Nedávno ráno v 6:30 Paulette Gay pracovala v Šarfové dámě, jejím čtyřletém butiku na Lenox Avenue, vybledlé Harlemské průchodě, která ukazovala živé známky obnovy. Protože chodník je v tuto hodinu normálně opuštěný, byl Gay překvapen, když ve výloze viděl někoho koukat - obra muže s vyholenou hlavou a pronikavýma očima. Vypadal povědomě. Gay jí vystrčil hlavu ze dveří a řekl: "Copak?"
Byl. Kareem Abdul-Jabbar, velký basketbalový hráč, který se narodil v sousedství a dlouho byl slavným obyvatelem Los Angeles, byl zpátky v Harlemu. Gay se ho zeptal, co dělá tak brzy. "Vysvětlil, že jako velmi soukromá osoba upřednostňuje procházku, než bude kdokoli jiný, " říká. (Ve více než 7 stopách-1 a se slavnou vizáží má nepochybně potíže bez povšimnutí.) Abdul-Jabbar minulý rok v zimě koupil městský dům v Harlemu, podle Kareem Productions.
Připojuje se k vlně černých umělců, aktivistů, vědců a domácích hledačů v poslední době přitahovaných k jedné ze světově významných africko-amerických komunit. Básník Maya Angelou a zpěvačka Roberta Flacková koupili domy v Harlemu. Harvardský profesor Henry Louis Gates, Jr., který patří mezi nejznámější intelektuály národa, je na honěni za městem Harlem.
Do Harlemova oplatky přispívá americký nejznámější komerční nájemce Bill Clinton. Jeho kancelář zabírá nejvyšší patro budovy na 125. ulici, hlavní tepně sousedství. Bývalý prezident zahájil program Harlem Small Business Initiative, který poskytl tuctům bojujících nebo začínajících podniků profesionální poradce. "Chtěl jsem být dobrým sousedem, nejen turistickou atrakcí, " říká bývalý prezident. "Chtěl jsem změnit svou komunitu." A to znamenalo přivést zdroje a talent, abychom pomohli. “
Harlem, komunita na severním Manhattanu, která zasáhla dno v 80. letech 20. století, kdy si vybrala daň chudoba, opomíjené bydlení a drogová kriminalita, se těší živé druhé renesanci. Někteří Harlemité vzpouru odmítají jen o málo víc, než jen realitní boom, protože velkolepé městské domy z 19. století se rychle rozpadají. Také uslyšíte, že kulturní scéna se nesrovnává s Harlemovým prvním rozkvětem ve 20. letech 20. století, který byl oživen neobyčejnou kreativitou v politice, umění a zejména psaným slovem. Ale pokud je to pravda, dnes neexistují žádné stand-iny pro ohnivý WEB Du Bois, jemný Langston Hughes nebo patricijský vévoda Ellington, druhá renesance se stále formuje.
Highbrow, mainstream, pop, hiphop, avantgarda - Harlemova kulturní a umělecká obnova je patrná téměř na každém bloku. V částečně zrekonstruovaném divadle Apollo vzrostla opona v červenci na Harlem Song, Broadwayském muzikálu režiséra George C. Wolfe, producenta veřejného divadla Josepha Pappa / New York Shakespeare Festival. Na třídě St. Nicholas Avenue, tříleté klasické divadlo v Harlemu, nedávno představilo krále Leara na zahradním nádvoří a Paul Butler hrál titulní roli afrického domorodého náčelníka ve fialových a skořicových róbách. V hasičské hale z roku 1909 na Hancock Place vytváří George Faison, choreograf Wiz, hit Broadwaye v 70. letech, divadelní umělecký komplex se dvěma divadly, třemi zkušebními ateliéry a knihovnou.
