Jako student architektury v australském Melbourne v 60. letech jsem sotva viděl budovu starší než sto let, natož konfrontovanou s civilizací jakéhokoli starověku. To se silně změnilo, když jsem na univerzitě cestoval do Indie.
Během svých putování na subkontinentu jsem nějak slyšel o odlehlém městě zvaném Badami s nádhernými chrámy, jen o místo, které stojí za to hledat, i když jsem o něm nikdy nic nečetl. Zkontroloval jsem a tam to bylo na mapě; existovalo dokonce i vlakové spojení. Když jsem vzal do města poníkový vozík ze stanice Badami, žasl jsem nad dramatickou krajinou regionu Deccan. Červené pískovcové útesy, roztříštěné hlubokými trhlinami do drsných profilů, vychovávané nad blátivými domy potřísněnými okrovou barvou.
Poté, co jsem nechal svá zavazadla v místním odpočívadle, jsem putoval městem a narazil na obrovskou nádrž naplněnou živou zelenou vodou. Na jednom konci ženy praly šaty tím, že je mlátily na kamenných schodech; na druhé straně malý chrám s verandou zvědavě vyčnívající do vody. Vysoko nad tankem byly útesy přerušované jeskyněmi; Později jsem si uvědomil, že to byly umělé jeskynní chrámy vytesané do skály. Na vrcholu útesů naproti se zvedl volně stojící chrám vytvořený ze stejného pískovce jako samotná skála, dokonale splyňující s jeho přirozeným prostředím. Zcela jednoduše to bylo to nejzajímavější místo, jaké jsem kdy viděl; O 50 let později jsem po cestování na tolika místech v Indii nezměnil názor.
Cesta do Badami přispěla k rozhodnutí změnit život: přestěhovat se do Londýna a studovat indické umění a archeologii. Teprve potom jsem se dozvěděl, že Badami bylo hlavním městem Chalukyasu, řadou králů, kteří vládli většině Deccanů mezi 200. a 8. stoletím téměř 200 let. Chalukyové, kteří byli jednou z posloupností dynastií v této části Indie, mě upoutali, protože byli velkými patrony architektury a umění a dohlíželi na přechod od skalní architektury k volně stojící, strukturální architektuře, vše zdobené nádhernými řezbami. Na začátku sedmdesátých let v Londýně nikdo neměl moc představ o Chalukyech a jejich umění. To nebylo nijak překvapivé, protože žádný příklad sochy Chalukya se nedostal do evropské nebo americké sbírky. Totéž platí i dnes. Vynikající přínos architektů a sochařů z Chaluky lze ocenit pouze cestou na Badami (asi 300 kilometrů od města Bangalore) a okolních míst.
Jakékoli zkoumání umění Chalukya nejlépe začíná v Badami, stále jediném městě v této části Deccan s přijatelnými ubytováními. Po trase, která lemuje bludiště ulic a domů, se dostanete na stupňovou cestu zabudovanou do útesů na jižní straně nádrže. Pokud je to možné, vyhýbejte se místním opicím, můžete vylézt na vrchol a užívat si velkolepé panorama přes vodu. Na jednu stranu schodů se otevírají čtyři jeskynní chrámy. Nejnižší je zasvěcen hinduistickému bohu Šivovi, jak je patrné z majestátního obrazu osmnáctičlenného tančícího boha vytesaného na útesu bezprostředně venku. Jakmile jste uvnitř, můžete si myslet, že jste vstoupili do skutečné struktury, s řadami sloupů a trámů podporujících plochý strop. Ale tento dojem je klamný; všechny tyto rysy jsou monolitické, hluboko do skály. Malá komora vyříznutá v zadní části haly má oltář s lingamem, falešným znakem Šivy. V popředí je kamenná reprezentace Nandi, býka, který sloužil jako božská hora.
Po schodech je největší z jeskynních chrámů, stejně jako ve stavěné hale, vybavené sloupy a trámy. To je zasvěceno Višnuovi, který je v různých podobách vyobrazen ve velkolepých panelech vyřezaných na koncových stěnách přední verandy: Bůh sedí na kosmickém hada; zjevuje se ve své inkarnaci lva s hlavou divokého zvířete, opírající se o klub; a ještě ve třetím zjevení je Bůh zobrazen s jednou nohou kopanou vysoko, a přechází ven ze tří kroků kosmického stvoření. Úhlové závorky „nesoucí“ nosníky mají reliéfy lidských párů v něžném objetí, které leží pod kvetoucími stromy. Tento příznivý motiv byl zjevně určen k tomu, aby poskytl Višnovi domov magickou ochranu. Nápis vyrytý na vnitřním sloupci vysvětluje, že chrám byl pověřen chalukyským princem v roce 578, čímž se stal nejstarším datovaným hinduistickým chrámem jeskyní v Indii.
