V peněžence jsem měl jen 40 dolarů, ale hotovost člověku moc nepomohla na mrazivé andské tundře. Místo toho byly moje nejcennější aktiva v tuto chvíli dvě piva, některá quinoa a dvě avokáda na večeři - plus strhující kniha o honbě za sibiřským tygrem, jímž je John Vaillant. Život na vázané stanu byl na vysoké zemi dobrý. Mé ruce byly znecitlivěné, ale byl jsem tábořen pod střechou chráněné chaty na grilování a odvážil jsem se sopky, aby mi poskytl veškeré počasí, které by to dokázalo sebrat. Zdálo se, že hora odpovídá. Vítr a mraky se točily z bílých, čerstvě zaprášených svahů a déšť začal padat, když se temnota plazila, ale zůstal jsem suchý a útulný. Zdálo se velmi podivné, že miliony lidí bydlely jen pár kilometrů daleko v Quito, Ekvádor, přesto jsem byl tou jedinou osobou na Zemi, která se v noci tábořil v národním parku Cotopaxi.
Další ráno bylo mlhavé a trochu tak chladné, že jsem se nemohl pohnout až do deváté. Když modré skvrny oblohy zářily slibem teplého dne, začal jsem jezdit na kole a v době, kdy jsem se dostal na úpatí na horu, slunce bylo venku v platnosti, i když vítr rozbíhající se po této neúrodné náhorní plošině zůstal hořce chladný.
Na 13 000 stop se musí i chladně pracující cyklista vřele spojit s chladem. Tento obrázek ukazuje cestu přes národní park Cotopaxi, poblíž Laguny Limpiopungu. (Foto: Alastair Bland) Skupina Němců vystoupila z turistického autobusu na silniční trase a snažila se strávit ranní turistiku kolem Laguny Limpiopungu, mělkého jezera na vysokých pláních těsně pod vrcholem. Když se dozvěděli, že jsem na tomto odlehlém místě na kole, dali mi potlesk. Byl jsem trochu zmatený a rozpačitý a mávnutím rukou jsem vychýlila gesto.
"Potkal jsem mexického muže v Quitu, který strávil rok na kole, " řekl jsem jim. "A potkal jsem britského páru v Cuence, který byl na půl cesty k osmnáctiměsíční cestě." A potkal jsem kolumbijského muže v Amazonii, který šel do Argentiny. Byl jsem zde dva měsíce a můj výlet je u konce. To nic není."
Autor se setkal s tímto kolumbijským mužem v Amazonii. Šel do Argentiny. (Foto: Alastair Bland) Národní park Cotopaxi je neúrodný a divoce krásný, ale ne příliš rozsáhlý. Bohužel jsem byl z parku o 13:00 - ale další vulkanické obry a mrazivá vysoká země zůstaly před námi. Byly tam obrovské vrcholy Antisana, Cayambe a Pichincha, zemí, kde byl kemp zdarma a peníze dobré jen pro ty nejmenší radosti života - káva, jídlo a víno. Válil jsem se na sever přes polní cestu, která se krátce změnila na dlážděnou cestu, a když jsem pomalu stoupal přes stoupání, najednou jsem viděl můj poslední cíl v dálce: Quito, to krásné, ale monstrózní město, které bylo v povodí uzavřeno klasickými kuželovitými sopkami. . Po týdnech cestování venkovskou, hornatou zemí s podobnou postavou a náladou jsem se musel ptát, jak a proč vesnice, která kdysi byla Quito, přeletěla do takového monstrum.
Se svolením majitele - plus zaplacení pěti babek - jsem tu noc tábořil na fotbalovém hřišti v předměstí Quito v Sangolqui. Zbývalo mi 35 dolarů - potom 20 dolarů po nákupu jídla a vína další ráno. Zaměřil jsem se na Antisana National Reserve a vyrazil jsem znovu do kopce, proti dopravní špičce, která teče do hlavního města. Vůně města zmizela a ticho se vrátilo, když jsem vystoupal do vysokých, větrem zatopených údolí a plání, které se rozlétly pod vrcholem krajiny, do tří mil vysoké Volcán Antisany. U vchodu do parku mě zaměstnanec ujistil poté, co jsem se zeptal, že bych mohl na konci silnice tábořit. Když jsem však dorazil, skupina seskupených mužů na útěku ministerstva životního prostředí uvedla pravý opak - že zde nedošlo k žádnému táboření.
Hrozné nebo oslňující? Klidná krajina pod vrcholem Volcán Antisana (částečně viditelná vlevo) je bezútěšná, chmurná a krásná. (Foto: Alastair Bland) "Proč mi ten muž řekl, že tam bylo?" Zeptal jsem se, frustrovaný nad mou schopností vysvětlit ve španělštině. Byl jsem 20 kilometrů od nejbližšího určeného kempu (Hosteria Guaytara, mimo park), kde slunce sklouzlo za vrcholky a mé ruce už byly znecitlivěné v rukavicích z alpaky. Muži poznali mé dilema. "To není dovoleno, ale můžeme vás nechat zůstat, " řekl jeden. Nabídl mi vlastní kabinu - ale rozhodl jsem se tábořit pod doškovou střechou v zádech. Když jsem vklouzl do spacáku a položil quinoa na sporák, byl jsem napůl zamrzlý. Vyndal jsem láhev z Malbecu z Argentiny a nastoupil sladký, sladký soucit. Poprvé v mém životě jsem tábořil nad 13 000 stop - přesně 13 041 - a byla to nejchladnější noc cesty.