V jiném obnoveném hasičském sále na Západní 121. ulici je malá avantgardní galerie, Hasičská hlídka č. 5 Čl. Jednou v noci znovu, rasově smíšený dav usrkl víno z papírových kelímků a byl svědkem představení literární skupiny „komanda“ zvané Nesnesitelné. "Muzea byla vytvořena, aby přinesla ošklivost na svět!" Z galerijního patra prohlásil jeden mužský potíže. Další, žena s krátkými blond vlasy, přednesla báseň s názvem „Koule“. Potlesk byl energický, ale nikoli jednomyslný. Mladá dívka, která se snažila soustředit na domácí úkoly v rohu, se zvedla: „To bylo opravdu ošklivé!“
Představení nemusí být pro každého, ale naznačuje to atmosféru uměleckého dobrodružství. V průběhu několika desetiletí se v newyorských čtvrtích hrála hostitelská špička - Greenwich Village v 50. letech, SoHo v 70. letech, Lower East Side v 80. letech a Harlem si lze připomenout jako místo, kde byli na přelomu tisíciletí. Stejně jako v jiných zlatých věcích v New Yorku, některé z atrakcí byly levné nájemné. Dokud ji na severu pronásledovala nájomná střela, měla na dolním východě galerii Christine Louisy-Danielová, majitelka Hasičské hlídky č. 5 Art. Štrk sousedství kolem jejího současného místa ji neoslňuje. "Pocházím z Versailles, což je krásné, " říká. "Ale Harlem je vzrušující ."
Svědčí o tom vzrušení, že v Harlemu žije a pracuje stále více malířů a sochařů s mezinárodní reputací - Ellen Gallagher, Julie Mehretu, Chakaia Booker a Brett Cook-Dizney. Ousmane Gueye, senegalský sochař, který trénoval v École des Beaux Arts v Paříži a s Henrym Moorem v Anglii, ukazuje své umění v galerii PCOG na sedmé třídě, kterou je spoluvlastníkem. "Můj otec vždy přeměňoval rádio na hudbu od Harlemu, když jsem byl v Dakaru, " říká Gueye. "Byl to můj sen, abych se sem dostal sám." Slovo je nizozemské, odrážející Hollandovu akvizici Manhattanu z roku 1626 od místních Indů a nizozemského guvernéra Petera Stuyvesanta pojmenování vesnice v roce 1658, New Harlem, po městě ve své domovině. Dnes je Harlem neformálně rozdělen do tří částí. Střední a západní Harlem se táhnou zhruba od 110. ulice (severní konec Central Parku) až 155. ulice a na západě jsou ohraničeny řekou Hudson a na východě pátou třídou. East Harlem, který byl převážně Latino, vede z Madison Avenue do řeky Harlem a na jih do 96. ulice. Podle sčítání lidu v USA z roku 2000 žije v Harlemu asi 337 000 lidí.
Stejně jako ostatní městské čtvrti osídlené postupnými vlnami přistěhovalců, Harlem je příběhem toku. V 18. a začátkem 19. století postavili prominentní muži jako royalista Roger Morris a patriot Alexander Hamilton nádherné domy (stále stojí) v tehdejším venkovském prostředí. V pozdních 1800s přišel zvýšený železniční servis, který přinesl prosperující dojíždějící osoby od jak daleko pryč jako radnice, se blížit k jižnímu konci Manhattanu. V Harlemu bydleli dva newyorští starostové, Thomas Gilroy a Robert Van Wyck. Stejně tak i partner PT Barnum, James Bailey, jehož věžička a štíhlá vápencová extravaganza, postavená v 80. letech 20. století, stále ještě zdobí kostel sv. Mikuláše. Kolem stejného času protestantský gentlem postavil působivé měšťanské domy kolem Mount Morris Park (nyní také nazývaného Marcus Garvey Memorial Park). Vedle urovnání Harlemu byly politicky propojeny římskokatolické rodiny a také prominentní židovské rodiny, včetně rodin Richarda Rodgerse, Lorenza Hart, Oscara Hammersteina, Waltera Winchella a Arthura Hays Sulzbergera, dědečka současného vydavatele New York Times . Pozůstatkem tohoto období je chrám Izrael na Lenox Avenue; má masivní sloupovou fasádu a vypadá jako věk. Jakmile se však Afroameričané začali stěhovat do komunity a běloši se začali pohybovat ve velkém počtu, synagoga se začala používat. V roce 1925 se stala baptistická církev Mount Olivet.
