Každý, kdo vyrostl v New Yorku, má příběh „pamatujte, kdy“ o neklidné krajině města. Pamatujete si, když ulice Hudson Street v TriBeCa nebyla bez semaforu? Nebo Harlem neměl cineplex? Nebo jízda na kole přes most do Williamsburgu v Brooklynu znamenala provozování rukavic narkomanů? Tolik dynamické energie v New Yorku se odráží v odlivu a toku čtvrtí, protože umělci, podnikatelé a další prvky v avantgardě gentrifikace tlačí na nové území a propagují transformaci zchátralých skladových čtvrtí a městské divočiny. do živých komunit. Někdy víte, kde se nacházíte v New Yorku jen proto, že se sousedství dostatečně konsolidovalo, aby bylo dosaženo podpisu. Neat Bill Blass obleky definovaly Upper East Side Babe Paley a společnost v šedesátých letech stejně přesně jako asymetrické účesy a bezuzdné, celočerné obleky Yohji Yamamoto dělaly osmdesátá léta SoHo nebo dnešní vousaté Bokovky L, doplněné mini fedorami a fixiemi kola, dejte vědět, že jste ve Williamsburgu, který by váš dědeček nepoznal.
Vzpomínám si na pozdní sedmdesátá léta, kdy byla Západní 57. ulice mezi Pátou a Šestou Avenue zemí nikoho na staveništích, v obchodech se zdravou výživou a v obchodech se slevami. Je těžké si představit, že blok, ve kterém jsme se s bratrem vzdali našich skateboardů dvojici lupičů, se nyní stal okouzlujícím průchodem špičkových butiků a hotelů. To, co přijde do módy v New Yorku, může stejně snadno jít ven. Zdá se stejně těžké si představit, že v době, kdy byly nyní částečně suburbanizované východní šedesáté roky v pohodě: módní návrhářka Halston házela dekadentní večírky ve svém městském domě Paul Rudolph; Andy Warhol a Liza Minnelli kupovali steaky v Albert & Sons na Lexington Avenue a singlová scéna na místech jako Maxwell's Plum inspirovala film Hledá pana Goodbara . Zmiňme nyní o východních šedesátých letech a většina lidí zamumlá „nikde k jídlu“ - pustina.
V současné době jsou tři z nejdynamičtějších čtvrtí v New Yorku TriBeCa, Harlem a Williamsburg. Ačkoli se jejich historie a demografie výrazně lišily, všechny tři rozkvetly do destinací s vyhledávanými adresami a trendy obyvateli, přičemž si zachovaly autentický smysl pro komunitu. Ve skutečnosti by se dalo říci, že každá z nich se stala značkami sama o sobě, jasně definovaná nejen fyzickými hranicemi, ale také svou architekturou, postojem, módou a způsoby, které oba obejmou, a vzdorují jí. Pokud hladoví umělci a prozíraví podnikatelé tradičně zahájí proces změny, realitní makléři to často dokončují.
TriBeCa: Hollywood East
"Všichni říkají, že New York je jen spousta vesnic položených od konce do konce, " říká spisovatel Karl Taro Greenfeld, jehož román Triburbia zaznamenává transformaci TriBeCa z nejmodernější země nikoho známých klubů, jako je Area na Hudson Street v 80. letech a umělci jako Richard Serra a Chuck Close v sedmdesátých letech minulého století se dostali do bludiště pro zámožné celebrity včetně Meryl Streepové a Gwyneth Paltrowové. Když jsme se s manželem na konci 90. let přestěhovali, okolí - s litinovými budovami a širokými dlážděnými ulicemi - se stále cítilo jako vesnice. Byla to malá komunita převážně spisovatelů, umělců, hollywoodských typů a některých vědeckých vývojářů. Pociťoval pocit odloučení od zbytku městské městské sítě v New Yorku - většinou vynucený Canal Street a jeho dopravní špičkou. John F. Kennedy Jr. a jeho manželka, Carolyn Bessette, byli příslušníky novinového stánku v Hudson Street provozovaného Mary a Fredem Parvinem, dvěma časnými průkopníky, kteří byli také považováni za neoficiální starosty TriBeCa. Fred & Mary's, jak to bylo známo, byla povinnou zastávkou v denních kolech každého obyvatele, pokud nekupovala noviny, pak dohnala drby nebo zahlédla prohlížení Julie Robertsové, Erica Bogosiana, Edwarda Albee nebo Adrian Lyne police a poslouchali Mary, jak si vzpomíná na George W. Bushe a později na tragédii z 11. září. To bylo po pádu věží, že TriBeCa začal jeho reinkarnaci jako upscale sousedství. Mnoho původních podkrovních obyvatel a mladých rodin uprchlo, ale ještě více obyvatel zůstalo rozhodnuto pomoci komunitě a jejím malým podnikům přežít.
