Ve většině světa by bylo naplánování koncertu na 6 hodin přinejmenším výstřední. Dodejte, že místo konání jeskyně na útesu je přístupné pouze půlhodinovým výletem a zní téměř zvráceně. Není to tak na Capri, idylickém ostrově neapolského zálivu, jehož přírodní krása čerpala shromáždění od dob římských. Když smokingové číšníci uzavírali poslední kavárny v 5:30 ráno, doprovázel jsem starší italský pár oblečený, jako by pro operu, skrz tmavé, prázdné plazmy v centru ostrova, nazývané také Capri. Přišli jsme na dlážděnou stezku, která vedla do jeskyně, zapnul naše svítilny a prošel kolem měsíčních citronových hájů a bran. Byla to sametová letní noc a moji noví společníci, Franco a Mariella Pisa, mi řekli, že rozdělili svůj čas mezi Neapol a Capri, stejně jako jejich rodiče a prarodiče před nimi. "Capri se změnila na povrchu, " řekla Mariella, "ale její podstata zůstává stejná."
Související obsah
- Domů od Říma
Nakonec, po vyjednávání řady strmých kamenných schodů dolů po útesu, jsme dorazili ke svícnu Matermània Grotto, jeskyně napůl otevřenou noční obloze, kde jsou stále vidět stopy starověké římské svatyně. Ve starověku to byla nymfa, neboli svatyně na vodní víly, zdobená mramorovými sochami a skleněnými mozaikami, umělými bazény a mušlemi. Legenda si myslí, že jeskyně byla také místem pro uctívání Cybele, pohanské bohyně Země, známé jako Magna Mater nebo Velká matka, která jí dala jméno. "Římani milovali přírodní energii, " řekl mi Filippo Barattolo, ředitel muzea a knihovny Capriho Ignazio Cerio Capri. "Považovali jeskyně ostrova za posvátná místa, kde mohli komunikovat s božským." Nyní, když svíčky tančily na stěnách jeskyně, vzali další Italové bezvadně oblečené - bronzové pánové v bílých hedvábných kalhotách, ženy v sekvenčních šatech, někteří nesoucí malé špičáky. jejich sedadla na skalách kolem vchodu. Skupina se zvětšila na asi 100.
Hvězdné nebe se právě začalo odlehčovat, když zvuk zvonků prošel jeskyní a osamělý violoncellista se pustil do nesouhlasného experimentálního kusu. V předvečerním světle jsem viděl, že se jeskyně otevřela na členité východní pobřeží, kde se do Středozemního moře vrhaly čiré útesy a věže - „tryskající skály“, které poskytují „exkluzivní balkony pro elegantní sebevraždy“, napsal italský futuristický básník FT Marinetti ve dvacátých letech. Není divu, že starci považovali Capriho za doménu sirén, těch homerických tvorů, kteří nalákali námořníky k jejich zániku svůdnými písněmi. Když slunce začalo stoupat, hudba se přesunula do lyrického nocturne a na okolních stromech začaly klátat stovky ptáků. Hostům pak byla nabídnuta vhodně pohanská pochoutka z čerstvých zelených hroznů, chleba a mléka.
Na začátku 20. let se krajanští krajané shromáždili v jeskyni Matermània na fauxpohanské oslavy bacchanalianské povahy. Jeden z nich se stal legendou. V roce 1910 představil baron Jacques d'Adelswärd-Fersen, francouzský básník závislý na opiu (jehož neoklasicistní vila láká turisty dnes), představil lidskou oběť starověkému římskému bohu Slunce Mithrasovi. Zatímco dav přátel v římských tunikách držel pochodně, pálil kadidlo a zpíval kostelní písně, Fersen, oblečený jako Caesar, předstíral, že vrhl dýku do hrudi svého nahého milence Nino Cesariniho a lehce ho ořízl. Mladá pastýřka, která byla svědkem průvodu, o tom vyprávěla místnímu knězi. V následujícím skandálu byl Fersen nucen opustit ostrov - i když krátce - jeden z mála případů, kdy byl Capresi pobouřen čímkoli.