Renesance dvacátých let byla pozoruhodná pro jazz a literaturu, ale také přijala nově vytvořenou černou profesionální třídu lékařů, právníků a architektů. Příležitosti pro Afroameričany v Harlemu však zůstaly omezené; převládal dvojí standard, s černými dělníky a baviči obecně pracujícími pro bílé. Divadlo Apollo, které bylo otevřeno jako burleskní dům v roce 1913, mělo až do roku 1934 pouze bílé publikum. Cotton Club, další legendární hudební dějiště, zobrazoval nástěnné malby plantáže s otroky. "Předpokládám, že myšlenkou bylo, aby běloši, kteří přišli do klubu, měli pocit, že byli zajati a baveni černými otroky, " napsal kapelník Cab Calloway. William Allen, Harlemite čtvrté generace a komunitní aktivista, říká, že černoši ve dvacátých letech byli umělci, nikoli zákazníci. "Nebyli to vlastníci nemovitostí, " říká. "Bylo to jako Broadway, kde herci neměli žádný kapitál."
Harlemité také neměli na výběr z mnoha zaměstnání, často se museli vypořádat s podivnou prací v mnoha bílých obchodech v sousedství. Tato disparita se poněkud změnila poté, co Adam Clayton Powell, Jr. bojkoty ve třicátých letech, vedený pod hlavičkou „Nekupujte, kde nemůžete pracovat“.
Gerrymandering zabraňoval Harlemu získat černou reprezentaci Kongresu až do roku 1944, kdy byl Powell zvolen na prvních 12 termínů v nově nakonfigurovaném okrese - kariéra byla nakonec kazena obviněními ze zneužití finančních prostředků kampaně a pokarháním vůdců domu, že americký nejvyšší soud vládl jako protiústavní. V roce 1970 byl poražen Charlesem Rangelem, Jr., rodičem z Harlemu, který nyní slouží 16. funkčním období. "Můj dědeček měl štěstí, " říká Rangel. "Dokázal získat práci ve státní službě jako provozovatel výtahu v budově trestního soudu." Jako mnoho jiných lidí v mém věku, dostal jsem se z Harlemu do pekla, když jsem se připojil k armádě. “
Jako kongresman Rangel prosazoval vytvoření „zón zmocnění“ v otlučených městských oblastech, s federálním financováním a daňovými úlevami, aby vyplnil vakuum vytvořené nepřítomností soukromých půjčovatelů. V roce 1992 Bill Clinton podepsal zákon o zmocnění, který v souladu s městskými a státními fondy poskytl v Harlemu investiční kapitál ve výši asi 300 milionů dolarů. Peníze se přenesly do komerčních, vzdělávacích a kulturních projektů. Rangel byl také za Clintonovým přesunem na 125. ulici v červenci 2001. „Navrhoval jsem mu Harlema, zatímco byl ještě prezidentem, “ říká Rangel, „ale zdálo se, že to jde přímo nad jeho hlavu. Později, když chytal peklo za drahé kancelářské prostory, které zabral na Západní 57. ulici, zavolal mě, abych se zeptal, jestli je Harlem alternativou. Řekl jsem: "Svítí slunce?" Zavolal na čtvrtek. V pondělí ráno jsem vzal jeho lidi, abych viděl nejvyšší patro na 55 West 125th Street. Majitel stále říkal, že tam byl jeden malý problém, a to, že městská agentura již pronajala prostor. “Rangel a Rudolph Giuliani problém nechali zmizet.
Clinton přišel v době rostoucího znepokojení mezi starými podniky Harlemu, které čelilo rostoucím nájemným a nové konkurenci. "Jedna věc, která mě znepokojovala tím, že jsem sem přišel, bylo to, že pravděpodobně zvýší tlak na nájemné, " řekl mi Clinton, když jsme jeli Harlem v SUV s jeho detailem tajné služby. Cílem konzultačního programu Clinton pro malé podniky je zvýšit jejich příjmy a vyrovnat zvýšené náklady, které často provázejí horký trh. "Tyto podniky měly nízké nájemné, ale také nízké příjmy, " řekl. "Musí aktualizovat, jak fungují, nebo nemusí přežít." Pokud má tento pilotní program výsledky, které očekávám, rozšíříme jej po celém New Yorku a jinde v zemi. “
Jeden z Clintonových vzdělávacích programů, Operation Hope, vyučuje ekonomickou gramotnost na několika Harlemských veřejných školách. Další program spolupracuje s hudebním kanálem kabelové televize VH1, který věnuje hudební nástroje a poskytuje hudební výuku veřejným základním a středním školám v Harlemu. "Do roku 2004 se žádné dítě v jakékoli harlemské škole nebude muset obejít bez hudebního nástroje, " řekl. Když se kolona vrhla do četných kostelů v průčelí, dodal: „Když se podíváte na historii Harlemu, je to historie jeho kostelů a jeho hudby.“
Snad nejviditelnějším důkazem oživeného Harlemu je nový obchod na Clintonově ulici. V roce 2000 se na 125. ulici otevřel obrovský supermarket Pathmark. V loňském roce, s podporou fondů Empowerment Zone, Harlem USA, nákupní centrum o rozloze 275 000 čtverečních metrů mezi 124. a 125. ulicí, vytvořilo na ulici elegantní tvář, kde sídlí Old Navy, Disney obchod, hudba HMV, Modell's Sports a Magic. multiscreen divadlo, jedna z několika Harlemských investic basketbalovým „Magic“ Johnsonem.