Dnes má TriBeCa druhou renesanci inspirovanou novou generací agentů změny (první byli Drew Nieporent, Robert De Niro a David Bouley, kteří místo v 80. a 90. letech přeměnili na kulinářský cíl s restauracemi jako Montrachet, Nobu a Bouley). Nyní mladší skupina, včetně šéfkuchaře Andrewa Carmelliniho z Locanda Verde a Matta Abramcykla ze Smith & Mills, Warrena 77, Tiny's & The Bar Upstairs a, v poslední době Super Linda, přináší do italského stylu 19. století komfortní jídlo a trattorii. Fasády z okolí Beaux-Arts. V dnešní době je namísto kamionů, které se vracejí do doků pro nakládku ve skladu, pravděpodobně vidět kočárky Bugaboo, které jsou zálohovány vedle kavárenských stolů se zinkovým povrchem u Locanda Verde, zatímco mladé páry v botách Toms a manžetové džíny nabírají Carmelliniho ricottu z ovčího mléka se čtverci spáleného toastu.
Před tím, než byl rezonován v 70. letech 20. století, byl TriBeCa (pro Triangle Under Canal Street) znám již od počátku 18. století jako Washington Market, po obchodech a skladech zaměřených na obchodníky, které skladovaly produkty, máslo, vejce a sýr a vyráběly všechno z mýdla na sklo. Obyvatelé (jich bylo jen málo: v roce 1970 žilo v TriBeCa pouze 370 lidí) a kolemjdoucí by cítili každodenní pražení kávových zrn a sušených kokosů. Pokud se zatoulané auto odvážilo po Greenwich Street o víkendu, řidič byl pravděpodobně ztracen. Jakmile se obchodníci přestěhovali do Hunts Point v Bronxu a umělci začali migrovat, sousedství se změnilo z průmyslové zóny na kreativní enklávu. V 80. letech se restaurace v pozdních nočních hodinách, jako je El Teddy's a místní kluby, postaraly o chladný dav umělců a aristů, kteří se hrnou do oblasti, kde se budou konat tematické noci, jako jsou „Noc“ a „Gnarly“, které obsahovaly vše od maskovaného svářeče. na skateboardové rampy.
Přestože novinový stánek Mary a Fred je dávno pryč, mnoho průmyslových budov v okolí stále vypadá stejně, ocelové nakládací prostory a železná litina vzkvétají. Parkovací místa ustoupila bytům se třemi ložnicemi a efektním zařízením, jako je Greenwich Hotel Roberta De Nira. Celá jídla, Barnes & Noble a Bed Bath & Beyond se otevřely. Oblíbenou mastnou lžíci, Socrates, vystřídala Tamarind Tribeca, gigantická indická restaurace s dvěma hvězdičkami Michelin, která podává maslovou raku $ 34. Celebrity jsou stále přitahováni k TriBeCa, ale to inkognito, pod radarovým chladem bylo nahrazeno balíčkem paparazzi, kteří pronásledují Tom Cruise nebo Brada Pitta do karavany Escalades, která se otřásla před hotelem De Niro.
Někteří z průkopníků TriBeCa se přesto drží určité mystiky. Matt Abramcyk, který se svou pletenou čepicí a vousy vypadá spíš jako dřevorubec než důvtipný restauratér, se přestěhoval do sousedství po 11. září, kdy to bylo dostupnější. "Vyrostl jsem v New Yorku a TriBeCa byl vždycky trochu záhadný, " říká Abramcyk, jehož manželka Nadine Ferberová je spolumajitelkou nehtového salonu TenOverTen nad Super Lindou. „Budovy byly jiné a měl velký potenciál být vzrušující.“ Tehdy nebyly luxusní restaurace přístupné, takže Abramcyk měl nápad otevřít menší zařízení s osobností - to, čemu říká „teplé prostředí sousedů“, kde můžete odloupnout příběhy a textury od barmanů a od věcí na stěnách. Smith & Mills, bývalý skladovací prostor a hostinec námořníků, byl perfektním prostředím pro takové místo. Malý interiér, navržený Abramcykem, má koupelnu vyrobenou z výtahu z přelomu století a sklopnou umyvadlo z železničního vozu z období deprese. Tiny's je modelována po řeznictví Lower East Side s ručně vyráběnými bílými keramickými dlaždicemi a 60letou tapetou. V hotelu Super Linda, latinském grilu, který servíruje ceviche a grilované maso, jsou bankety zakryté v pytlích na kávová zrna z pytloviny a telefonní seznamy Buenos Aires ze čtyřicátých let jsou naskládány na police za barem.
