Naše pátrání začíná vedle strohého sarkofágu bílého, černého a růžového mramoru pod jednoduchou malou mešitou slonovinové barvy pod ní a rozlehlou řadovou květinovou zahradou za ní, vysoko nad zaprášeným, válkou zničeným městem Kábul. Muž pohřben pod těmito kameny, Zahiruddin Mohammed Babur, byl jedním z největších asijských stavitelů říše. Babur a jeho následovníci, počínaje Kolumbem jako uzbecký princ v údolí Fergana severně od Afghánistánu, zajali východní Afghánistán a Kábul; odtud jeli na východ přes Khyberský průsmyk, aby dobyli severní Indii až do Himalájí.
Tři z nás, fotograf Beth Wald, můj afghánský přítel Azat Mir a já, se chystáme hledat to, co zbylo z afghánské nádhery. Nebude to snadné: deset měsíců po zásahu USA a svržení Talibanu je silniční systém kharaab (zlomený) a boje stále vzplanují pravidelně v horách jihovýchodně od Kábulu a poblíž Mazar-i-Sharif v severní. Americké ministerstvo zahraničí doporučuje, aby se zde Američané vůbec nepokoušeli a určitě necestovali mimo Kábul. Ale strávil jsem 11 let pokrýváním sovětsko-afghánských válek pro New York Times, Washington Post a Time ; Beth fotografovala divočiny Patagonie, Vietnamu a Tibetu; a Azat je vaším typickým odvážným afghánským Afgánem, bývalým partyzánem, který žil a pracoval v Íránu, Pákistánu a Uzbekistánu a který, stejně jako většina Afghánců, je hrdě pyšný na svou zemi. Pro přepravu máme SUV s pohonem všech čtyř kol. Máme velké naděje. Stejně jako hrdinové Kiplingova muže, který by se stal králem, se pustíme do lovu pokladů, hledání mýtů a legend po drsné a zákonné zemi.
Moghulská říše Zahiruddina Mohammeda Babura je dávno pryč a Afghánistán je duchem země, kde může dojít k zmizení vznešenosti minulosti. Dvacet tři let války, počínaje sovětskou invazí v roce 1979, poškodilo nebo zničilo mnoho historických pokladů země a fundamentalisté Talibanu, kteří převzali moc v polovině 90. let a vládli až do loňského roku, zničili nebo prodali mnoho dalších . Dnes odpadlí místní velitelé a zoufale chudí vesničané vykopávají stránky z řecké metropole Ai Khanoum do starověkého města obklopujícího Minaret Jam a prodávají to, co najdou pašerákům umění a starožitností.
Mnoho přežívajících paláců, pevností a památek rozptýlených po celé krajině jsou pozůstatky kultur, které i dnes zůstávají historiky tajemstvím. Afghánistán je obrovská trojrozměrná mozaika ras a kultur. Během své dlouhé bouřlivé vlády jako křižovatky v Asii prošli všichni od Alexandra Velikého po Čingischána a zanechali za sebou řadu krveprolití, jazyků a tradic. Dnes existují stovky kmenů, seskupených dohromady do šesti hlavních skupin: Pushtuns, Tádžikové, Hazaras, Aimaqs, Nuristanis a Uzbekové. Ačkoli téměř všichni Afghánci jsou muslimové (až do nástupu islámu v sedmém století nl byl region buddhistický), islám je rozdělen mezi většinu sunnitů, pocházejících od králů a pravoslavných učenců, kteří vystřídali Muhammada, a ši'u, od Mohameda potomci a jejich následovníci. To vše zanechalo bohaté historické aluvium. Zlaté buddhy, stříbrné meče, šachové soupravy ze slonoviny, korálky benátského skla a řecké mince jsou stále pravidelně objevovány zemědělskými pluhy a loupači. Před pěti lety ve staré oáze Silk Road v Bamiyanu seděl rolník fragment starověké Tóry, což je důkaz židovské obchodní komunity, která tam kdysi vzkvétala.
