Je sobota ráno v Breaux Bridge v Louisianě (pop. 7 902). Můj krvavý mary sportuje zběsilé fazole, moje vejce sdílejí talíř s langusty étouffée a moje příbory se poskakují jako mexická skákací fazole. Jedná se o snídani zydeco v Café Des Amis, 20-ti stolní restauraci v bývalém obchodě, která se datuje do 20. let 20. století a stále nosí původní lišty, borovicové podlahy a cínované stropy. Ti, kteří nestojí na chodníku a čekají na vstup, tančí na Lil 'Nathan & Zydeco Big Timers; podlahové desky se odrazí do rytmu. Toto je země Cajun, kde tradice trumfnou - dokonce i při přírodních katastrofách. (Tento region do značné míry unikl Katrině v roce 2005, ale hurikán Rita tvrdě zasáhl pobřeží Cajunu o měsíc později.)
Související obsah
- New Orleans za Bourbon Street
Přesto se snídaně zydeco sahá až do roku 1998, kdy místní posilovači požádali Dickie Breaux, majitele restaurace, aby hrál hostitele pro některé francouzské turisty. Někdo měl nápad přivést do kapely zydeco, měšťané se ukázali tančit a snídaně si vzala svůj vlastní život. Impulsem za tím je samozřejmě Cajun. „Díváte se na skupinu, která se vyznamenala svým pragmatismem a přizpůsobivostí, “ říká Carl Brasseaux, historik z University of Louisiana v Lafayette. "Po dva a půl století prokazují Cajunové ohromnou flexibilitu bez ohrožení základních hodnot."
Cajun Louisiana - často nazývaná Acadiana - se skládá z 22 jihozápadních farností Louisiana nebo okresů, zhruba ze třetiny státu. Region je domovem většiny asi 400 000 potomků francouzských Kanaďanů, kteří zamířili na jih poté, co Británie v šedesátých letech převzala kontrolu nad Kanadou. Město Lafayette, dvě hodiny západně od New Orleans, slouží jako hlavní město Cajunu. Zde ulice značí „rue“; rádia blare harmonika hudba. Zapomeňte na dva rozšířené předpoklady: že New Orleans je sídlem kultury Cajun (málo Cajunů tam skutečně žije) a že všichni Cajunové obývají plovoucí chatrče v bažinách. V dnešní době mnohem více žije v subdivizích, v bydlení ve stylu známém místně jako francouzský provinční.
Srdce této země však tvoří bažiny, strašidelné a strašidelné - každý, kdo jede na západ od New Orleans, prochází rozsáhlou kotlinou Atchafalaya na 18 mílové hrázi. Není to tak dávno, co jsem vznášel zálivu v 24 stopové, nízko tažné langusty, plavil se po vodách zeleně s řasami, s průvodcem Bryanem Champagne (43), který se narodil jen pár kilometrů daleko a jehož plácnutí snadno přechází mezi Francouzi a Angličtina. Už osm let je bažinářským průvodcem. „Není to tak snadné, “ říká o navigaci s klienty. "Jsme tak trochu na Zemi a pomalu jdeme sem, " říká. "Dostanete lidi z jiných států a vždy jedou 100 mil za hodinu." Alespoň krajina odstraňuje některé okraje. "Líbí se jim půdorys země. Je tak plochý a je tam tolik vody." Jak jsme se nadávali, volavka, ibis a bílé volavky vzali křídlo. Šampaňské poukazuje na želvu žlutozobou - „V Louisianě nemůžeme moc jíst, “ říká - a otočí se po postranním kanálu a narazil na skifa do přerostlé banky. Téměř ukryté v trávě leží hnízdo více než dvou desítek aligátorů, které ještě nejsou staré, říká mi Champagne. Každý se mohl snadno hodit do mé ruky.
Předci dnešních Cajunů se stěhovali z Francie do tehdejší francouzské Kanady počátkem 16. století a na akademickém poloostrově (dnešní Nový Brunswick a Nové Skotsko) zakládali zemědělské komunity. Když britské jednotky o století a půl později převzaly kontrolu nad Kanadou, akademici uprchli do vnitrozemí na severní Maine nebo na jih do západní Indie a Louisiany.
Prvních 20 (termín "Cajun" je zkrácenou verzí "Acadian") dorazila do New Orleans v dubnu 1764, než se posunula na západ. „Existuje velká mylná představa, že akademici byli deportováni do Louisiany, “ říká právník Warren Perrin, jehož předci byli mezi prvními osadníky. "Ve skutečnosti sem přišli dobrovolně." (Perrin je místně oslavován za svou 13letou kampaň, aby před dvěma a půlstoletím před dvěma a půlstoletím získal omluvu od královny Anglie. Kapituloval v roce 2003.)
