Na čelní sklo malého trawleru se napěňuje pěnivá slaná voda. Stěrače horečně pracují, aby udržely výhled pro kapitány Pete Heddell a Adam Tietz. Oba muži se houpali na svých sedadlech, vybaveni pružinami, aby absorbovali šok vln, zatímco osm z nás - tři přátelé z Anchorage, dva z Portlandu, jeden z Chicaga a můj manžel a já z Washingtonu, DC - sedí na lavičkách čelem navzájem. Rozhněváme se na hovězí trhané a střídáme naše pohledy mezi mapou Blackstone Bay, na aljašském Prince William Sound a skutečným zálivem mimo zamlžená okna.
Související obsah
- Barrow, Aljaška: Pozemní nula pro změnu klimatu
- Aljaška je Great Wide Open
"Minke velryba!" Zvolal Heddell. Všichni rychle hledíme pravobok a vidíme, jak se z vody vytéká černá hřbetní ploutev. "Víte, " dodává. "Spí s otevřeným jedním okem."
Whittier, přístavní město asi hodinu jízdy jihovýchodně od Anchorage, na aljašském poloostrově Kenai (prohlásil KEY-nigh), je izolován, mírně řečeno. Před tunelem Antona Andersona, tunelu 2, 5 míle od Portage do Whittieru přes Maynard Mountain, byl otevřen automobilové dopravě v červnu 2000, jedinou cestou dovnitř nebo ven z Whittieru po zemi byl osobní vlak, který jezdil tucetkrát denně. Podle sčítání lidu z roku 2000 žije ve Whittieru 182 lidí - většinou pod stejnou střechou, kdysi jako vojenská kasárna kdysi bývala monstróza bytového domu. Přesto byla brána do zvuku pro turisty přirozeným lákadlem. Ve městě je skromný pruh výletních konfekcí, obchodů se suvenýry, restaurací s venkovním posezením, dokonce i fudge shop, i když se to všechno zdá být příliš statečné pro štětinový přístav, jako buldok na sobě růžovou mašlí. Skutečná krása místa leží mimo město, na moři, kde se hluboké fjordy vinou do strmých útesů, nad ostrými útesy visí ledovcové ledovce, ze skalnatých pláží stoupají studené zátoky a ostré vrcholy.
Turisté mohou zažít Prince William Sound z výletních lodí a celodenních ledovcových plaveb, ale rozhodli jsme se pro nejméně izolovaný způsob dopravy, kajaky. Najali jsme Honey Charters, které zajišťují dopravu pro kajakáře, jakož i obecné okružní jízdy a výlety za pozorováním divoké zvěře, abychom převezli nás, naše kajaky a trapné množství vybavení pro kempování, včetně dvou táborových kamen, uzeného aljašského lososa, vlhkého kartonu vajec a rukojeť tequily, na plážový kemp, asi 40 minut jízdy lodí od Whittieru. O tři dny a 22 kilometrů později na kajaku nás oblečení vyzvedne na jedné ze tří určených pláží, podle toho, za jakýchkoli podmínek by se nám to podařilo.
Heddell ohýbá náš kurz kolem vorů vydry plovoucí na zádech a směrem k pláži s nádherným výhledem na ledovce Beloit a Blackstone. Jakmile jsme na volném prostranství, vytvořili jsme linii, kolem našich hlav se rozlétly mraky pitomých písečných mušek, hodili náš výstroj na břeh a rozloučili se s našimi veliteli. Zátoka je známá svými drastickými přílivy a s přílivovým stolem pro tuto oblast, víme, že jsme připraveni na jeden z nejvyšších v měsíci v 1:04. Skutečnost, že noční obloha neztmavne než za soumraku, ale na pár hodin nám určitě pomůže zůstat vzhůru a kolem 12:30, když je zřejmé, že naše stany budou spolknuty po moři, přesuneme je na vyšší zem v husté větvi stromů.
Následující ráno se seznámíme na břehu s mokrým východem - akrobatickým tahem, který umožňuje kajakářům osvobodit se od kajaku se zakrytím - a vydat se. Tkáme se přes minové pole ledovců, od softballu po podezřelý, sedan. Koneckonců, nad povrchem je vidět pouze špička nebo asi 10 procent ledovce. Na největší z nich, asi kilometr od místa, kde se čumák Beloit Glacier setká s zálivem, odpočívá několik přístavních těsnění. Několik těsnění ve vodě vytváří obvod kolem ledovce, občas převracející a stříkající na vyznačení jejich území. Těsnění ocasu jednoho z našich člunů, a když si uvědomí, že jsem ho zase ocasem, jeho hedvábná mokrá hlava vyskočí a pak se zvedne ještě dále, jako synchronizovaný plavec, který posiluje tolik svého těla z vody, jako možný.