Tyto obchody se značkou mohou být v jakémkoli příměstském obchodě - a to je důležité. Příliš dlouho zůstávali národní prodejci mimo Harlem. Obzvláště zdrcující Harlemites byla absence řetězového knihkupectví. Takže nejočekávanějším očekáváním otevření v Harlemu v USA bylo to, že v srpnu proběhlo Hue-Man Bookstore, které se účtuje jako největší emporium orientované na knihy v zemi. Majitelka Clara Villarosa, bývalá majitelka knihkupectví Denver, získala půjčku Empowerment Zone ve výši 425 000 USD.
Ostatní části Harlemu, i když méně přeplněné než rušná 125. ulice, jsou také uprostřed obchodního rozmachu. Stejné řetězové lékárny, které přelidňují centrum města, jsou nyní v Harlemu po letech nápadné nepřítomnosti. Butiky se objevují také. Na páté třídě těsně nad 125. ulicí bývalá soukromá rezidence nyní nazývala Brownstone domy několika stylových obchodů na třech podlažích, včetně klenotnictví ve vlastnictví bývalého kupce společnosti Tiffany & Co., a čajovny, kde se mohou patroni pozdě odpoledne dopřát v sendvičích z okurky, řeřichy a kuřecího kari a pít tradiční a bylinné čaje.
Od tucet upscale a rafting Jimmy's Uptown na 2207 Seventh Avenue po sedativou Sugar Hill Bistro, která se nachází v městském domě z 19. století na ulici West 145 Street, se zmocnilo půl tuctu nových restaurací. Sugar Hill je přezdívka pro část severozápadního Harlemu, kde se ve dvacátých letech 20. století začali usazovat bohatí černoši, kteří měli v salónku spoustu „cukru“ nebo hotovosti. V den matek byl salón v přízemí bistra plný lidí, když zpěvačka odhrnula slova: „Toto malé světlo mého.“ Mikrofon byl předán od stolu ke stolu, takže večeři mohli dodat refrén: „Nechť svítí, ať to září, ať to září. “Harlemites vám řekne, že zde je lehké teplo, které vám bude jasné, je společenským rysem. Opravdu je tak snadné navázat rozhovor s cizincem v Harlemu, jak je to v centru města obtížné.
Nový Harlem vzdává hold starému, jak navrhl majitel Sugar Hill Bistro. Bistro vlastní tři mladé černé páry, všechny nedávno usazené v sousedství, které se nikdy neměly stát restaurátory. "Chtěli jsme jen vytvořit místo, kde získáte vysoce kvalitní šálek kávy, který nebyl v komunitě k dispozici, " říká částečný majitel Dr. Dineo Khabele, gynekologický onkolog. "Každý majitel, kterého jsme šli, řekl:" Proč byste to chtěli udělat? Nikdo tady nebude platit za gurmánskou kávu navíc. “ „Jumpstarted s půjčkou 300 000 dolarů z Empowerment Zone, koupili tehdejší městský dům a vypláceli ho shora dolů. Součástí bistra je bar v prvním patře vedoucí do zadní zahrady, jídelna ve druhém patře a galerie a kulturní prostor ve třetím patře. "Připomíná mi to, co jsem slyšel o místnosti v horním patře A'Lelia Walker, kde se lidé mohli shromažďovat, " říká Khabele s odkazem na přední hostesku první harlemské renesance, bohaté patronky umění, která ji nazvala salonem Dark Tower, po básni hraběte Cullena.