Naše cesta nás zavede pouštní zemí nikoho do starého hlavního města Ghazni, přes vzdálený průchod do Bamiyanu, severovýchodně do Himalájí a severem do větrných Turkomanských plání. Projdeme minová pole, území válečníků a bojujících milic a vysoké, blizzardlashed hory. Budeme se vyhýbat teroristům a kmenovým potyčkám, blafovat si cestu kolem zátarasů s uniformovanými bandity a strávit noci ve vesnicích, kde jsme prvními západními návštěvníky za 20 let. Až skončí, najdeme místa tragického ničení, kde fanatici vyhodili slávu minulosti. Ale najdeme také dokonale zachované tisíce let staré památky. A my budeme svědky legendy ve výrobě, protože dnešní Afghánci zakládají nově mrtvého prince.
Baburova hrobka je perfektním výchozím bodem. Když zemřel v indickém Agrě v roce 1520, bylo zde podle jeho posledních přání přivedeno Baburovo tělo, aby bylo pohřbeno. Požádal, aby byl jeho hrob ponechán otevřený nebi, aby deště a sněžení jeho milovaného Afghánistánu pronikly jeho kameny a vynesly z jeho těla wildflower nebo stromek. Jeho epitaf, který sám napsal, je vyryto na kamenné desce v čele jeho hrobky: „Pouze tato mešita krásy, tento chrám šlechty, konstruovaný pro modlitbu svatých a zjevení cherubů, byl schopen stát tak úctyhodný svatyně, jako je tato dálnice archandělů, toto nebeské divadlo, světlá zahrada boha odpusteného anděla, jehož zbytek je v nebeské zahradě, Zahiruddin Muhammad Babur Dobyvatel. “
V předválečném Afghánistánu byla hrobka a její zahrady oblíbeným piknikovým místem pro Kabulis. V horkých odpoledních hodinách rodiny plavaly ve dvou olympijských bazénech na severním okraji zahrady. Dnes se bazény opravují a zahradníci oživují rozlehlé břehy kosatců, hollyhocks, zinnias, macešky, měsíčky a růže. Afghánští a evropští archeologové obnovují starobylé městské hradby nad hrobkou a zaplňují otvory ve skořápce a kuličkové značky čerstvým adobe. "Když tu byli, Taliban porazil staré stromy, " říká nám zahradník. "Nechali zavlažovací jámy vyschnout." Když jsme se pokusili udržet květiny naživu, dali nás do vězení. Příští rok to bude zase krásné. “
V roce 1933 jel britský excentrik Robert Byron, jak se chystáme, z Kabulu do starého afghánského hlavního města Ghazni. Ve své knize Cesta do Oxiany napsal: „Cesta trvala čtyři a půl hodiny, po dobré tvrdé silnici přes Pouštní vrchol, která byla pokrytá kosatce.“
Ghazni byl původně buddhistické centrum. Když Arabové zametli ze západu v roce 683 nl a přinesli islám is sebou, město se drželo téměř dvě století, dokud ho útočník Yaqub Safari nevyhodil v roce 869. Yaqubův bratr přestavěl Ghazni a v roce 964 to bylo centrum bohaté islámské říše táhnoucí se od Turecka přes Afghánistán k severnímu Pákistánu a Indii. Zatímco Evropa mizela v temných dobách, Ghazniho vládce Mahmud (998-1030) stavěl paláce a mešity a pořádal teologické debaty, které přitahovaly muslimské, židovské, buddhistické, zoroastrijské a nestoriánské křesťanské učence z celého Východu. V roce 1221, kdy zpustošil město, trvalo Genghis Khan, aby ukončil Ghazniho moc.
Dnes Byronova „dobrá tvrdá cesta“ zmizela. Na jeho místě je prudký chaos písku, dlažebních kostek, hummocků a roklů, výsledek zanedbávání a sovětských běhounu; Samotný Ghazni je pitné vody. Cesta 98 km od Kábulu nám zabere devět nepříjemných hodin. Teplo se dusí a v oblacích stoupá prach jemný a bílý, protože mouka stoupá a potahuje naše rty. Krajina je v krku čtyřletého sucha a vesnice vypadají rozladěně, obklopené vyschlými ovocnými sady a poli s ladem. Nejen to: toto je nepřátelské území. "Bojovníci Al-Káidy a Talibanu jsou stále v těchto horách, " říká Azat a ukázal na rozeklané vrcholky na východ. "Kdyby věděli, že sem cestují cizinci, pokusili by se tě zabít nebo unesit."
