tisíce a tisíce křesťanských poutníků se dostaly na tento syrový a krásně nedotčený ostrov, často ikonu představovaly stříbrem a zlaté votivní desky a modlete se za požehnání. Největší počet věřících přichází v březnu na svátek Zvěstování a v srpnu na svátek Nanebevzetí Panny. Mnoho z nich se plazilo téměř půl míle až do renesančního kostela, nejdůležitějšího východního pravoslavného poutního místa v Řecku.
„Panna Marie Tínos zachránila, “ řekla mi Maya Tsoclis, řecká televizní osobnost, která sídlí v Aténách, ale na ostrově tráví více než polovinu roku. A i když se zasmála, nebyla si opravdu sranda. Téměř každý, s kým jsem mluvil, připisoval Panně ochranu tím, že chránil Tínos před osudem, který zkazil turisty nabité Mykonos, jen 30 minut jízdy trajektem, ale svět od sebe. „Poutníci odtud vyděsili cizince i Řeky, “ řekl Tsoclis. „Když jsem vyrůstal, všichni spojovali Tínos s tím, že je jejich prarodiče odtáhli do Panny Marie na páchnoucích člunech s jídlem zabaleným v Tupperware. . “
Televizní pořad Tsoclis, Cestování s Mayou Tsoclis, probíhal od roku 2007 do roku 2013 a během tří z těchto let působila také v řeckém parlamentu. Nyní ona a její manžel, Alex Kouris, vlastní úspěšný Cyclades Microbrewery na Tínos, a vydává ambiciózní každoroční časopis o ostrově Tama, což v řečtině znamená „votivní“. „Byl jsem na tolika krásných místech, ale někdy je slyšet hlas, který ti šeptá, že patříš k místu, “ řekla a popsala, jaký vliv na ni má Tínos. "Jiné řecké ostrovy jsou jen o pláži, ale tady je to také o neuvěřitelných vesnicích, které najdete ve vnitrozemí."
Jednoho rána jsem sledoval Tsoclise v autě z hlavního přístavu - nazývaného také Tínos - daleko od ulic lemovaných turistickými obchody, které prodávaly náboženské vybavení. Po úzké klikaté cestě jsme se vydali do kopců směrem k vesnici Kampos, kde její léto tráví její otec, proslulý umělec Costas Tsoclis a její matka Eleni. Bylo začátkem dubna a skalnatá pole, kterými jsme jeli, byla pokryta oparem zelené trávy a posetá divokými květinami - na rozdíl od léta, kdy je země suchá a neúrodná. Stále jsme stoupali nahoru a občas jsem spatřil dovecote zabudovaného do svahu nebo rokle. Ostrov je domovem stovek těchto kamenných věží, s fascinujícími geometrickými vzory vyřezanými do jejich fasád, z nichž některé pečlivě udržované a malované jasně bílé, jiné se rozpadají. Postavili je Benátčané - kteří vládli Tínosovi více než 500 let, končícím v roce 1715 - a byli zvyklí chovat holuby na maso a hnojivo vyrobené z trusu ptáků.
(Julian Broad) Když jsme dorazili do Kamposu, zaparkovali jsme na okraji vesnice a vstoupili pěšky (téměř všechny vesnice na Tínos jsou bez aut, protože staré ulice jsou příliš úzké). V dálce jsme mohli vidět drsnou horu Exomvourgo, nejvyšší vrchol ostrova. Vedle starého kamenného domu rodiny Tsoclisů je Muzeum Costas Tsoclis, bývalá škola obílená s přístavbou z místního kamene, která zobrazuje desítky uměleckých děl. Návštěvníky muzea (otevřeno od června do září) přivítá na předním nádvoří sv. Jiří a drak Tsoclis , multipartová socha, ve které je světec zastoupen v reliéfu zdi v životní velikosti a zvíře 20 stopami dlouhý hadovitý kovový ocas. Přesto, že je ateista, Tsoclis - který je v jeho pozdních 80. letech a pokračuje v nové práci - říká, že používá křesťanské symboly, protože „nesou naděje milionů a milionů duší“.
Tínos přitahuje umělce od starověku, částečně díky slavným mramorovým lomům. Na okraji krásné vesnice Pyrgos vede elegantní muzeum mramorových řemesel kameny a skla návštěvníky prostřednictvím exponátů, od toho, jak se kámen dobývá, až po jeho vyřezávání. Ještě zajímavější je projít se Pyrgosem a vzít všechny mramorové sochy tečkující ulice, od busty po zvonice a komplikovaně vyřezávané křesťanské symboly na klenutých překladech zdobící téměř každou fasádu. Hlavní náměstí, obklopené obílenými budovami s okny chrpy a modrými a zakotvenými prastarým stromem, je úžasně krásné, ale v den, kdy jsem navštívil, nebyli v dohledu žádní turisté. Strávil jsem krásnou hodinu seděním v kavárně, kde jsem si užíval kousek galaktoboureko, koláč se šlehačkou a vyměňoval jsem pohledy s jediným dalším člověkem sedícím na náměstí, vousatým pravoslavným knězem.