Odskočit přichází dlouho. Poté, co byla první renesance přerušena depresí, následovala pochmurná desetiletí. Pro mnoho Harlemitů znamenala vzestupná mobilita opuštění betonové džungle domu s trávníkem v Brooklynu nebo Queensu nebo blízkých předměstích, jako jsou Yonkers a White Plains, kde dříve neomezené bydlení se otevíralo černým rodinám. "Integrace vyprázdnila naši střední třídu, " říká Anthony Bowman, majitel Harlem Gift Shop a Centra cestovního ruchu. "Harlem měl nejlepší jméno na světě a všichni tito lidé se přestěhovali do St. Albans, Queens."
Po městských nepokojích v 60. letech byly hlavní třídy přejmenovány: Lenox Avenue se stala Malcom X Boulevard, sedmá Avenue se stala Adam Clayton Powell, Jr. Boulevard, a osmá třída se stala Frederick Douglass Boulevard. Mnoho Harlemitů však stále dává přednost původním označením. Někteří lidé, se kterými jsem hovořil o Martinu Luther Kingovi, Jr. Boulevard, používali staré jméno, 125. ulice. Na nejhlubším místě oblasti v 80. letech minulého století vlastnilo většinu centrálního Harlemova bydlení město ve vyloučení z neplacení daní - a podle většiny účtů bylo město lhostejným pronajímatelem, což přispívalo k problémům s bydlením v komunitě. Někteří pozorovatelé tvrdí, že došlo také k zhroucení sociální struktury. „Drogy, zoufalství, hojný neřest, nečinnost, žádný silný rodinný život, “ si pamatuje na tyto dny rev. Calvin Butts, ministr habešské baptistické církve, mocenská moc v záležitostech komunity (a hlavní turistická atrakce).
Někteří afroameričané střední třídy zůstali samozřejmě v Harlemu po celou dobu trvání. Dabney a Amelia Montgomery, vůdci Matky afrického metodistického biskupského sionského kostela na západní 137. ulici, nejstaršího černého kostela ve státě, koupili svůj městský dům na 245 západní 136. ulici na konci 70. let, když finanční krize způsobila, že město bude vypadat do budoucna děsivý. Během oběda v londýnské osmileté restauraci dušené výživy na osmé třídě se jich zeptá, jestli by nákup zpět nebyl dost odvážný.
„Statečný?“ Říká paní Montgomeryová.
"Lidé jako my byli vždy v Harlemu, " říká její manžel. "Nikdy jsme se nestarali o vzestupy a pády."
Arthur Mitchell, zakladatel Dance Theatre of Harlem, se podobá bodu ohledně kontinuity Harlemových kulturních institucí, když sledujeme pár nepravděpodobně úchvatných mladých tanečníků, kteří pracují ve skupinovém studiu na západní 152. ulici. "Chlapecký sbor z Harlemu, Jazzmobile, Národní černé divadlo, Studiové muzeum v Harlemu, Divadlo Apollo, Schomburgovo centrum - všichni tu byli už 30 a více let, " říká Mitchell. "A založil jsem DTH v roce 1968. Narodil jsem se v komunitě a přinesu to domů."
Přesto málokdo Harlemitů pochybuje, že se komunita v posledním desetiletí změnila. Město podpořilo zlepšení, když začalo převádět některé z harlemských nemovitostí, které vlastnilo, na vývojáře, často za pouhých 1 dolar, a financovat renovace. Jedním z nejzářivějších příkladů je Západní 140. ulice mezi sedmi a osmi ulicemi. Teprve v roce 1994 byla Denními zprávami popisována jako nejhorší blok v Harlemu; z 36 bytů bylo 8 opuštěno obchodníkům s drogami a většina ostatních byla očima. "Nechtěl jsem nahlédnout do tohoto bloku, " říká Ibo Balton, ředitel Manhattanu, který plánuje městské oddělení ochrany a rozvoje bydlení.
Blok však rychle reagoval na infuzi ve výši 33 milionů dolarů do fondů na obnovu města. Dnes je to příjemné. Únik z budov je natřen akvamarínem. Chodníky jsou čisté a lemované stromy.