Když jsme se konečně dostali do Ghazni, vzpomínáme si, proč jsme přišli. I přes opakované pytle a drancování je město historickým pokladem. Podle populárního afghánského folktale jeden mistr Sufi (muslimský mystik) jednou poslal jednoho ze svých žáků na pouť do Ghazni. Mladý muž se vrátil v odporné náladě: „Proč jsi mě poslal na to místo?“ Zeptal se. "Všude bylo tolik mešit, svatyní a hrobů svatých, nemohl jsem najít místo, kde bych se zbavil." Téměř jsem praskla! “
Přišli jsme konkrétně, abychom viděli dvojici tyčících se zděných minaretů, z nichž každá byla téměř 80 stop vysoká, postavená ve 12. století jako součást dnes již dávno pryč mešity a madrassy (náboženské školy). Ale stejně jako ten dávný Sufi poutník s praskajícím močovým měchýřem, všude, kam se otočíme, se ocitáme obklopeni historickými zázraky. Poté, co se podíváme na „nejlepší“ hotel, na čerpací stanici / čajovnu / truckery 'stop, kde se místnosti pronajímají za 120 000 afghanis (asi 2 $) za noc, prozkoumáme město. Staré městské hradby jsou stále neporušené a datují se do doby buddhistického období 1300 let. Citadela, kde Britové a Afghánci bojovali sérií krvavých bitev mezi lety 1838 a 1842, zůstává impozantní; jeho vysoké zdi stále vypadají, jako by mohly odrazit útočící armádu.
Jednou byly dva velké minarety ve městě překonány štíhlou věží dvakrát vyšší než současné struktury. Ale i v jejich zkráceném stavu jsou působivé, stojící izolované uprostřed pustiny suchého štětce a prachu. A i když cesta, která k nim vede, sukně nesouhlasným smetištěm rezavých tanků, nákladních automobilů a strojů, které zůstaly po sovětské invazi, samotné minarety zůstávají hodně, jak je Byron popsal před více než 70 lety, postavené „z bohaté karamelové cihly zabarvené červeně [a] zdobené vyřezávanou terakotou. “Navzdory své velikosti jsou složitě detailní jako perský koberec.
Tu noc, zpátky v hotelu, jsem stále vzhůru u městského vysílače, který hlídá hlavní silnici přede mnou. Vzpomínkové typy Talibanu v noci házely rakety do Ghazni a vplížily se do města, aby okrádaly lidi. Crier chodí nahoru a dolů, strhává útočnou pušku AK-47 a každých 30 sekund uvolňuje pískání uší. Rozhodl jsem se, že píšťalka znamená „Vše je v pořádku! Je to bezpečné pro vás, abyste se pokusili jít spát! “Mám podezření, že je to také nenápadné pokárání: pokud musím zůstat celou noc, měli byste také.
Cestou z Ghazni se zastavíme a navštívíme další z městských památek, Mahmudovu hrobku. Na rozdíl od minaretů byl tento web zrekonstruován a je centrem rušné scény. Školáci pronikavě chodí pod obří stromy; putující mulláhové nahlas četli z Koránu a zemědělci pěstovali ovoce a zeleninu z kočárků. I v těchto nepokojných časech afghánští poutníci proudí dovnitř a ven z mauzoleum a fotografují všechno v dohledu. Vypadají rádi, když Beth vyfotí ozdobnou hrobku.
Na Bamiyan, asi 250 mil daleko. V roce 632 nl křížil čínský mnich Hsuan-tsang před islámem Himaláje ze západní Číny do dnešní severní Indie a poté do Afghánistánu. Ve svém deníku píše rokliny, hluboko se sněhem, což znemožňuje cestování; vražedných banditů, kteří zabíjeli cestovatele; srážek, laviny. Nakonec Hsuan-tsang přešel do BamiyanValley, kde našel mírumilovné buddhistické království s tímto oázovým městem v jeho srdci, sledované dvěma velkými kameny Buddhů vytesanými do tváře obrovského útesu. Časem samozřejmě království padlo, buddhismus nahrazený islámem a Genghis Khan prošel, zbořil a zabil. Pozdnější, asi 1900, pushtun monarch Abdurrahman pochodoval dovnitř, perzekuoval Shi'a obyvatele a trhal tváře z Buddhů.