Po více než 2 000 let je tato skvrna v Neapolském zálivu, dlouhá pouze čtyři a dvě míle, známá svou oslnivou krásou a extrémní tolerancí. Spisovatelé, umělci a hudebníci jsou již dlouho přitahováni ke svým břehům. "Capri vždy existovala jako un mondo parte, svět od sebe, " řekla Ausilia Veneruso, organizátorka události Matermània Grotto a se svým manželem Riccardo Esposito, majitelka tří knihkupectví a nakladatelství, které se specializuje na spisy o Capri . "Je to hermafroditský ostrov, střet hor a moře, kde se daří protikladům a každá politická ideologie a sexuální preference najde místo, " řekla mi. "Do 19. století byl náš malý ostrov pro umělce jako centrum světa: Evropa měla dvě hlavní města umění, Paříž a Capri."
Capriho kosmopolitní minulost zůstává součástí jeho lákadla. "Capri byla po staletí utvářena zahraničními cestovateli, " řekla Sara Oliviera, viceprezidentka Capri v Klášteru Friends of Certosa. "Ostrov byl křižovatkou mezinárodní kultury." Teď chceme tato spojení obnovit. “
Prvními turisty ostrova byli Římané, kteří byli přitahováni svou okouzlující scenérií a aurou rafinace jako bývalá řecká kolonie. Během druhého století před naším letopočtem rozkvetla celá Neapolská zátoka do přímořského letoviska. Římští aristokrati, včetně samotného císaře Augusta, by cestovali koňmi nebo vozy do Sorrenta, pak odpluli tři míle do Capri, aby unikli letnímu teplu a dopřáli si otia nebo vzdělaného volného času - cvičili, plavali, stolovali a diskutovali o filozofii. V tomto starověku Hamptons se římské dívky na oblázkové pláži v prototypních bikinách oblékly.
Ale postavou, která nejlépe vystihla Capriho osud, byl Augustův nástupce, císař Tiberius. V roce 27 nl se Tiberius ve věku 69 let přestěhoval do Capri, aby zde ovládl obrovskou římskou říši ze svých tuctu vil. Podle svého životopisce Suetonius Tiberius po více než deset let prožíval v hedonismu - zdobení své horské vily Jovis nebo Villa Jupiter s pornografickými obrazy a sochami, uváděním orgií mladým chlapcům a dívkám a mučením jeho nepřátel. (Zřícenina vily stále existuje; její tunely, oblouky a rozbité cisterny korunují východní útesy ostrova, od nichž se říkalo, že císař odhodil ty, kteří ho nespokojili s jejich smrtí.) V posledních letech historici zlevnili Suetoniovi zobrazení., který byl napsán asi osm desetiletí po Tiberiově smrti. Někteří říkají, že císař byl vlastně zákulisí, který dával přednost hvězdářství před pederasty. "Potíž se všemi Suetoniovými drby o Tiberiovi je taková, že: drby, " říká Paul Cartledge, profesor řecké kultury na Cambridge University. "Mohl to být plachý, astrologický student v důchodu." Ale možná byl také sexuálním deviantem. Nikdy to nebudeme vědět s jistotou. “
Obraz Tiberiiných odpustků se však stal přípravou Capriho reputace, opakoval se jako evangelium a udržoval se v historickém románu Roberta Gravese I, Claudius a ve sklíčeném filmu z roku 1979 Caligula, v němž se objevil hanebně vypadající Peter O'Toole. Pokud ale Tiberius zapůjčil ostrov hroznou známost, zaručil také jeho popularitu. Její božská krása by byla navždy neoddělitelná od její pověsti jako smyslné hřiště, kde by se dalo hledat potěšení daleko od zvědavých očí.
Po rozpadu západní římské říše v roce 476 nl vstoupil Capri do osamělého období. Po celý středověk Arabové a korzáři rutinně útočili na ostrov. Capri začal znovu získávat svou popularitu v 50. letech 20. století, když vykopávky v Pompejích a Herculaneum, římských městech pohřbených erupcí Vesuvu v roce 79 nl, učinily z Neapole klíčovou zastávku na velkém turné. Cestovatelé, včetně markýze de Sade, v roce 1776, přidali Capri do svých itinerářů. (Položil část svého legendárního románu Juliette do vily Jovis.)