Stejně jako v jiných městských čtvrtích je zločin stále problémem, ale stejně jako jinde klesla míra kriminality Harlemu. V 28. okrsku na jihu Harlemu klesla v posledních osmi letech míra vraždy o 80 procent, znásilnění o 54 procent a vloupání o 84 procent. V 32. okrsku v Harlemu se vraždilo v roce 1993 56, 10 v roce 2001 a 6 v prvních devíti měsících roku 2002.
Aktivismus Společenství také podpořil zotavení. V pozdních sedmdesátých létech, státní byrokraté oznámili plány přeměny řady měšťanských domů před Mount Morris Park na drogové rehabilitační centrum. Mount Morrisites se spojil a bojoval proti plánu, který byl zrušen. V roce 1984 stát založil ženskou věznici s minimální bezpečností přímo na západním průčelí parku. V roce 1990 se stát přestěhoval do vězení do devíti sousedních (a volných) řadových domů. Sousedství protestovalo a zvítězilo. Nyní se tyto kdysi zaměřené řadové domy proměňují v kondominy.
Opuštěné nemovitosti přetrvávají na nejlepších blocích, včetně elitní Strivers 'Row, ale hodnota mnoha harlemských nemovitostí se prudce zvýšila. V roce 1987 prodal velký dům ve federálním stylu na Hamilton Terrace za tehdy rekordní cenu 472 000 $. V letošním roce je menší dům za rohem uzavřen za 1 milion dolarů. Nedaleko se řadový dům ve stavu „mincovna“ prodával za více než 2 miliony dolarů.
Jedním z charakteristických znaků druhé harlemské renesance je návrat mladých černých lidí. Na rozdíl od jejich předchůdců v první renesanci, kteří žili za „neviditelnými liniemi a bary“, jak to řekla spisovatelka Eunice Roberta Huntonová, dobře fungující Afroameričané, kteří investovali do Harlemu, mohli dnes žít téměř kdekoli. Nabízejí řadu důvodů, proč preferovat Harlema.
"Myslím na sebe jako na stavitele národů, " vysvětluje Shannon Ayers z Arizony její motivaci pro návštěvu Harlemu a otevření lázní v nově zrekonstruované budově v empírovém stylu na Lenox Avenue, poblíž městského domu z bílých cihel, který koupila v roce 1998. .
"Jsem velmi naladěn na svůj rodový původ, takže mě sem přivedli duchové, " říká urbanista Ibo Balton z jeho pohybu na začátku 90. let z Bronxu do nájemní budovy v bývalé školní budově na St. Nicholas Avenue. "Je to jen místo, kde jsem musel být." Jako znamení stále se zvyšujících časů státní úředník tvrdí, že byl pravděpodobně jednou z nejlépe placených osob ve své budově, když se tam dostal, ale nyní je pravděpodobně nejnižší.
Willie Kathryn Suggs, bývalý televizní producent, který se stal makléřem, říká Harlem, který ji uklidňuje. "Chtěla jsem žít v Harlemu, když jsem přišla na Manhattan, ale můj otec to nijak neřekl, " říká. "Tak jsem dostal byt na Východní 44. ulici." Ženy tam předpokládaly, že musím být doma. Zeptali by se, jestli mám ještě jeden den. Nezáleželo na tom, že jsem byl producentem TV v ABC, oblečený do devíti. Viděli jen mou hnědou kůži. Pak jsem se přestěhoval na západní stranu a běloši by si změnili kapsy a zeptali se mě, jestli pracuji. Mysleli si, že jsem šlapka! “V roce 1985 koupila Suggs městský dům Harlem, který také používá jako kancelář. "Tady, " říká, "lidé se mě ptají, jestli jsem učitelka." Zde je úroveň pohodlí, kterou osoba barvy nemá nikde jinde. Proto se sem pohybují černí lidé. “
"Pro mě to bylo všechno o architektuře, " říká Warner Johnson, internetový podnikatel. Johnson vedl novou generaci do historického činžovního domu Graham Court, který se nachází ve Washingtonu. Budova z roku 1901 s vnitřním nádvořím a rozsáhlými rezidencemi „odráží vznešenost jiného věku“, říká Johnson.
"Pro ty z nás, kteří jsou kreativní, existuje pocit spojení s Harlem, " říká dekoratérka interiéru Sheila Bridgesová, která také žije u Graham Court. "Na žádném jiném místě nepřispěli afroameričané k umění."
