Vrtulník britského královského letectva zametá nízko nad mořem bahnité trávy, pak prudce břeží doleva, vrhá mě ze svého sedadla a na drsnou kovovou podlahu vrtulníku. Padesát stop pod ní se ve všech směrech rozprostírají stříbřité vody skvrnité rezavě zbarvenou flórou a svěží rákosí ostrovy ve tvaru řezačky cookie. Ženy se shrnovaly do černých závojů a černých rouchů zvaných abayas loví dlouhé lodě kolem vodního buvola lízajícího se v bahně. Třpytky světla tančí z laguny a sněhové volavky klouže po mokřadech.
Cestuji s jednotkou britských vojáků hluboko do Al Hammar Marsh, sladkovodního moře o rozloze 1100 čtverečních kilometrů, které se nachází mezi jižními iráckými městy An Nasiriyah a Basra, druhým největším v zemi po Bagdádu. Inženýři a vojáci Saddáma Husajna jej proměnili v poušť po válce v Perském zálivu v roce 1991, ale během posledních tří let - díky demontáži hrází a přehrad, postavených na Saddámových rozkazech na počátku 90. let - byly bažiny částečně omlazeny. Tento křehký úspěch nyní čelí novým útokům - od ekonomických deprivací až po smrtelné střety mezi soupeřícími šíitskými milicemi.
Merlinský vrtulník se dotkl v bahnitém poli vedle shluku bahenních cihel a rákosových domů. Mladý rumunský vojenský důstojník s bílou kuklou kolem jeho hlavy spěchá, aby nás pozdravil. Je součástí skupiny „force force“ vyslané z An Nasiriyah do obrněných transportérů, aby se ujistil, že tento britský průzkumný tým - průzkumné vesnice pro nadcházející mediální prohlídku Světového dne - dostane vřelé přijetí od místní populace. Když vylézáme z bláta a na polní cestu, Merlin letí pryč k blízké vojenské základně a zanechává nás v tichu, jaké jsem v Iráku nikdy předtím nezažil. O několik okamžiků později se kolem nás shromáždili dva tucet Iráčanů a chlapců z nedaleké vesnice, všichni oblečeni do misdasů - tradičních županů. První slova z jejich úst jsou žádosti o mai, vodu. Jako tlumočník britské armády Kelly Goodallové rozdává lahve vody, mladý muž mi ukáže vyrážku na krku a zeptá se, jestli na to něco mám. „Vychází to z pití vody v močálech, “ říká mi. "Není to čisté."
Vesničané nám říkají, že od jara 1991 neviděli helikoptéru. Tehdy Saddam poslal své bitevní lodě do mokřadů, aby pronásledoval šíitské rebely a zabil a bombardoval maršské Araby, kteří je podporovali. "Vrátili jsme se z An Nasirijahu a Basry po pádu Saddáma, protože lidé říkali, že je lepší vrátit se do močálů, " říká nyní šéf vesnice Khathem Hashim Habib. Habib s dutým lícním řetězem tvrdí, že má jen 31 let, ale vypadá nejméně 50. Tři roky poté, co se vesnice rekonstruovala, říká, že stále neexistují žádné zpevněné silnice, elektřina, školy a léky. Komáři rojí v noci a nikdo se nestříkal insekticidy. Nejbližší trh pro prodej ryb a sýrů z vodních buvolů, ekonomické základy, je hodinu jízdy autem; během deštivých měsíců stoupá řeka Eufrat, vyplavuje silnici, zaplavuje vesnici a kašle každého v bahně.
„Chceme od vlády pomoc, “ říká Habib a vedl nás dolů po cestě k jeho domovu - přes kovový rám se táhly čtyři listy těsně tkaných rákosí. „Úředníci v Basře a Nasirijě vědí, že jsme tady, ale pomoc nepřichází, “ říká britskému důstojníkovi.
„Jsme tady, abychom přesně viděli, co je třeba udělat, “ ujistil šéf důstojník. "Budeme spolupracovat s provinční radou v Basře a uděláme několik vylepšení."