Z Beloitu jsme pádlovali na západ k ledovci Blackstone. Vrásčitý ledovec pohlcuje všechny barvy spektra kromě modré, takže štěrbiny jsou brilantní, gatoradeovský akvamarín. Nechceme se nebezpečně dostat do blízkosti otelícího ledovce, obdivujeme ho z nedaleké pláže. Hromový zvuk lámání kousků ledu se mírně zpozdil, když se rozpadli. Sledujeme pár pádů do vody a potom pádlem 4, 5 mil zpět do tábora. Když míjíme poslední půl míle, shromažďujeme malé ledovce pod bungeeovými šňůry na palubách našich kajaků. Později, na pláži, vyhřívající se ve večerním slunci, přeměníme ledový led na ledovce.
Věděl jsem, že při této cestě budu mít scenérii opilý. Ale načasování mého dobrodružství, téměř tři měsíce po začátku úniku ropy v Mexickém zálivu, mi dalo vytrvalé myšlenky na účinky úniku ropy Exxon Valdez z roku 1989, který přetrvával pod krásnou dýhou prince Williama Sounda. Když Exxon Valdez zasáhl Bligh Reef brzy poté, co odešel z Valdezu, jižního terminálu Trans-Aljašky, ráno, 24. března 1989, vypustilo asi 11 milionů galonů vysoce toxické ropy na severním svahu. ke zprávě 20. výročí založení rady správců úniků ropy Exxon Valdez, od roku 2009, zbývá přibližně 21 000 galonů ropy.
"Jdeš tak pomalu." Jste ponořeni v tom smyslu, že vidíte, slyšíte a cítíte vše velmi, velmi zblízka a osobně, “říká Twardock o intimitě kajaku. (Ryan Reese) 
Nechceme se nebezpečně dostat do blízkosti otelícího ledovce, obdivujeme Blackstone Glacier, další ledovcový ledovec v zátoce, z nedaleké pláže. Hromový zvuk lámání kousků ledu se mírně zpozdil, když se rozpadli. (Megan Gambino) 
Prince William Sound nabízí úžasné výhledy, jako je tento, při pohledu na severozápad od našeho prvního kempu, 40 minut jízdy trajektem z Whittieru. (Ryan Reese) 
Ledovec Beloit, asi čtyři kilometry od našeho kempu, je jedním ze dvou ledovcových přílivových vod v Blackstone Bay, což znamená, že sahá až k moři. (Stacy Reece) 
Když překvapením zachytím přístavní pečeť, její hedvábná mokrá hlava vyskočí a pak se zvedne ještě víc, jako synchronizovaný plavec, který vyživuje co nejvíce jejího těla z vody, jak je to možné. (Stacy Reece) 
Kdyby ledovce na pláži byly nějaké náznaky, řekl bych, že ty, které proplétáme při kajaku, se pohybují od softballu až po sedan. Koneckonců, nad hladinou vody je vidět pouze špička nebo asi deset procent ledovce. (Ryan Reese) 
Honey Charters, společnost se sídlem v Whittieru na Aljašce, nás převezme spolu s našimi kajaky a kempinkovým materiálem do našeho prvního plážového kempu v Blackstone Bay prince Williama Sounda. Většina z 182 obyvatel Whittieru žije v budově podobné hotelu na pozadí. (Ryan Reese) Oblast Blackstone Bay, na které jezdíme na kajaku, nebyla naolejovaná. Pokud vykopeme díry na plážích, nebudeme zasáhnout bazény ropy, jak byste mohli na místech, jako je Perry Island, dále od pobřeží. Ale to neznamená, že ptáci, ryby a savci - vysoce stěhovaví a schopní cestovat mezi oblastí úniku a zdravějšími zátokami - nejsou ovlivněni.
Richard Steiner, specialista na ochranu mořských živočichů se sídlem v Anchorage, věří, že tendence lidí soustředit se na ropu přicházející na břeh je zavádějící. "Musíte se ponořit hlouběji do způsobu fungování ekosystému, úrovně populace, abyste získali opravdu smysl, " říká.
Počty úmrtí byly ohromující: 1 000 vydry mořské, 151 orel bělohlavý, 838 kormoránů, 1100 mramorovaných věží, přes 33 189 dalších ptáků, nemluvě o mrtvých tělech, která se potopila nebo nebyla nikdy nalezena. Čtrnáct z 36 kosatek v lusku, který sídlil ve Zvuku, zmizelo. Ještě v loňském roce Rada pro likvidaci ropných skvrn Exxon Valdez uvedla deset druhů, včetně plešatých orlů, murresů, tuleňů a některých lososů, které byly „získány“; dalších deset, včetně velryb, mořských vydry, mušlí a harlekýnových kachen, se „zotavuje“; a dva - Pacifik sledě a holubí guillemoty - jako „nezotavující se“.
Druhý den plníme naše stany, spací pytle, jídlo a suché pytle oblečení do úložných prostor v našich kajakech a pádlíme asi pět mil do našeho dalšího kempu. Úzce sledujeme strmé útesy zátoky, vznášející se v úzkých fjordech a putující dostatečně blízko k vodopádům, aby pocítily jejich sprej. Mramorované věží, drobní mořští ptáci, jejichž rozsah zotavení není znám, kachna pod vodou, když se dostaneme blízko. Jinak je voda stejně hladká jako sklo.