Vishnu sedí na vrcholu kosmického hada a pozdravuje návštěvníky nejstaršího a největšího jeskynního chrámu Badami. (Surendra Kumar) Pozoruhodnější architektura a umění Chalukya je jen asi hodinu jízdy od Badami v obci Aihole (výrazné oko-HO-závětří). Když jsem tuto exkurzi poprvé provedl před desítkami let, neexistovala žádná auta, pouze veřejné autobusy, a trvalo to lepší část dne. Možná jsem byl jedním z prvních cizinců, kteří dosáhli Aihole. Na procházce před městem s někým, koho jsem potkal, a který dokázal shromáždit angličtinu, jsem narazil na ženu, která pracovala na opravách silnic a nesla zemi v kovové misce na hlavě. Když mi řekla, že jsem přišel z Londýna, zeptala se, zda by toto neznámé místo mohlo být dosaženo autobusem. Svým způsobem to bylo možné, protože silniční cestování po Středním východě bylo tehdy ještě možné!
Aihole byl v těchto raných dobách ohromující směsicí minulosti a přítomnosti, s vesnickými domy postavenými až do starověkých chrámů a dokonce i do nich. Některé chrámy nesly spíše jména svých obyvatel než jména božstev, pro které byly původně postaveny. Všechny chrámy Aihole jsou postaveny z pískovcových bloků umístěných na sobě bez jakéhokoli moždíře. Nejstarší stojí na kopci Meguti, který má výhled na město, s dalekým výhledem na řeku Malaprabha protékající svěže zavlažovaným údolím. Toto není hinduistický památník, ale Jain. Toto starobylé strohé náboženství, prosazující nenásilí a dávající náboženský význam spíše spáse duše než bohům, dnes přežívá mezi menšinovými komunitami v různých částech Indie, včetně Deccan.
Pískovcový exteriér chrámu Meguti Hill, i když je nyní zničený, je jasně rozdělen na tři vertikální části: suterén probíhající podél dna; stěny nad tím rytmicky vyčnívají ven a vybíhají dovnitř, každá změna roviny je označena štíhlým pilasterem; a nahoře parapet s řadou malých zakřivených a klenutých střech. Jak jsem se později dozvěděl, tyto rysy jsou typické pro dravidiánský chrámový styl jižní Indie. Vložený kamenný panel, umístěný ve zdi, zmiňuje historii a využití Pulakeshina, vládce Chalukya, který nařídil chrám, být postaven v roce 634. Verše složené dvorním básníkem Ravikirtti chválí toto pravidlo jako „téměř stejné jako Indra [bůh nebesa]."
Ve městě jsou další, lépe zachované památky Chalukya v Aihole. Nejsou již zasaženi domy, jako když jsem je poprvé viděl, ale zasazeny do travnaté směsi chráněné ostnatým drátem. Největší chrám Durga má neobvyklý vzhled, protože jeho plán má půlkruhový konec. Tento zvláštní tvar připomínal starým indickým autorům zadní stranu slona, i když to pravděpodobně nebylo záměrem návrháře chrámu.
Při procházce po zastíněné verandě obklopující chrám se můžete obdivovat řadou tvarovaných panelů zasazených do bočních stěn. Zobrazují řadu hinduistických božstev: Šiva s býkem Nandim; Višnu ve svých inkarnacích lva a kanců; stejný bůh s jeho orlem, Garuda; a bohyně Durga násilně vrhla svého trojzubce do krku bizonního démona, který ohrožoval moc všech bohů. Přes tento poslední panel nebyl chrám oddán bohyni Durga; jeho jméno pochází namísto zvěře nebo pevnosti, protože v nepokojných dobách se chrám začal používat jako rozhledna. Na jeho střeše se tyčí zchátralá věž se zakřivenými stranami, kdysi vrcholem tykevového žebrového finále, nyní padajícího na zemi poblíž. Tento typ věže je typický pro chrám Nagara v severní Indii.
Při srovnání chrámu na kopci Meguti a chrámu Durga ve městě jsem pochopil, že stavitelé a řemeslníci v Aihole byli přivedeni z různých částí Indie, aby pracovali pro krále Chalukya. To, jak se to stalo, je částečně vysvětleno umístěním Chalukyasu v srdci Deccan, zaklínovaného mezi severní a jižní Indií. Nikde jinde v zemi nejsou chrámy v takových divergentních stylech postaveny vedle sebe. Tyto kontrasty jsou k vidění v Pattadakalu, vesnici na břehu Malaprabhy, zhruba uprostřed mezi Badami a Aihole. Při mé návštěvě v šedesátých letech byl jediný způsob, jak se dostat k Pattadakalu z Aihole, chodit tři hodiny vedle Malaprabhy, riskovat divoké psy a na konci se brodit řekou. Návštěvníci se dnes mohou dostat do Badami autem za něco málo přes půl hodiny.