Díky takovému tichu je Tínos tak cenným útočištěm pro lidi, jako je Mareva Grabowski, spoluzakladatel řecké módní značky Zeus & Dione. Dům její rodiny, krychlová stavba, která vypadá, že vyrůstá ze skalnatého kopce, se dívá přes moře směrem na ostrov Syros. Grabowski objevila Tínos téměř před 20 lety, když provedla pouť do kostela, aby vzdala díky za uzdravení svého syna z komplikací po předčasném porodu. „Slíbila jsem, že každý rok vzdám hold ikoně, pokud budou mé modlitby zodpovězeny, “ řekla. Při své druhé návštěvě zmeškala trajekt zpět do Atén a ocitla se s 10hodinovým čekáním na další. Najala si taxi, aby ji přivedla po ostrově, a byla "uchvácena, " vzpomněla si, "pohledy, vesnice, skryté pláže. Je to už deset let, co jsem postavil náš dům, a stále objevuji pláže."
Oblíbeným kulinářským nálezem Grabowského na ostrově je skromná taverna zvaná To Thalassaki, která lákavě sedí přímo na malé zátoce Ysternia. Za dva týdny jsem se vydal na cestu třikrát a každý den jsem se tam šťastně snědl. Při mé první návštěvě se k nám připojila Maria Nikolakaki, zakladatelka rekreační společnosti Beyond Spaces Villas. Když jsme vešli do malé místnosti, bylo odebráno všech osm náhodně uspořádaných stolů. Dav byl jasně sofistikovaný a zdálo se, že bez námahy stylová scéna odráží to, co Nikolakaki myslel, když mi řekla: „Na Tínosovi není nic honosného. Toto je ostrov pro osobu, která hledá luxus jednoduchosti.“
Do Thalassakiho menu bylo uvedeno asi 20 jídel a já jsem je chtěl všechny. Rizoto sépie, zpívající citrónovou kůrou, bylo to nejlepší, co jsem kdy měl. Mušle s kapary a anýzem byly podávány s oblohou z divokého fenyklu. Salát z čerstvých okurek a melounu byl posypán feta a včelí pyl. „Každý rok přidáváme čtyři nebo pět nových jídel, “ řekla šéfkuchařka Antonia Zarpa, která od roku 2000 provozuje se svým manželem Arisem Tatsisem k Thalassaki. „Když vytvářím recepty, čerpám z kulinářských vzpomínek Tínosů. které jsou inspirovány vzpomínkami na mé prarodiče. “
(Julian Broad) Chcete-li skutečně poznat tento ostrov, je nezbytné se dostat ven a chodit. Je to jediný způsob, jak získat přístup k některým z nejúžasnějších pláží a prozkoumat vesnice, kde lidé žijí, jako by se průmyslová revoluce nikdy nestala. Jednoho rána mě, mého manžela a našich dvou dívek vedl turistický průvodce Dimitris Papageorgiou na čtyřhodinovém výletu starými stezkami mezi malebnými městy.
„Na Tínosu je více než sedm set církví, “ vysvětlil Papageorgiou, když jsme prošli kolem kopce kapli sotva dost velké pro jednu osobu. "Většinu z nich spravují místní rodiny." V malé vesnici Volax jsme narazili na prodejnu řemeslných košů vyrobených z větviček. Stará žena uvnitř nám řekla, že tajemstvím sklizení větviček bylo „sbírat je během úplňku, protože pak nejsou bez chyb“. Nemohl jsem si pomoct ocenit, jak na tomto neodolatelně zvláštním ostrově jsou lunární cykly a zázraky stále klíčové pro každodenní život.
Jedno odpoledne blízko konce mého pobytu jsem navštívil klášter na hoře Kechrovouni jménem Sister Pelagia ve svých snech a řekl jsem jí, kde je pohřbena slavná ikona ostrova. V opevněném středověkém komplexu jsem narazil na desítky starobylých domů a několik kostelů - všechny vypadaly prázdné. Uplynulo asi 15 minut, než jsem k nikomu narazil. Do klášterní kanceláře mě doprovodila jeptiška. Sestra Iouliano, nadřízená matka, starší, geniální žena, která mluvila málo anglicky, mi ukázala knihovnu, která obsahovala nádherné osvětlené texty, jakož i další prostory, kde se zobrazují cenné poklady darované sestrám. Přivedla mě do malé místnosti, kde se prý zjevila Panna Marie sestře Pelagii. Sestra Iouliano mě pozvala, abych se dotkl polštáře. Když jsem se snažil představit si svaté návštěvy, sestra mě požehnala.
Když jsem šel k autu, všudypřítomné vánek (jak mi řekl více než jeden člověk, milovat Tínosa, musíte milovat vítr) se najednou nakopal a rozechvěl se. Navzdory tomu, že jsem vychoval nepraktikujícího křesťana, moje návštěva kláštera, která se cítila jako cesta do ztraceného světa, mě hluboce pohnula. A když jsem projížděl drsnou krajinou, minulými staletími vesnicemi, byl jsem si jistý, že jsem slyšel, že o tom šeptal Tsoclis - ostrov jemně vrhal své kouzlo a nutil mě k návratu.
Další články z Travel + Leisure:
- Nejlepší místa k prohlédnutí Fall Foliage ve Spojených státech
- Historická chata vyhořela v požárech v Montaně
- Austrálie začne létat žraločími skvrnami nad pláží