Když jsem v zimě 1998 poprvé přišel do Bamiyanu, místní Hazarové, potomci buddhistických stavitelů, byli opět obklíčeni Talibanem a jejich spojenci al-Káidy. Stejně jako Abdurrahman ve své době, Mullah Omar a Usama bin Ladin a jejich následovníci pohrdali jakýmkoli muslimem, který nevyznával sunnitskou formu náboženství. Byl jsem součástí malé asistenční skupiny, která odletěla do Bamijánu z Uzbekistánu se dvěma tunami zdravotnického materiálu v vrzajícím neoznačeném Antonovském transportním letadle. Kvůli bombovým útokům Talibanu jsme byli nuceni přistát na letišti na náhorní plošině nad Bamiyanem a vyslat lék dolů kamionem. Nikdy nezapomenu na zaoblení rohu zasněženého údolí v pozdním odpoledním slunci a na útesech uvidím dva Buddhy, větší 180 metrů vysoký, menší 125, dívající se na nás s jejich neviditelnými tvářemi Buddhy. Mladí šítí bojovníci vyzbrojení útočnými puškami stáli strážní na úpatí útesu. Přestože byli muslimové, byli na tyto monumentální postavy stále vzdorně hrdí, jejich předci vytesali z kamene před 1500 lety.
Nejsem si jistý, jestli je požehnáním nebo prokletím vidět něco krásného a vzácného, než to navždy zmizí; možná trochu obojí. Odešel jsem s pocitem předtuchy. Během osmi měsíců padl severní Afghánistán na Taliban, čímž se Hazarové stále více izolovali. 13. září 1998 Talibanské síly zajaly samotného Bamiyana, zabíjejí tisíce, ničí starobylé město a nakonec, v březnu 2001, samozřejmě vyhodí dva Buddhy stovkami kilo výbušnin.
Nyní, když jdeme na 10 779 stop ShibarPass, bránu k Bamiyanu, míjíme zničené vesnice Hazara, pozůstatky genocidy Talibanu; naše vozidlo, zlověstně, je jediné na kdysi rušné silnici. Když přijedeme do Bamiyanu, najdeme většinu města ležící v troskách. Pak se znovu podívám. Všude, kde se obnovuje, lidé dělají cihly z bláta, kouzlí domů a obchodů zpět k životu. Zemědělci nakládají kamiony s bramborami, aby je prodali v Kábulu. Také vozidla OSN se rozplétají, jsou součástí masivní mezinárodní kampaně, jejímž cílem je oživit Bamiyana. Kontingent speciálních jednotek americké armády pomáhá stavět mosty a školy a zároveň udržuje pořádek.
Z ruin bazaru se konečně podívám na místo, kde kdysi stáli Buddhové. Ačkoli jsou výklenky prázdné, obrysy postav jsou stále viditelné na kamenných stranách jeskyní a nějakým transcendentálním a nedotknutelným způsobem se zdá, že zde jsou i Buddhové. Je možné, říkám si, že Taliban „osvobodil“ Buddhy z inertního kamene? Možná záhadné myšlenky v záři slunce. Mladý muž Hazara mě vidí, jak se dívám na útesy. "Buddhové, " řekl a ukázal na to, kde hledím. Přikyvuji. "Buddhové khub [dobrý], " říká. "Taliban baas [hotový]." Rukou rukou přes krk udělal krk.
Probíhá duchaplná debata o tom, co dělat s Bamiyanskými sochami. Někteří je chtějí rekonstruovat s tím, že indický archeologický průzkum provedl přesná měření soch zpět v 50. letech 20. století a s moderní technologií je mohli nahradit in situ. Jiní, zejména americká Nancy Hatch Dupree, vedoucí orgán afghánského kulturního dědictví, a Kareem Khalili, viceprezident Afghánistánu a šéf kmene Hazara, si myslí, že by výklenky měly zůstat prázdné, jako pomníky. Jsem s nimi.