Pattadakalské chrámy představují vrchol architektury Chalukya v první polovině osmého století. Pattadakalské pomníky jsou větší a propracovanější než v Badami a Aihole a jsou zasvěceny Šivovi. Postavené blízko sebe, směřují na východ směrem k Malaprabha, což je zde odbočka na sever, s vodou, která se zdá, že teče směrem k vzdálenému Himálaji, horskému domovu Šivy. Dva největší pattadakalské chrámy byly financovány sesterskými královnami přibližně v roce 745, aby oslavily vojenské vítězství svého pána, Vikramaditya, nad soupeřskými králi Pallavy na jih. Oznámení o jejich odkazu je vyřezáno na nedaleký volně stojící pískovcový sloup. Byli by jedním z nejpůsobivějších hinduistických památek své doby.
Chrámy obou královen jsou rozloženy stejným způsobem, z nichž každá má prostornou halu, která vstupuje přes kryté verandy na třech stranách. Interiéry haly jsou rozděleny do několika uliček řadami sloupů, jejich strany jsou pokryty reliéfními řezbami ilustrujícími populární legendy, jako jsou Rámy a Krišna. Střední ulička v každém chrámu vede k malé svatyni, ve které je umístěna Šiva
lingam, ale pouze v chrámu Virupaksha existuje uctívání. Kněz se účastní přijímání příspěvků turistů v jejich roli poutníků. Vnější stěny obou chrámů mají několik výstupků označených vyřezávanou postavou boha. Hojnost řezbářství představuje vizuální encyklopedii hindské mytologie. Například stěny na obou stranách přední verandy chrámu Virupaksha mají odpovídající dvojici panelů, jeden ze Šivy se zázračně objevil z lingamu a druhý z Višnuu procházel vesmírem. Nad zdmi každého chrámu je věž ve tvaru pyramidy stoupající vzhůru k nebi. Tyto typické věže v dravidiánském stylu se výrazně liší od ostatních chrámů v Pattadakalu, které mají zakřivené věže ve stylu Nagara.
Pattadakal je nyní na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pod ochranou archeologického průzkumu Indie, který hrdě zobrazuje nápis na vývěsní tabuli u vchodu do upravené krajiny. Ale když jsem tu byl poprvé, byly vesnické domy postaveny až do starověkých památek. A nikdy nezapomenu, že ve dveřích jednoho chrámu byl krejčovský svižně šlapající pryč u jeho šicího stroje Singer.
Jeden chalukyský komplex, který si stále zachovává něco ze svého původního posvátného kontextu, je Mahakuta, na vedlejší silnici mezi Pattadakal a Badami. Soudě podle sloupce objeveného zde s nápisem z roku 597, svatyně v Mahakutě, všechny zasvěcené Šivovi, byly v neustálém uctívání téměř 1400 let. Jsou seskupeny kolem malého obdélníkového rybníka napájeného přírodním pramenem; místní mladí lidé se rádi skákají do vody, stejně jako jsem to udělal i při několika příležitostech. Zvuk stříkající vodě příjemně doplňuje hudbu a modlitby, které se unášejí z okolních chrámů. I zde museli být zaměstnáni architekti a řemeslníci z různých částí Indie, protože chrámy byly postaveny jak v Nagara, tak v dravidiánském stylu. I když nevíme nic o původu a organizaci různých cechů dělníků, bylo jim v dobách Chalukya jistě přiznáno vysoké postavení.
Nyní musí být jasné, že jsem rychle podlehl drsné drsné dekanské krajině a architektonické brilanci chrámů Chalukya, natož mimořádnou krásu soch. Nejen, že se jednalo o nejčasnější hinduistické památky v Indii, ale byly také pozoruhodně dobře zachovány. Když jsem si musel vybrat téma své disertační práce na londýnské univerzitě, rychle jsem dospěl k rozhodnutí zaměřit se na období Chalukya.
Tak jsem se v zimě roku 1970 vrátil do Deccanu, doprovázený dvěma juniorskými architekty, abych vytvořil měřené plány, vyvýšeniny a řezy, nikoli s moderními elektronickými zařízeními, ale se staromódními páskovými opatřeními a schůdky. Jednou z prvních publikací mého týmu byl článek o hlavním chrámu v Mahakutě. Protože nám v našem terénu hodně pomáhal místní kněz, myslel jsem, že mu dám kopii. Když jsem však do Mahakuty dorazil téměř o deset let později, nebyl tento konkrétní kněz nikde nalezen; byl tam jen místní chlapec, který nemluvil anglicky a úřední. Ukázal jsem mu článek, který měl kresby a fotografie. Okamžitě poznal svůj chrám. Otevřel dveře svatyně, zapálil lampu a pozdravil lingam. Potom vzal můj článek a předložil ho jako oběť bohu. A tak jsem se tímto jediným gestem krátce proměnil z rodícího se učence na skutečného oddaného Šivy.