Ve dvacátých letech šli bílí lidé do Harlemu především kvůli zábavě. Dnes tam také chodí kupovat domy. Před šesti lety začali Beth Venn a Tom Draplin, kteří si pak pronajímali byt ve Washingtonu, hledat místo dostatečně velké, aby vychovali rodinu. Za cenu malého bytu na Upper West Side, říká Venn, koupili velký dům z roku 1897 na Hamilton Terrace za rohem od Hamilton Grange, který postavil zakladatel Alexander Alexander Hamilton.
Tom, architektonický ilustrátor, a Beth, kurátor softwarové kolekce magnáta Petera Nortona, oba vyrostli v „bělejší než mléčné“ středozápadní komunitě, říká Beth. "Opravdu jsme chtěli, aby naše děti vyrostly s jinými kulturami a historiemi, " říká Tom. Přátelé a rodina však vyjádřili obavy ohledně své bezpečnosti. Pár zaváhal, aby zmínil umístění svého otce. Když však navštívil Illinois, aby se zúčastnil jejich svatby, vzpomíná: „Lidé z celé ulice nám přinesli láhev šampaňského a vzali tátu k prohlídce jejich domu. Vylití sousedství bylo silné a všechny uklidnilo. “
Tony a France-Yanne Dunoyer, původem z francouzského Guadalupe, se před třemi lety přestěhovali na Convent Avenue do eklektického viktoriánského domu z roku 1890, který pomalu obnovili. Pracovník strávil téměř rok opravou složitého vnitřního dřeva. Elektrikář instalující kabeláž pro nástěnné svítilny objevil velké, oboustranné kapsy z jemného mahagonového kapsy skryté ve stěnách. O víkendech se pár honil starožitným nábytkem, který spolu s klavírem Steinway z roku 1904 v hudební místnosti nyní vyplňuje prostorný dům.
Jak Harlem vstupuje do 21. století, mnoho obyvatel se obává, že jeho nová prosperita může přinést ztrátu identity a společenství. Navíc, někteří obyvatelé jsou pozadu nebo vysídleni, říkají. "Je znepokojivé, že dělnické třídy a lidé, kteří zde byli dlouho, si nemohou koupit nemovitost, " říká William Allen, aktivista a organizátor Demokratické strany. Louisy-Daniel, majitel galerie, vypráví o sousedovi, který musel opustit svůj byt, když pronajímatel zvýšil měsíční nájem ze 650 na 2 000 $. "Byli jsme vyhnáni, " řekla jí žena. Kira Lynn Harris, rezidentka Uměleckého muzea, upřímně vyjadřuje otázku mnoha lidí: „Harlem sklouzává z rukou černochů?“
Naznačují to, že se mění složení společnosti. Suggs, makléř, odhaduje, že polovina jejího nedávného prodeje domů jsou bílé, Asiaté nebo hispánci - více než dvojnásobná sazba před pěti lety. Většina nájemců Harlemu je přesto černá a elitní bloky městských domů v komunitě zůstávají převážně v rukou Afroameričanů. Na ulici Convent Avenue mezi 142. a 145. ulicí šlo několik černošských domů prodaných v posledních letech do černých lidí, včetně baronového rohového domu, který se objevil v loňském hitovém filmu The Royal Tennenbaums. A zatímco hodně významného rozvoje v Harlemu je financováno firmami, které kontrolují bílé, společnost se sídlem v Harlemu, kterou provozují Afroameričané, budova a rozvoj úplného spektra, staví 128 bytové kondominium na 1400 Páté Avenue. Projekt 40 milionů dolarů bude mimo jiné první budovou v Harlemu s geotermálním vytápěním a chlazením.
Delší pohled na problematiku závodu zaujal Michael Adams, autor nově zveřejněného Harlema Lost and Found a jednoho z nejhorlivějších uchránců komunity. Adams vypráví o účasti na večírku v pečlivě udržovaném, staletém městském domě Harlem. Jeden host se uchopil po nově příchozí bílé rodině na svém bloku, který si stěžoval na hluk přicházející z oživovacího setkání. Další host bemoaned bílé sousedy, kteří zavolali policii o hlasité party. „Proč se tito lidé nevracejí tam, odkud přišli?“ Zeptal se někdo.