Dokonce i Azat je nespokojený s 12hodinovou cestou na sever do Mazar-i-Sharif, místa nejkrásnější budovy v celém Afghánistánu, Velké mešity Hazrat Ali. Nejen, že musíme projít nebezpečným tunelem Salang, který v 60. letech postavili Sověti a poškodit během války, ale musíme projet i oblasti, kde se živé minové pole rozšiřují až k okrajům silnice. Americký humanitární pracovník byl před několika měsíci unesen na kontrolním stanovišti odpadlíků a den předtím, než odjedeme, bylo v SamanganuProvince zabito 17 bojovníků z bojovných tajikských a uzbeckých domobran, které musíme překročit. Ale štěstí se usmívá a dorazíme bez incidentu.
Mazar, jak Afghánci nazývají město, byl v posledním desetiletí dějištěm několika bojů: Hazaras proti Uzbekům; Hazaras a Uzbekové proti Pushtunům, Arabům a Pákistáncům; pak Hazaras proti Uzbekům proti Tádžikům. Když zamíříme do srdce města, míjíme vyhořelé sklady a továrny, bloky trosek, kde kdysi stály obchody a kanceláře, a kamiony se krčily jako preclíky. A pak se nad stromy a střechy díváme na krásné oceánské kopule Hazrat Ali.
Vypráví se, že tělo Imama Hazrata Aliho, který byl zavražděn v roce 661 nl poblíž Bagdádu, bylo umístěno na velbloudu a posláno na východ přes střední Asii. Velbloud se nakonec zhroutil poblíž Balba, několik kilometrů severozápadně od dnešního Mazaru, a tam byl pohřben Ali. Svatyně Agrand a mešita byly postaveny na místě, jen aby byl zničen Ghenghis Khanem ve 13. století. Od roku 1481, kdy byla mešita přestavěna, prošla nespočetnými dodatky a změnami a vyvinula se v neskutečný architektonický skvost, který dnes obdivujeme. Nevypadá to, že by bylo „postaveno“, pokud to dává smysl: spíš, že se nějak zhmotnil, vize magicky proměněná v kámen. Zahrady, které lemují komplex mešity s věřícími na jejich cestě k pozdním odpoledním modlitbám, kapelám školáků, žebráků a poutníků. Několik lidí se na nás dívá se stanovenými výrazy, ale většina se usmívá a říká: „ Asalaamaleikum, “ „Dobrý den.“
Mnozí obyvatelé Západu dokonce i slovo „islám“ evokuje obrázky vzteku, mečů, války. Zde cítíte skutečný význam: podřízení víře, tolerance, míru, rovnováhy a klidu. Slyšel jsem smích a díval jsem se, jak muži a kluci krmí posvátné bílé holubice, které se tu hrnou stovkami. Mazaris věří, že když zde létá pták, z čistě svatosti místa zbarví sníh. Je štěstí, že na vás ptáci přistávají, a někteří lidé se díky uvážlivým nabídkám ptáků setkají s holubicemi. Smáli se, když je jejich přátelé fotografovali; jeden turbanovaný starší páska svým holubičkám pokrytým videokamerou.