Až do druhé světové války většina Cajunů mluvila francouzsky; pracovali jako živobytí farmáři, lovci pasti, dřevorubci nebo stavitelé lodí. Šedesátými léty, hráz rozdělila Atchafalaya mísu; najednou ležel New Orleans a Baton Rouge během několika hodin jízdy. Poté přišel ropný rozmach 80. let, kdy vysoké ceny pohonných hmot urychlily vývoj louisiánských ropných polí, a to jak na souši, tak na moři. (Kritici tvrdí, že čerpání ropy a zemního plynu způsobilo pokles půdy, což podstatně přispělo jak ke ztrátě mokřadů, tak ke zvýšení zranitelnosti hurikánů.)
Co se nezměnilo, je Cajunova predilekce pro velké rozšířené rodiny: většina sobotních nocí je stále vyhrazena pro setkání s přáteli a sousedy, poháněné hudbou, jídlem a tancem. Acadiana je také domovem téměř nepřetržitého seznamu festivalů, velkých i malých; důvtipní cestovatelé se naladí na KBON (101, 1 FM).
Historicky se cajunská strava zrodila z nutnosti, protože místní kuchaři používali hojnou rýži a langusty a ochutnávali je „trojicí“: zelené papriky, cibule a celer. Kuchaři roztříštili francouzské tradice („nejprve uděláte roux [zahušťování mouky a másla, pan-browned]“) s přísadami vypůjčenými z různých kultur (například africká okra a nativní americký filé prášek, například z listů sassafras). The New Yorker 's Calvin Trillin jednou napsal, že pikantní populární boudin - klobása vepřového, vepřového jater, rýže a koření - se nejlépe servíruje horké, vymačkané z pouzdra do úst "na parkovišti obchodu s potravinami a pokud možno i během opřel se o vyzvednutí. “
Další hlavní, langusta étouffée (vařená v rajčatové omáčce) se uvádí, že se poprvé objevila v restauraci Rendezvous v Breaux Bridge ve 40. letech 20. století, kdy majitel pro sebe vytvořil dávku a zákazníci ji začali požadovat. Dnes je kajunské světlo, šéfkuchař Paul Prudhomme, který vyrostl v nedalekém Opelousasu, proslulé mísou, kterou vymyslel v 80. letech: černoucí okouni. V tuto chvíli naznačuje všudypřítomnost enchiladas langusty v restauracích Cajun další novou vlnu.
„První věcí, kterou akademici udělali, když vystoupili z lodi, bylo dát modlitbu díkůvzdání, “ říká právník Perrin. "A pak tančili." Hudba v domácnostech a tanečních sálech slouží k udržení Cajunského dědictví (včetně francouzského jazyka) naživu. Asi hodinu severně od Lafayette je město Eunice (pop. 11 499) domovem Cajunské hudební síně slávy a muzea (sídlí v jiném bývalém obchodě) a nedávno obnoveného divadla Liberty, původně vaudevilského paláce z roku 1924. „Vstup do pěti dolarů získává vstup do Rendez-vous des Cajuns, 90minutové varietní show - jakési domácí společnice Cajun Prairie - vysílané v přímém přenosu v místním rádiu v sobotu večer, s žertováním často ve francouzštině a hudbou od zydeco na blues a rock. Jeden nedávný večer představoval tradiční hudbu Steve Rileyho a Mamou Playboys. Teprve když zasáhli svůj první akord, než tančily taneční parkety páry, houpaly se do rytmů akordeonu a basy.
Později v noci zpět v Lafayette, na Blackpot Festival & Cookoff, skupina známá jako Feufollet (název odkazuje na strašidelné, luminiscenční bažinaté plyny, kdysi věřila, že jsou strašidelnými strašidelnými strašidelnými strašidly) vypuzovala tradiční písničky Cajun ve francouzštině. Dvacet-něco s tetováním sdíleli podlahu s tanečníky v 60. a 70. letech, všichni - bez ohledu na svůj věk - se houpali a houpali a hollering. Zdá se, že kajunská kultura je živá a dobrá a připravená na další století.
Nezávislý pracovník Wayne Curtis sídlí v New Orleans. Fotograf Tyrone Turner pracuje z Arlingtonu ve Virginii .