Starodávníci, kteří jsou náchylní k reakcím „Přicházejí do sousedství“ na příliv bankéřů a typů Upper East Side, by mohli blokovat další nový doplněk TriBeCa - textilní továrnu z roku 1883 na Franklin Street, která byla přeměněna na římský lázeňský dům, kde vystresovaní návštěvníci mohou odpoledne nebo večer namočit do vany plné červeného vína nebo cavy za 450 USD. Skupina španělských investorů modelovala Aire Ancient Baths po podobné základně ve španělské Seville. Prostor o rozloze 16 000 čtverečních stop, který byl rozebrán na původní sloupy, trámy a cihly, zahrnuje španělské kašny ze 16. století a marocké lucerny a dřevěné lavičky vyrobené z původních lešení mostu Triboro.
Harlem: Uptown Renaissance
Stejně jako TriBeCa je Harlem stále definován silným smyslem pro komunitu a historii, bez ohledu na to, kolik vývojářů fackuje společně výškové byty. "Harlem byl vždy sousedství." Lidé se navzájem pozdravují, “říká Bevy Smith, zakladatel Dinner s Bevy, síťová řada pro VIP, která vyrostla na 150. ulici a Frederick Douglass Boulevard. A ta sociální, sousedská známost je to, co nakonec inspiroval šéfkuchař Marcus Samuelsson, aby otevřel Red Rooster Harlem téměř před dvěma lety, na Lenox Avenue mezi 125. a 126. ulicí - pár bloků jižně od činžovního domu, kde Sammy Davis Jr. vyrostl a nedaleko od něj YMCA, kde Langston Hughes žil ve 30. letech 20. století.
"Harlem je pro mě velmi pařížský, velmi společenský na ulici as velkými bulváry, " říká Samuelsson. "Chtěl jsem místo s velkým barem, kde můžeš být společenský." Toto není místo, kde musíte mít rezervaci 8:15. Pojďte dál, vezměte si knihu, promluvte si s někým, s kým jste nikdy nemluvili. “Co obtěžuje Samuelssona, když lidé přicházejí do Harlemu, ale nekomunikují s Harlemovými lidmi. "Chtěl jsem, aby tato restaurace byla před autobusovou zastávkou, aby ten, kdo vystoupí z autobusu, viděl restauraci a řekl:" Chci tam vzít svou dívku, "vysvětluje.
Samuelsson, hlavní šéfkuchař, autor a oblíbený Obama, našel svou nejdůležitější roli v pomoci omladit tuto historickou čtvrť, kde miliony dolarových bytů sousedí s některými z nejchudších bloků města. Jako dítě si vzpomínám na autobus do Harlemu do školy v Bronxu a kolem bloků opuštěných hnědých kamenů z 19. století. Pořád jste mohli vidět kosti kdysi krásných budov, ale tehdy je převzali squattery a cracky, jejich okna se naskládala a graffiti se vynořily nad dveřmi. Některé bloky jsou stále mimo hranice, stále sužovány zločinem, ale mnoho Harlemových hnědých kamenů bylo zrekonstruováno a obnoveno do své dřívější vznešenosti.
Harlemova nejnovější renesance - co bylo literárním a hudebním hnutím ve 20. a 30. letech, je nyní kulinářským a realitním boomem - respektuje tradice, díky nimž se sousedství stalo historickým centrem africké americké kultury. "Pokud se chystáte přestěhovat do parku Marcus Garvey, je to krásné, ale musíte vědět, že v sobotu dopoledne tam budou zřízeni afričtí bubeníci, " říká Smith. Musíte také vědět, že obyvatelé Harlemu vždy říkají Lenox a nikdy Malcolm X Boulevard, a Lenox je jako Pátá třída a Sedmá třída je jako Champs-Élysées velmi tradičním způsobem - je to místo, kde se můžete projít o Velikonoční neděli. Na tkané mapě visící nad policí v Red Rooster Samuelsson identifikuje Harlemské památky, včetně Studio Museum v Harlemu, kde se drží jeho přítel, stylový režisér a hlavní kurátor Thelma Golden. Potom je na ulici Sylviaina duše s jídlem a Parlor Entertainment v Marjorie Eliot's, bezplatná nedělní večerní koncertní série v jejím severním Harlemu.