Právě za úsvitu jsem šel znovu po štěrkové cestě. Jako nějaký ubohý tramp v příběhu Charlese Dickense, vyskočil jsem na kole a vrhl se na 10-dolarový účet na silnici, narazil na skálu a připravil se k odletu s dalším nárazem. Jaký zázrak! Vrátil jsem se na 30 dolarů. Sestoupil jsem na hlavní dálnici, zahnul doprava a vyrazil nahoru k Ekologické rezervaci Cayambe-Coca, což by byl můj poslední tanec s vysokou zemí. Při západu slunce, stále pod průchodem 13 000 stop a bál jsem se, že bych mohl spát v dešti za hromadu štěrku u silnice, zastavil jsem se v restauraci na 20 km v Peñas Blancas a zeptal se, jestli bych mohl tábořit. Majitelka mě vzala na balkón a natáhla ruce přes pozemek dole. "Kamkoli se ti líbí, " řekla. "Můžu ti zaplatit?" Zeptal jsem se. Zamával mým zadem na mou nabídku. Šel jsem dolů a hledal místo uprostřed bláta, štěrku, psí hovno a rozbité mašinérie, a když byla tma, vklouzl do relativně čisté kůlny. Velké zvíře bylo zaneprázdněno nějakým úkolem v podkroví, zavrčelo vlnitou kovovou střechu a hromadu dříví a já jsem se zapnul do svého stanu. K snídani jsem si koupil kávu a mrkvovou šťávu, znovu poděkoval ženě a zamířil kupředu do třídy - s 23 $ v hotovosti a bez ATM na míle daleko.
Na průsakovém průsmyku bylo znamení připomínající cestovatelům, aby si dali pozor na místní ohrožený druh - okázalého medvěda. Zvířata jsou vzácná v celém andském pásmu, od Venezuely po Argentinu a jejich počet může klesat. Přesto jsou pýchou mnoha místních obyvatel, kteří nosí klobouky nebo košile s obrazem zvířete - charakteristický svou pandou podobnou tváří.
Známky podél dálnice připomínají motoristům pozor na medvědy okrasné, vzácný a chráněný druh And. (Foto: Alastair Bland) V Pampallactě, letovisku s horkými termálními prameny, jsem utratil $ 2 za ovoce, $ 2 za sýr, $ 1 za malý pytel ovsa a - nemohl jsem odolat - $ 8 za litr vína. To mi dalo 10 dolarů. Musel jsem někam tábořit a vrátil jsem se po dálnici směrem k Quitu do letoviska na severní straně silnice. Tady, v lese, jsem našel směsice Swiss Family Robinson ve stylu s $ 5 kempy. Majitel řekl, že za 6 $ bych mohl zůstat v kabině. Ukázal na dřevěnou chatrči v nedalekém baldachýnu - na jakýsi stromeček, o kterém malí kluci sní. Vzal jsem to. Podal jsem mu deset a dal mu $ 4. To by mě muselo odvézt zpět do Quita za dva dny - ale počkejte! Vzpomněl jsem si na nějakou volnou změnu v pánvi a později jsem v kabině vybalil výstroj a uvolnil 67 centů. Tyto peníze si v Ekvádoru mohou koupit banány v hodnotě dní. Cítil jsem se obnovený a bezpečný. Ležel jsem na podlaze, postavil sporák a začal večeři. Rozložil jsem mapu a od Cotopaxi po Quilotoa po Baños po Amazonku jsem si vzpomněl na cestu. Koneckonců, zbývalo jen málo, na co se můžeme těšit. Zbýval jsem dva dny, než vzlétl letoun.
Autor pečlivě přidělil tento malý sortiment potravin po dva hladové dny ve vysokých Andách, kde mu došly peníze. (Foto: Alastair Bland) Dawn dorazila v ponuré šálce mlhy a deště. Spěchal jsem skrz kapající stromy do restaurace a utratil jsem 2 a 3 hodiny pití kávy. 2, 67 centů do Quita. Kdybych tu noc tábořil v Cayambe-Coca, nemusel bych platit nic - ale od strážce jsem slyšel, že kemp na zhruba 13 600 stop neměl útočiště ani útočiště. " Aire libre, " řekl mi. Pod širým nebem. Bude to mrznout - a mokré. Jel jsem do kopce a zastavil jsem se na tom samém vrcholu, který jsem překročil den předtím. Déšť nevykazoval žádné známky uvolnění. Odtok do kempu byl cestou bláta a skály a zmizel do kopce do mrazivé mlhy. Rozloučil jsem se s horami a posunul se dopředu. Dálnice se naklonila dopředu a pryč jsem šel, z kopce rychlostí 30 mil za hodinu.
Při doplňování peněženky v bankomatu v příměstském městě El Quinche nebylo uspokojení. Když tento stroj prskal a vyplivl chuchvalce ostrých dvacátých let, zdálo se, že se sladkost posledních dvou týdnů rozplynula, jako by do žlabu spadla zmrzlina. Strávil jsem ty dny hledáním jídla a míst na spaní uprostřed neuvěřitelné scenérie. Byl to skromný - ale čistý a potěšující způsob, jak strávit dovolenou. Nyní, s penězi znovu, nebylo v mé činnosti žádné úsilí, žádné potíže ani odměna. S akutním znechucením jsem zaplatil 13 USD za hotelový pokoj. V noci bych se neochvěl a ve tmě se neváhala žádná zvířata. Brzy bych zapomněl na tento hotel a na toto líné město a nemyslel bych na ně nic o 24 hodin později, když jsem hleděl z okna letounu na divočinu v oblasti And, na chladnou a skalnatou vysokou zemi, kde jsou peníze často bezcenné, a každý den a noc k nezaplacení.
V kempu osm kilometrů do kopce od Papallacta je jeden útulný stromový dům za 6 $ za noc. (Foto: Alastair Bland)
