Přicházejí ze všech koutů Země v mrtvých zimách jako zmatení sněhoví ptáci, kteří létají na sever do Norska místo na jih, hledají spíše tmavé a chladné než slunce a teplo. A za to s radostí zaplatí, od 125 dolarů za základní jednodenní zájezdy až po 3 000 dolarů za luxusní balíčky, jen aby viděli polární záře.
Související obsah
- Nejlepší místa k vidění polární záře
- V severním Norsku na jaře přivítáme sobí závody a "Joik" Singing Showdown
"Vždycky to bylo na mém seznamu kbelíků, " řekl mi manažer hedgeového fondu z Malajsie loni v lednu, když jsme mimo náš cestovní autobus odvážili ledové větry a teploty pod nulou. Přišla na víkend, aby zažila aurora borealis. Slepé oči a spánek zbavený, já jsem cestoval téměř stejně daleko od stejného dne z týdenní vědecké konference ve Spojených státech, ale nechtěl jsem si nechat ujít jednu z nejpozoruhodnějších přírodních pořadů kvůli malému proudu zpoždění.
Celý večer jsme hledali polární záře mimo nejsevernější norské město Tromsø, jedeme prázdné, zasněžené silnice a hledáme oblohu 200 mil severně od polárního kruhu. Po více než hodině obdivování strašidelných měsíčních vrcholů a brilantních hvězd ze zasněženého údolí na ostrově Kvaløya jsme jeli na ledové pobřeží, protože půlnoc se rychle blížila. Rodina Španělů v autobuse dychtivě zpívala: „ Vamos a ver la aurora, vamos a ver la aurora “, ale pro našeho průvodce, Ricardo Torres z Arctic Guide Service, se tlak na dosažení výsledků zvyšoval. Věděli jsme, že Torres nedokáže ovládat přírodu, ale Zelená dáma by to zklamala?
Torres ve svém smartphonu neustále kontroloval zprávy o webu a aktualizace od ostatních průvodců. Věděl, že být na špatné straně hory nebo v kapse oblačnosti může znamenat selhání. 20 z nás, z osmi různých zemí, jsme byli stále pozitivní, ale čas se krátil. Světla obvykle vrcholí kolem půlnoci a zájezdy směřují zpět do Tromsø do 12:30
Parkovali jsme podél pobřežní silnice a vyrazili jsme z autobusu v parcích, lyžařských kalhotách a vlněných čepicích a lemovali jsme skalní římsu s výhledem na moře. V úplňku byly snadno vidět vlny s bílými čepicemi a hornaté ostrovy a malé město na druhé straně fjordu přerušilo tmavé pobřeží řadou žlutých světel. Po dalších 40 minutách zmrzlých prstů a rostoucím pocitu porážky Torres najednou namířil k obloze na dlouhý, tenký zelený oblouk, který se tvořil nad oceánem.
Sbor pozdravil sbor oohs a aahs a vykřičníky v několika jazycích. Když jsme povzbuzovali, Torres postavil stativ a pod noční oblohou pořizoval portréty usměvavých hostů. Světla se zesílila na půl hodiny a pak pomalu ztmavla. Ochotní, ale spokojení, nastoupili jsme do autobusu a zamířili domů.
Na cestách do Norska, Islandu, Grónska a Kanady jsem viděl větší displeje, ale bez ohledu na velikost, polární záře nikdy nedokázaly poslat zimnici po páteři. Aurora borealis v nejlepším případě oslňuje oko třpytivými záclonami, oblouky a kruhy zelených, červených, fialových, bílých a žlutých, klesajících z prudkých nebeských výšin a chaoticky, ale elegantně tančících přes nebesa. Rychlé výkyvy mohou zaplnit polovinu oblohy a vytvořit nadpřirozenou podívanou. Může se to zdát téměř strašidelné - tiché, ale výbušné.
V kanceláři Arctic Guide Service v Tromsø v 1:30 ráno prohlásil Torres: „Nebylo to špatné zobrazení. Čekal jsem trochu bílý, trochu rychlejší pohyb. Z mé vlastní zkušenosti dostáváme ty opravdu velké každých sedm nebo osm dní. “
Poté, co pracoval pro Arktickou průvodcovskou službu více než dva roky, během nejaktivnějšího aurorálního období za deset let, viděl Torres svůj podíl na velkolepých nebeských showch. Jeho společnost, jeden z největších provozovatelů severních světel Tromsø, nabízí vše od základních autobusových zájezdů, jako jsou ty naše, až po luxusní výlety v soukromých autech, kompletní průvodce veteránem, večeři z mořských plodů a láhev šampaňského. Zatímco některé země prodávají světla se skleněnými střešními hotelovými pokoji nebo venkovními ledovými bary, lidé z Tromsø inklinují k konceptu safari.
"Nechceme, aby to bylo zážitkem Disneylandu, " vysvětluje Trond Øverås, ředitel společnosti Visit Tromsø, centrální marketingové a online rezervační společnosti pro regionální touroperátory. "Chceme nabídnout dobrodružství, hon na světla a vyvést naše hosty ven do přírody."
V zeměpisné šířce 70 stupňů na sever leží Tromsø ve sladké zóně pro polární záře, které jsou obecně nejviditelnější v zeměpisných šířkách od 66 do 71 stupňů. Polární záře jsou v Tromsø tak běžná, že společnosti nabízejí noční prohlídky od 15. září do 15. dubna, kdy se prodloužení denního světla konečně zastaví. Ačkoli jiná arktická města po celém světě nabízejí výlety na severních světlech, jen málokdo má spojení Tromsø se snadným přístupem, relativně mírnými zimami, četností vyhlídek a bohatou turistickou infrastrukturou.