"Věděl jsem, že místo se změnilo před deseti lety, když jsem jednoho rána v Settepani zaslechl vývojáře Rodneyho Proppa, který řekl majiteli, že zde investuje do nemovitostí, " říká Elaine Griffin, návrhářka interiérů a autorka žijící poblíž Marcus Garvey Park. Její instinkty měly pravdu. Od té doby se objevily kina, drogerie Duane Reade a banky. Ve východním Harlemu je cíl a hotel Aloft na bulváru Frederick Douglass mezi západními 123. a 124. ulicí. Frederick Douglass Boulevard mezi 110. a 125. ulicí je nyní známý jako Restaurant Row s místy jako Lido, Five & Diamond Harlem a Frederick Café Bistro balené o víkendech. Nové Ramenovo místo zvané Jin Ramen, pivní zahrádka zvaná Bier International a francouzské bistro zvané Chez Lucienne odrážejí Harlemův příliv multikulturních obyvatel. Podle posledních zpráv ze sčítání lidu je nyní více hispánců, Kavkazanů a Asiatů ve větším Harlemu, než jsou Afroameričané. Přesto je to stále historie sousedství jako sídlo africké americké intelektuální kultury, díky které je jednou z hlavních turistických destinací v New Yorku. Návštěvníci - zejména Evropané - zamíří na 125. ulici, aby popíjeli Harlem Mules a poslouchali Roberta Flackovou nebo projekt Rakiem Walker v Ginny's Supper Clubu v Red Rooster, nebo se zúčastnili služby reverenda Calvina O. Butts III v Abyssinian Baptist Church v Odell Clark Place.
Když Samuelsson otevřel Red Rooster, byl inspirován další průkopnickou restaurací Odeon v TriBeCa. "Ta restaurace navždy změnila vztah mezi restaurací a komunitou, " říká Samuelsson. "Kdokoli se tam mohl cítit pohodlně." Když se Odeon otevřel v roce 1980 na West Broadway, Odeon se zrcadleným mahagonovým barem se stal jakýmsi klubovnou, kde byli všichni vítáni. Jídlo bylo nenáročné a atmosféra byla nepředvídatelná. Mohli byste sedět vedle Jean-Michel Basquiata nebo Martina Scorseseho. V mnoha ohledech se Odeon stal vzorem pro agentury pro změnu agentů, které by v nadcházejících desetiletích pomohly gentrifikovat další okrajové oblasti New Yorku.
Williamsburg: Nový Brooklyn
Andrew Tarlow, umělec, který čekal stoly v Odeonu v polovině 90. let, se před 17 lety přestěhoval do Williamsburgu za levný pronájem a bohaté studiové prostory, ale nemohl najít vhodné místo pro jídlo. Dokonce i bodyegas byly mimo limity, hlavně proto, že je řídili obchodníci s drogami. V roce 2000 Tarlow otevřel Diner na Broadway v jižním Williamsburgu a v jednoduchém prostředí servíroval biopotraviny z místních zdrojů. Stejně jako Samuelsson byl inspirován mocí restaurací, jako je Odeon, založit sousedství a shromáždit komunitu. "Představa byla taková, že by mohl přijít kdokoli, " říká Tarlow. Následoval Dinerův úspěch s Marlow & Sons, další restaurací a obchodem, a Marlow & Daughters, řezníkem, který slouží hovězímu a drůbeži pocházejícímu z místních zdrojů. Ačkoli on nerad souhlasí, Tarlow je považován za neoficiálního starosty řemeslného hnutí Williamsburg. Je také velkým šampiónem komunity a pro většinu svých projektů využívá řemeslníky a zdroje z oblasti. Stísněné police Marlow & Sons jsou zásobeny čokoládovými tyčinkami Mast Brothers (jejich továrna je odtud jen pár bloků), McClure's pickles a Goldieho mýdlo.
Loni na jaře, ve spolupráci s australským hotelierem Peterem Lawrence a vývojářem DUMBO Jed Walentas, otevřel Tarlow svou pátou restauraci Brooklyn v Reynards v novém hotelu Wythe Hotel s 32 miliony dolarů, bývalé továrně na sudy na průmyslovější severní hranici Williamsburgu. Podobně jako restaurace Tarlow má i Wythe Hotel velmi místní atmosféru. Většina vnitřního dřeva v původní budově byla zachráněna a používána k vytváření postelí a stropů. Tapetu v každé ze 72 pokojů vytvořil Flavor Paper v Brooklynském kopci Cobble. Toaletní potřeby pocházejí od Goldie's a mini-bary nabízejí čerstvou müsli od Marlow & Sons, malý dávkový chlast a domácí zmrzlinu. V šestém patře je bar s obrovskou terasou a výhledem na panorama Manhattanu. Skupiny, které si přijdou zahrát v sousedství nebo na každoročním letním hudebním festivalu, mohou narazit na druhé nebo třetí patro, kde pokoje s palandami od podlahy ke stropu za 175 dolarů.