"Jdeš tak pomalu, " říká Paul Twardock, docent na venkovských studiích na Aljašské tichomořské univerzitě a autor Kayaking and Camping v Prince William Sound . "Jste ponořeni v tom smyslu, že vše vidíte, slyšíte a cítíte velmi, velmi zblízka a osobně."
Je to tato intimita, která umožňuje Twardockovi, který jezdí na kajaku ve Zvuku od roku 1985, si na jaře 1989. až příliš dobře pamatuje nevolné dýmy na Denním jeskyni Perry Island v Den Care Care Cove. tak těžký na olej, ani nevydával lapující zvuk.
"Když tam teď chodím, miluju to." Ale vždy existuje tento podtón žalu, “říká Holleman. "Když vidím harlekýnskou kachnu, jsem rád, že je naživu." Také se cítím trochu úzkostně přemýšlel, jestli je to zdravé nebo jestli to je požití naolejované jídlo. Když vidím přístavní pečeť, je to jeden z těch slepých? Nyní je to část zážitku. “Její kniha Heart of the Sound: Aljašský ráj nalezen a téměř ztracený je o zamilování se do místa, o tom, že je nenapravitelně poškozeno, pak se učí milovat a obhajovat to, co zbývá.
Holleman vidí na svých kajakových výpravách méně mořských vyder a orků než před rozlitím a Twardock, méně běžných vražd a kormoránů. Oba kajakáři však souhlasí s tím, že je obtížné spojit méně pozorování přímo s únikem ropy vzhledem k tomu, že ve hře jsou i další faktory, jako je globální oteplování a zvýšené rekreační využití. „Skutečností je, že prostředí se mění a reaguje na mnoho různých věcí. A jak plyne čas, ropa je jen jednou z těchto věcí, “říká Stan Senner, ředitel odboru ochrany přírody v kanceláři Ocean Conservancy v Portlandu v Oregonu a bývalý vědecký koordinátor rady Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council.
Když výbava Deepwater Horizon explodovala 20. dubna, média téměř instinktivně začala srovnávat následující únik ropy s těmi, které vznikly u prince Williama Sounde, místo se stále zotavuje o 21 let později. Ropná skvrna Exxon Valdez byla největší ropnou skvrnou ve vodách USA až do rozlití BP a určitě existovaly nápadné podobnosti: potenciál ropy přetrvávat a mít toxické účinky pro nadcházející roky; nedostatek transparentnosti vlád a společností; a ničivý sociální dopad. "Byli to věci, které lidé podél Perského zálivu říkali, rybáři, lidé, kteří tam prostě žili a milovali to místo, to by mohly být přímé citace z toho, co zde bylo řečeno před 21 lety, " říká Holleman. "Znovuotevřel staré rány."
V chladných chráněných vodách prince Williama Sounda se těžká ropa vylila během několika hodin na povrch, na dohled od pobřeží. Mezitím se v teplých skalnatých vodách Perského zálivu v průběhu tří měsíců, hlubokých 5 000 stop a 50 mil od pobřeží, rozprostřelo přes 200 milionů galonů ropy - 18krát vyšší než únik z Exxonu Valdez . Každá proměnná ovlivňuje rychlost, se kterou se olej degraduje.
"Existuje mnoho otázek: Jak je to špatné?" Jak velké to je? Jak dlouho to vydrží? “Říká Richard Steiner. „Jednoduchá odpověď na všechny z nich je příliš velká, příliš špatná a bude trvat příliš dlouho. První den jsme věděli, že se jedná o katastrofu v dostatečném rozsahu, aby bylo možné zaručit vše, co by jí v budoucnu mohlo zabránit. “
Poslední den dostaneme blýskavé, mokré počasí, které očekávám od Aljašky. Šplháme čtyři míle diagonálně přes záliv, vlny stříkající přes naše sprejové sukně. Než se dostaneme na pláž, kde nás Honey Charters zvedne, jsem promoklý, ale spokojený, že jsem vyzkoušel ruku v drsnějších vodách.
O dva dny později, kolem 15:25, 15. července, je poslední z ventilů uzavřen na uzávěru na studni Deepwater Horizon, čímž se těsnost poprvé uzavře za 86 dní. Teď, týdny po mé cestě, se stále vracím do stejného okamžiku na naší kajakové cestě. Je 1. den. Plovoucí nedaleko od mě, jak jsem pádlo, je několik ptáků, černých smola s výjimkou skvrny bílého peří na jejich křídlech. Když jsem svůj reportérský zápisník proměnil v základní terénní průvodce, s vloženými obrázky mořských ptáků, které jsem viděl, poznávám svoji společnost jako holubí guillemoty, druh, který spolu s pacifickým sleděm vykazoval od úniku jen malé zlepšení. Setkání mi dává naději.