„Objev“ přírodního zázraku, Grotta Azzurra nebo Blue Grotto, jen posílil popularitu ostrova. V roce 1826 slyšel August Kopisch, mladý německý spisovatel cestující po Itálii, zvěsti o mořské jeskyni, kterou se obávali místní rybáři. Přesvědčil některé lodníky, aby ho tam odvezli. Po plavání malým otvorem ve skalách na úpatí tyčícího se útesu se Kopisch ocitl ve velké jeskyni, kde voda zářila, a napsal: „jako světlo modrého plamene.“ Cítil se, jako by se vznášely na „nepochopitelné modré obloze“. Další prohlídka odhalila zdroj světla: podvodní dutinu, která umožňuje filtrovat sluneční světlo. Kopisch také našel starověké přistání v zadní části jeskyně; ostrovani mu řekli, že to byl kdysi vchod do tajného tunelu, který vedl přímo k jednomu z Tibériových paláců, vile Damecuta. Samotná jeskyně, říkali, byla nymphaeum.
Kopisch popsal své zkoumání v objevu Modré jeskyně na ostrově Capri, který pronikl do zájmu romantické éry o duchovní a léčivé síly přírody. Brzy přijeli cestovatelé z Německa, Ruska, Švédska a Británie, aby se těšili přirozené kráse a unikli konvenční společnosti. V té době měl Capri méně než 2 000 obyvatel, jejichž tradiční venkovský život, přerušovaný náboženskými svátky a sklizní hroznů, přispěl k půvabu ostrova. Bohatí cizinci si mohli pronajmout špinavé levné pokoje, stolovat pod vinicemi pokrytými pergoly a diskutovat o umění nad světlým vínem Caprese. Ve vesnických kavárnách je možné spatřit Friedricha Nietzscheho, André Gideho, Josepha Conrada, Henryho Jamese nebo Ivana Turgeneva, který o Capriho vrhl dopis z roku 1871 jako „virtuální chrám bohyně přírody, inkarnace krásy“.
Německý umělec Karl Wilhelm Diefenbach putoval kolem ostrova počátkem 20. let na sobě dlouhou bílou tuniku a rozdával kolemjdoucím ve městě náměstí kolemjdoucím kázání. Bývalý plukovník Konfederace John Clay H. MacKowen, který po občanské válce odešel do osobně vynutitelného vyhnanství, naplnil starobylou vilu v Anacapri (Horní Capri) starožitnostmi. (Vila, známá jako Casa Rossa, je dnes přístupná veřejnosti.) V roce 1908 zahájil exilový ruský autor Maxim Gorky ve své vile školu revoluční techniky. Jedním hostem byl Vladimir Iljič Uljanov, zvaný Nikolaj Lenin, na útěku před carskou policií po neúspěšné revoluci roku 1905 v Rusku.
Mezi touto slavnou přehlídkou byl švédský lékař, Axel Munthe, který, stejně jako mnoho jiných, přišel v roce 1875 do Capri na krátkou návštěvu a zamiloval se do ní. O deset let později se přestěhoval do vesnice Anacapri a postavil vilu San Michele na vrcholu kopce s nádherným výhledem na Středozemní moře. Naplnil bujnou vilu na samotě, odlehlé zahrady římskými sochami, kamennou sfingu a vyřezávanou hlavu Medusy, z nichž většina musela být dopravena asi 800 kroků od hlavního přístavu mezek. Příběh San Michele (1929) byl přeložen do 45 jazyků a přinesl kouzla ostrova novému publiku. Dnes je Villa San Michele švédským kulturním centrem a ptačí rezervace a zůstává, slovy Henryho Jamese, „výtvorem té nejúžasnější krásy, poezie a neplodnosti, kterou jsem kdy viděl seskupený dohromady.“
Spisovatel Graham Greene a exilový chilský básník Pablo Neruda dorazili později - ve 40. a 50. letech. Ačkoli žádný z nich nezahrnul Capriho do jeho práce, oba jejich pobytové byli nesmrtelně posmrtnělí - Neruda's ve smyšleném filmu z roku 1994 Il Postino a Greene's v biografii z roku 2000 Greene on Capri .