"Nic z toho by samozřejmě nebylo řečeno, kdyby byl u stolu bílý člověk, " říká Adams. "Když jsem poslouchal jejich stížnosti, představil jsem si před osmdesáti lety v téže jídelně slyšet hlasy." Slova byla stejná, pouze obrácené barvy. “
Harlem je definován sadou geografických souřadnic, to je jisté, ale také pocitem nebo citem. Z tohoto důvodu lze říci, že Morris-Jumel Mansion na Edgecombe Avenue na West 160th Street je součástí Harlemu, i když je to technicky severně od administrativní hranice 155. Street. Velkolepý domov, který pochází z roku 1765 a který George Washington používal jako své sídlo po dobu jednoho měsíce během revoluční války, zahrnuje snad první osmiúhelníkový pokoj v koloniích. Dům obklopují stinné zahrady, které se pravděpodobně nacházejí na jakémsi bujném prosceniu s výhledem na věže obrovského projektu veřejného bydlení na místě starého Polo Grounds, kde hrál baseball New York Giants. Historická čtvrť Morris-Jumel, jak se nazývá okolí, se cítí jako Harlem se svými důstojnými domovy, včetně 16 Jumel Terrace, která kdysi patřila nesrovnatelnému zpěvákovi, herci a bojovníkovi za sociální spravedlnost Paulu Robesonovi.
Pokud stojíte ve stínu dubů a stromů borůvky na pozemcích Morris-Jumel pozdě v neděli odpoledne, možná uslyšíte ten nejpřesvědčivější důvod pro pocit, že jste v Harlemu: jazz, opouštějící se z činžovního domu přes ulice. Setkání se konají ve třetím patře bytu herečky, dramatikky a jazzového pianisty Marjorie Eliota. Eliotin 28letý syn, Phillip, zemřel v lednu 1992 na onemocnění ledvin. Při příležitosti prvního výročí jeho smrti najala jazzové hudebníky, aby hráli na trávníku zámku. Nakonec měla v neděli v jejím bytě hudebníky. V jejím obývacím pokoji, zdobeném od 11. září malým výřezem americké vlajky, je několik desítek kovových skládacích židlí. Podává šťávu a sušenky. Přestože se pro dary předává cín, není vyžadován žádný příspěvek. „Kluby jsou tak nákladné, “ říká, „a hudebníci nemají šanci se natáhnout a hrát. Chci, aby lidé pociťovali hudbu bez kompromisů z komerčních omezení. “
Noční kluby první harlemské renesance jsou pryč. V červnu loňského roku byla pamětní deska věnována označení místa sedmé Avenue v Savoy Ballroom, kdysi „Home of Happy Feet“ a Lindy Hop. Nyní je to projekt bydlení. Na místě původního Cotton Clubu nic není. Klub s tímto názvem dnes na Západní 125. ulici obstarává převážně turisty s nabídkami jako nedělní brunch evangelia.
Divadlo Apollo, které představilo nebo pomohlo zahájit kariéru umělců, jako jsou Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn a James Brown, se během let zhoršilo, navzdory popularitě středoamerických nočních show. Úpadek renovace z roku 1992 sotva zastavil pokles a probíhá rozsáhlejší rekonstrukce ve výši 53 milionů dolarů. V září byl však odložen široce trumpetovaný plán začlenění uzavřeného divadla Victoria o několik dveří pryč kvůli obavám, že ekonomické klima by mohlo mít za následek nižší příjmy a dary s rozpočtem.
Odkládání bylo ranou pro některé v komunitě a zádrhel v jeho jinak oslnivém návratu. Druhá Harlemova renesance je však mnohem větší než kterýkoli projekt rekonstrukce. Investice na místě zůstávají silné a její nepopiratelná mystika stále roste. Tuto energii vycítíte na vyprodaných představeních Harlem Song, první dlouhodobé show Apolla, v níž přeplňovaná obsazení tančí a zpívá svou cestu přes 20 hudebních čísel dotýkajících se historie komunity. V noci, kdy jsem se zúčastnil, vypadalo publikum prosperující a zahrnovalo členy finančních a politických elit města. Nejznámější písně, jako je „Drop Me Off in Harlem“ z roku 1933, pocházely z jiného rozkvětu, ale natvrdlý dav a limuzíny, které jdou na chodníku, byly z velké části.