Nebylo to tak vždy: Zima v Tromsø byla kdysi temná, osamělá sezóna. Příležitostná japonská turistická skupina chytila let z Osla a zůstala v hotelu Scandic, daleko od jasných světel v centru města. Zaměstnanci hotelu poslušně pozorovali oblohu a při nejmenším náznaku zeleně naplnili rozvaděč buzením. Hosté s nadšením běželi ven a obdivovali nebeskou světelnou show, pak zamířili ke svým postelím, zejména k líbánky. Podle japonské tradice, představit si dítě pod tajemným zeleným a červeným třpytivým světlem aurora borealis slibuje dítěti světlou budoucnost.
"Začalo to Japonci, " říká Øverås, "a pak kolem roku 2005 jsme hledali způsob, jak vyrazit mimo sezónu a naplnit postele. Tyto žádosti jsme měli od lidí, kteří chtěli vidět polární záře, a nechápali jsme, proč je pro ně tak atraktivní. V létě jsme měli vždy půlnoční slunce a v zimě polární záře. Byla to jen součást našeho každodenního života. “
Vzhledem k nárůstu počtu dotazů začal turistický guru prodávat zájezdy, aby viděl světla z pobřežních výletních lodí. Zlom nastal v roce 2008, kdy BBC vysílala Joanna Lumleyovou v zemi severních světel, dokument představující jednu z nejoblíbenějších britských hereček sledujících její celoživotní sen vidět polární záře. Miliony si prohlédly cestovní speciál, ve kterém Lumley nejprve jde daleko severně od norské pevniny na Svalbardské souostroví, když se nepodařilo vidět světla, ale nakonec se setká s velkolepou nebeskou show. Po její stezce začaly proudit turisty. V průzkumu Lonely Planet Traveler z roku 2013, ve kterém Britové žádali, aby jmenovali svých pět nejlepších, doživotních must-seeů, se severní světla v Norsku dostala na první místo.
V regionu Tromsø je nyní 43 společností představujících polární záře, které poskytují výlety s průvodcem na palubách lodí, autobusů, sněžných skútrů, psích spřežení, lyží a dokonce i sněžnic. V roce 2013 poprvé v zimě obsadilo hotelové postele v zimě více než zahraničních hostů více než v létě, což ztrojnásobilo úroveň roku 2005. Za méně než deset let se hlavní sezóna dramaticky změnila z letního nekonečného slunečního světla na zimní nekonečnou tmu.
Velkolepé projevy Tromsøovy dlouhé polární noci jsou vlastně díky samotnému slunci. Aurorae jsou výsledkem kosmického tanga mezi sluneční atmosférou a naší vlastní. Když naše hvězda vrhá vlny nabitých částic do vesmíru - zvané sluneční větry - ochranné magnetické pole Země vychyluje tuto vysoce energetickou, zahřátou plazmu elektronů a protonů kolem naší noční strany. Jako kosmický taffy tah, vítr táhne magnetické pole za námi na několik milionů mil. Každých několik hodin magnetické pásy sklouznou zpět k Zemi a pohání plazmatické částice podél linií polárního magnetického pole. Oscilační magnetosféra nakonec bombarduje horní dosah naší atmosféry energetickými nabitými částicemi, ionizujícími a vzrušujícími atomy kyslíku a dusíku. Ionizovaný kyslík svítí zeleně při bombardování vysokou energií a červenou při nízké energii. Dusíkové třpytky fialově modré a směs ionizovaných a vzrušených plynů vytváří duhu barev.
Mýty a příběhy o polární záře přetrvávají. Podle norské mytologie jsou světla spojena s úsvitem stvoření, kdy tajemná hořící duha Bifröst poprvé spojila nebe a zemi jako most k bohům. Vikingové jim říkali „krevní světla“, protože věřili, že jsou duší bojujících válečníků, a někteří Norové stále říkají svým dětem, aby mávaly nebo ne pískaly na světla, která jim neštěstí nenapadne.
Dokonce i vědci pozdě pochopili světla. Velký norský průkopník aurorálního výzkumu, Kristian Birkeland, ukázal v roce 1906, jak byla severní světla spojena s elektromagnetismem. Pomocí nově vyvinuté rentgenové technologie ohromil prostornou část studentů a profesorů v Oslu, když ve vakuu zaměřil elektronovou zbraň na magnetickou kouli pokrytou fosforeskující platinocidem barnatým barya a kolem obou pólů vytvořil zářící prstence. Prominentní fyzici nejprve vysmívali Birkelandovo tvrzení, že sluneční větry cestují vesmírem a způsobují polární záře. Nakonec v roce 1967 americký satelit změřil polární elektromagnetické rušení mimo ionosféru a jednou provždy potvrdil Birkeland. 200 norská koruna si nyní připomíná Birkelanda a jeho experiment.
V poslední noc v Tromsø jsem dychtil po další cracku na opravdu dobré obloze. Krátce na čas jsem popadl městský autobus k lanovce na Fjellheisen a skočil na projížďku na horu Floya s výhledem na město. Když jsme klouzali po temných svazích, operátor lanovky nadšeně povídal a řekl dvěma newyorčanům a mně, aby připravili naše kamery. Byl jsem nadějný, ale skeptický, jistý, že jasná městská světla ztlumí jakoukoli šanci vidět polární záře.
Když jsem postavil stativ na zasněženém svahu kousek od stanice lanovky, viděl jsem, jak se mýlím. Navzdory záři tisíců pouličních osvětlení daleko pod nimi převládaly přírodní světla. Nad městem se vznášely klikaté zelené pruhy, vlnily se z jedné strany oblohy na druhou a střílely svislé pruhy zabarvené fialovou směrem k oceánu. Byl to obrovský displej, dárek na rozloučenou a jako vždy jsem slíbil, že se vrátím dříve než později.