Ne každý viděl ostrov jako Eden. Ve skutečnosti opakující se nota melancholie prochází mnoha spisy o Capri. Dokonce i Munthe, který léčil pacienty s cholerou během epidemie v Neapoli, se zdál být pronásledován smrtí a úpadkem v jeho paměti. Moderní autor Caprese Raffaele La Capria ve své knize Capri a No Longer Capri z roku 1991 trval na tom, že morbidní myšlenky jsou neoddělitelné od nadčasové krásy a bohaté historie ostrova, což vás nutí „čelit s otřesem nevyhnutelnou skutečností, že i vy zemřete“ . “
Somerset Maugham, který byl pravidelným návštěvníkem, zachytil temnou stránku ve svém klasickém povídce „Lotus Eaters“ o britském bankovním manažerovi, který vrhá celý svůj život do Londýna, aby žil v Capri, a přísahá, že spáchá sebevraždu, když mu dojde peníze. . Ale roky nelítostného živobytí ostrova mízou jeho vůli a poslední dny tráví chudobou a degradací. Postava byla založena na Maughamově příteli a milenci John Ellingham Brooks, který přišel do Capri jako součást exodu homosexuálů z Anglie v důsledku přesvědčení Oscara Wildeho v roce 1895 za „činy hrubé neslušnosti“. Brooks však unikl osudu Maughamovy postavy oženením se s dědičkou Philadelphie, která, i když se s ním rychle rozvedla, nechala Brookse anuitu, která mu umožnila strávit jeho dny na Capri, hrát na klavír a chodit po foxteriérovi.
Po druhé světové válce poskytoval ostrov scénu pro řadu filmů, včetně romantické komedie Začalo to v Neapoli (1960), v hlavní roli Clarka Gable a Sophie Lorenové a mírně rizota If This Be Sin (1949) a zářijová aféra ( 1950). V nejtrvalejší části šarže, Jean-Luc Godard's Contempt (1963), se mladý Brigitte Bardot oblečený do bikin vrhá do křišťálově modrého Středozemního moře ze skály pod úchvatnou vilou Malaparte, kterou postavil v letech 1938 až 1942 proto-fašistický básník Curzio. Malaparte.
Dnes je ostrov populárnější než kdy jindy, jak ukazují jeho dva miliony návštěvníků ročně. Obyvatelé se obávají. "Jednou by si návštěvníci pronajali vilu a zůstali na měsíc, " říká majitelka knihkupectví Ausilia Veneruso. "Teď přicházejí jen dva nebo tři dny, nebo ještě horší, přijdou, když jsem giornalieri, jednodenní výletníci." A Capri je velmi choulostivé místo. “Příliv vedl k nadměrnému rybolovu a přílišnému rozvoji. „Moře je ztraceno, “ píše Raffaele La Capria v Capri a No Longer Capri, „více ztraceno než Pompeje a Herculaneum, “ zatímco ostrov sám trpí „procesem suchého hniloby“.
Přesto lze najít klid a samotu i v létě. Většina turistů se shlukuje kolem přístavů a piazzů, takže kilometry turistických stezek podél drsného západního pobřeží ostrova jsou prakticky prázdné, včetně tříhodinové trasy pevností, která spojuje několik středověkých pevností. A když odjíždějí jednodenní výletníci brzy večer, zdá se, že i Capri město vypadá stejně, jako když Gable sledovala, jak Loren zpívá v nočním klubu „You Wanna Be Americano“.
Ze strachu ze zklamání jsem odložil svou návštěvu Modré jeskyně, která se stala symbolem Capriho nadměrné komercializace. Stovky turistů trajektů trajektem dovnitř a ven z mořské jeskyně v parádním průvodu. Poté, v den, kdy jsem se konečně rozhodl navštívit ji, byla jeskyně uzavřena kvůli tajemnému úniku odpadních vod; říkalo se, že neapolská mafie tam vypouštěla odpad z důvodu neznámého Capriho cestovního ruchu.
Ale poté, co několik čistících přílivů umožnilo znovuotevření jeskyně, jsem se vydal autobusem do Tibériové vily Damecuta a sestoupil po útesových schodech do hladiny moře. V sedm hodin odpoledne poté, co obchodní lodě přestaly fungovat, zaplavilo do jeskyně množství neohrožených turistů, ignorujících výstrahy, které proti němu byly vyslány. Připojil jsem se k nim a vrhl se do vln. Po plavání několika úderů do otvoru jsem se natáhl podél řetězu zabudovaného ve zdi vchodu do jeskyně, vlny mi hrozily, že mě každých pár vteřin vyrazí proti skalám. Brzy jsem byl uvnitř a mé oči se přizpůsobily temnotě. Hluboko pod nohama voda zářila slavnou zářivkou modrou, kterou píše Raffaele La Capria, „více modrá než kterákoli jiná, modrá pod a modrá nad a modrá podél každé křivky jejího trezoru.“ Nebyl jsem zklamaný. Kouzlo vydrží.