Necháme boty v vrátnici a přejdeme hladký mramorový povrch nádvoří. Kameny pod námi září v pozdním odpoledním slunci jako led. Nahoře modré kopule s bílými ptáky vypadají jako zasněžené vrcholy. Dlaždice na stěnách jsou složité a bohaté, subtilní zářící tapiserie tlumených umbers, okrů a odstínů modré a zelené, které planou na slunci. Prochází kolem něj starý muž, prstoklad mu modlí a mumlá k Bohu; než se vydá, otočí se ke mně a blaženě se usmívá. Tato mešita je obzvláště posvátná pro kmen Hazara, kteří jsou ši'ové, ale vedle sebe se uctívají jak Ši'ové, tak sunnité. Už dávno se Shi'as oddělil od sunnitského hlavního proudu a vydal se k mystickější, společensky radikální cestě. Šíí jsou většinou pouze v jednom národě, Íránu. Jinde, stejně jako v Afghánistánu, jsou vokální, často uklidňující menšinou, široce pronásledováni a pod Talibanem dokonce masakrováni. Hazrat Ali je však mešita pro všechny muslimy, stejně příznivá pro sunnity jako pro šíité a vítající nemoslimy jako věřící. Zde je nepopiratelný pocit otevřenosti a jednoty. Jak afghánský básník Sufi al-Sana - tj. Ghazni, napsal: „U bran ráje se nikdo neptá, kdo je křesťan, kdo je Moslem.“
9. září 2001 v dalekém severním městě Khojabahuddin dva arabští teroristé vystupující jako novináři zabili nacionalistického afghánského vůdce Ahmadaše Massooda bombou ukrytou v baterii videokamery. Massood a jeho tádžští domorodci z PanjsherValley vedli válku proti Sovětům v 80. letech, odvrátili zpět šest hlavních sovětských útoků a sestupovali z hor, aby zaútočili na sovětské konvoje směřující na jih do Kábulu. Když se zahraniční muslimové Al Kajdy a jejich afghánští / pákistánští spojenci Talibanu pokusili převzít zemi v chaosu po stažení sovětu, Massood a jeho následovníci s nimi bojovali také. Jeho vražda dva dny před 11. zářím byla bezpochyby načasována, aby odstranila poslední afghánskou opozici vůči Talibanu a Al Kajdě před nevyhnutelnou odvetou USA proti afghánskému teroristickému režimu.
Nyní, když Spojené státy, spojenecké s massoodskými bojovníky a dalšími anti-talibanskými silami, odvedly Taliban pryč, je mučedník Massood vítán jako zachránce svého národa. Protože se očekává, že se desítky tisíc Afghánců a desítky zahraničních hodnostářů objeví na jeho slavnostním pohřbu v Bazaraku rok až den po jeho smrti, jdeme den brzy, 8. září.
Cesta tam trvá šest hodin. Silniční klikatá vysoko nad řekou PanjsherRiver. Když padá noc, projdeme pole kukuřice a pšenice, sady ořechů a ovocných stromů, houby moruše, větrné vrby vrby. Vesnice se třpytí ve tmě: geniální Panjsheris vymysleli své vlastní malé vodní elektrárny, poháněné tekoucí řekou, plné tajícího horského sněhu. Vrcholy se táhnou vysoko na obou stranách PanjsherValley a stoupají na více než 18 000 stop. Jsou tam ledovce a leopardi sněhu, ovce Marco Polo, kozorožec. Vstoupili jsme do Hindu Kush, do západní Himaláje.
Když Azat najednou vyjede ze silnice a zastaví se na úpatí kopce, ztrácím přehled o čase a přesně tam, kde jsme na mapě. Podívám se nahoru a je tu modrá kovová kupole mauzoleum. Jsme zde. Vyšplháme na kopec, kolem strážců Panjsheri. Je po 21:00, ale již tam jsou další truchlící a ctitelé. Stejně jako oni, jsme se odstranit naše boty a chodit zdobené dlaždice do budovy samotné. Uvnitř je sarkofág zabalen do tapisérií zobrazujících svatá místa Mekky. Někdo na něj položil malou kytici květin. Rty mladého vesnického chlapce se tiše pohybují v modlitbě, když mu z očí vycházejí slzy. Starý rolník se na mě dívá a jemně potřásá hlavou: náš zármutek je váš zármutek, zdá se, že říká; ty a já, víme, jakou velikost tu svět ztratil. Za chvíli jdu ven do chladného hvězdného světla. Za mnou svatyně svítí, modro-bílý diamant v rozlehlosti hor.
Následující dva dny stoupají helikoptéry dovnitř a ven z údolí, přivádějí vládní ministry, velvyslance zahraničí, náčelníky a velitele všech kmenů a ras v Afghánistánu. Školáci nosí transparenty a vlajky. Verše z koránského hromu z reproduktorového systému. Bards zpívá písně na počest Massooda; básníci přednesou epické verše a vyprávějí o slávě života mrtvého. Je to nadčasová událost: položení zbytku moderního prince, který je také osvoboditelem v mauzoleum postaveném na kopci, další památník obohacující tuto mučenou pouštní zemi.