Původně se Tarlowovi líbilo místo, protože to mělo pustý pocit, na rozdíl od Broadwaye, když otevřel Diner. Ale v době, kdy je vzali na renovaci, se oblast vyplnila hudebními sály, jako je Brooklyn Bowl, designové studio, které se tři noci v týdnu promění ve švédskou inspirovanou restauraci s názvem Frej a další hotel King & Grove Williamsburg z tým za horkými místy v Miami a Montauk. Když se Tarlow poprvé přestěhoval do Williamsburgu, nebylo tam žádné vybavení. Ve skutečnosti bylo levnější koupit lisované bílé košile z obchodů se spořitelnou silou, než bylo, aby si jeho košile nechal vyčistit v jiné čtvrti.
Ačkoli Bedford Avenue, hlavní tepna Williamsburgu, je nyní lemována restauracemi, nehtovými salony, bodegy a Laundromaty, na bočních ulicích táhnoucích se směrem k řece se nachází mnohem více esoterických obchodů. Moon River Chattel a Sprout Home na Grand Street prodávají zrenovované starožitnosti a teráriové soupravy pro vlastní potřebu. V Pilgrim Surf & Supply, nový surfový obchod za rohem, prodává majitel Chris Gentile surfovací prkna Andreini, deskové šortky M. Nii Makaha a závratnou řadu DVD a knih. Gentile, umělec, minulou zimu převzal bývalý obchod s motocykly a postavil interiér z regenerovaného dřeva, které našel na místě.
Zdá se, že každý ve Williamsburgu něco vyrábí - ať už jde o kola s pevným zařízením, organická mýdla nebo čokoládu. Michael a Rick Mast z Mast Brothers Chocolate byli mezi prvními, kteří podporovali tuto myšlenku místní výroby. V roce 2006 začali vyrábět čokoládu od nuly. Brzy prodávali své ručně vyráběné bary na trzích a dělali speciální objednávky na svatby. Nyní mají z jejich továrny na Severní třetí ulici prosperující čokoládový podnik, kde pečí, praskají a mele kakaové boby dovážené ze Střední a Jižní Ameriky. Derek Herbster, rezident na čokoládu v Mast Brothers, který v oblasti žije a pracuje dva roky, nemůže změnit změny ve Williamsburgu. "Je pro mě divné žít v největším městě na světě a cítit se jako malé město, " říká.
V pátek večer v červnu jsem měl večeři v Reynards s přáteli. Útulná barová místnost s černými židlemi kavárny Thonet a obnaženými cihlovými stěnami už poskakovala s brooklynskými potravinami, oblečenými do minidresek s květinovým potiskem, žabky a šortky s kostkovanými košilemi. Bylo možné, že každá restaurace v této restauraci byla 26? Tarlow, v bavlněném obleku s příliš krátkými kalhotami, obsluhoval maître dův stůl a usmíval se na vhoz, když je zdvořile odvrátil. Tetovaný číšník s peroxidovými blond vlasy vysvětlil, že se menu mění každý den a voda je sycena in-house. Obyčejné menu, které zahrnuje namodralé, humry servírované s hráškem a vanilkou a grilovaným kuřecím masem, vyzařovalo bohatou a chutnou chuť skutečně čerstvého jídla.
Když Tarlow klesl k našemu stolu a povídal si, naléhali jsme na jeho nápad otevřít restauraci, která byla podivným juxtapozicí dobrého stolování a sousedního kloubu, kde se podává jídlo grilované nebo pečené v kamnech na dřevo - „dotklo se ohně“, když položit to. Jak Tarlow věděl, že by Horolezci mohli chodit přes most k jídlu? Pokrčil rameny. Mnoho průkopníků v okolí, včetně Tarlow, již uprchlo do rezidenčního Greenpoint. Umělci jako Gentile přesunuli svá studia na yardský dvůr. A když jsem se zeptal Tarlowa, kde by se mohl pustit do jeho další restaurace, pokrčil rameny a řekl: „Horní východní strana.“ Všichni jsme se rozesmáli. "Nedělám si srandu, " řekl s chmurným úsměvem. "Je to pustina."