Nová kniha Tonyho Perrotteta, The Sinner's Grand Tour, vyjde příští měsíc. Francesco Lastrucci fotografoval příběh sicilské mafie pro vydání z října 2010.
Nyní použitý pro koncerty, ve starověku jeskyně Matermània byla svatyně k vodě nymfy. Římané, říká historik Filippo Barattolo, „považovali jeskyně ostrova za posvátná místa“. (O. Mazzorana / Amici della Certosa di Capri) 
"Capi vždy existoval jako un mondo parte, svět oddělený, " říká jeden obyvatel. Tento sentiment se projevuje ve vrcholcích Faraglioni na jihovýchodě Capri. (Francesco Lastrucci) 
Legendární doména Homerových sirén Capri svádí mnoho cestovatelů, včetně římského císaře Tiberiuse. (Musei Capitolini, Řím / Art Resource, NY) 
Tiberius se rozhodl vládnout říši od Capriho v roce 27 nl. Zde je zobrazena jeho Villa Jovis. (Francesco Lastrucci) 
V roce 1875 přišel na ostrov na krátkou návštěvu švédský lékař Axel Munthe a byl podobně okouzlen. Jeho bohatou vilu San Michele popsal Henry James jako „vytvoření nejúžasnější krásy, poezie a neplodnosti, jaké jsem kdy viděl ...“ (Francesco Lastrucci) 
Via Krupp, chodník postavený na ostrově v roce 1902. (Francesco Lastrucci) 
"Objev" v roce 1826 Blue Grotto mladým německým spisovatelem pomohl zvýšit popularitu ostrova. (Toni Anzenberger / www.anzenberger.com) 
V 19. a 20. století se díky Capriho reputaci tolerance a snadného bydlení stalo pro umělce a intelektuály útočištěm. Zde jsou předvedeni Vladimír Lenin, vlevo, odpovídající důvtip s revolucionářem Alexandrem Bogdanovem ve vile spisovatele Maxima Gorkyho, nahoře v klobouku, poté, co uprchl z neúspěšné revoluce v Rusku v roce 1905. (Grangerova sbírka, New York) 
Někteří obyvatelé cítí, že stylové kavárny a obchody podél Via Camerelle komercializují ostrov. (Giovanni Simeone / SIME / GMAImages) 
Po druhé světové válce se Capri stal populárním prostředím pro filmy, včetně Contemp z roku 1963, v němž hráli Michel Piccoli a Brigitte Bardot, umístěný ve Villa Malaparte. (Everettova kolekce) 
Vila Malaparte byla postavena v letech 1938 až 1942 pro italského protofašistického básníka Curzia Malaparta. (Francesco Lastrucci) 
Město Capri, které má 7 300 obyvatel, je městským centrem ostrova. (Francesco Lastrucci) 
Via Krupp, chodník postavený na ostrově Capri v roce 1902. (Francesco Lastrucci) 
Socha podél cesty augustových zahrad. (Francesco Lastrucci) 
Slavná stezka Pizzolungo se propluje středomořskou pobřežní vegetací a vede k úchvatným vyhlídkám. (Francesco Lastrucci) 
Dnes je Capri populárnější než kdy jindy, jak ukazují dva miliony návštěvníků ročně. (Francesco Lastrucci) 
Město Capri se jeví jako stejné jako před lety. (Francesco Lastrucci) 
Většina turistů se shlukuje kolem přístavů a piazz. Poté, co výletníci odjedou v podvečer, se dokonce i město Capri jeví stejně jako ve starých hollywoodských filmech. (Francesco Lastrucci) 
Ostrov Capri je dlouhý pouze čtyři míle a dvě míle, ale je známý svou oslnivou krásou a extrémní tolerancí. (Guilbert Gates)