Habib se nezdá být přesvědčený. „Ještě jsme nic neviděli, “ volá po jednotkách, když míří dolů po silnici a čekají na Merlinův návrat. "Zatím to byla jen slova." Když mě Britové vrazili, zeptám se Habiba, jestli by raději nešel zpátky žít ve městech. Zavrtí hlavou ne a jeho spoluobčané se připojí. „Život je nyní obtížný, “ říká mi, „ale máme alespoň zpět bažiny.“
Irácký bažiny, složitý ekosystém vytvořený každoročními záplavami řek Eufrat a Tigris, udržují lidskou civilizaci více než 5 000 let. Některá z nejčasnějších osad Mezopotámie - „země mezi řekami“ - byla postavena na plovoucích ostrovech rákosí v těchto velmi mokřadech. To bylo jedno z prvních míst, kde lidé vyvinuli zemědělství, vynalezli psaní a uctívali panteon božstev. V nedávnějších dobách odlehlost regionu, blízkost silnic, obtížný terén a lhostejnost bagdádských vládních orgánů izolovaly oblast od politických a vojenských otřesů, které obtěžovaly většinu arabského světa. Ve své klasice z roku 1964 britský cestovatel Marsh Arabs, autor cestování Wilfred Thesiger, popsal nadčasové prostředí „hvězd odrážejících se v temné vodě, chvění žab, kánoí přicházejících domů večer, klid a kontinuitu, klid světa, který nikdy neznal motor."
Saddam Hussein to všechno změnil. Stavební projekty a rozvoj ropných polí v 80. letech značně vyčerpaly mokřiny; válka v Íránu a Iráku (1980–1988) přinutila lidi uprchnout z pohraničních oblastí, aby unikli minometným a dělostřeleckým útokům. Do roku 1990 počet obyvatel klesl ze 400 000 na 250 000. Pak přišla válka v Zálivu. Poté, co v březnu 1991 americká koalice vedla Saddámovu armádu, prezident George HW Bush vyzval Kurdy a šíity, aby se vzbouřili proti Saddámovi, a když tak učinili, odmítli je podporovat. Saddam rekonstruoval svou revoluční stráž, poslal do vrtulníků a zabil desítky tisíc. Šíitští rebelové uprchli na bažiny, kde je pronásledovali tanky a vrtulníky. Irácké pozemní jednotky zapálily vesnice, zapálily rákosí a zabily hospodářská zvířata, čímž zničily většinu ekonomické životaschopnosti regionu.
V roce 1992 začal Saddám nejzánětlivější fázi svých anti-šíitských pogromů. Pracovníci z Fallúdže, Tikritu a dalších baathistických pevností byli transportováni na jih, aby postavili kanály, hráze a hráze, které blokovaly tok řek do močálů. Když mokřiny vyschly, odhadem bylo 140 000 bažinatských Arabů vyhnáno ze svých domovů a nuceno se znovu usadit v špinavých táborech. V roce 1995 citovala Organizace spojených národů „nesporný důkaz rozsáhlého ničení a lidského utrpení“, zatímco zpráva Organizace spojených národů pro životní prostředí koncem 90. let prohlásila, že 90% mokřin bylo ztraceno při „jedné z největších ekologických katastrof na světě“ . “
Po svržení Saddáma v dubnu 2003 začali místní lidé porušovat hráze a hráze a blokovat kanály, které odvodňovaly mokřady. Ole Stokholm Jepsen, dánský agronom a hlavní poradce iráckého ministra zemědělství, říká, že „k oživení došlo mnohem rychleji, než jsme si kdy mysleli“; nejméně polovina z přibližně 4 700 čtverečních kilometrů mokřadu byla obnovena. Ale to není konec příběhu. Bažiny, které se živily každoročním sněžením v horách Anatolie v Turecku, patřily kdysi k biologicky nejrozmanitějším na světě, podporovaly stovky odrůd ryb, ptáků, savců a rostlin, včetně všudypřítomné Phragmites australis nebo obyčejné bažiny rákosové, které místní obyvatelé používají vše od domů po rybářské sítě. Saddámovy úpadky v kombinaci s probíhajícími přehradními projekty v Turecku, Sýrii a severním Iráku však zasahovaly do přirozeného „pulzování“ povodňových vod, což komplikovalo restorativní procesy. „Příroda se uzdravuje sama, “ řekl Azzam Alwash, maršský Arab, který emigroval do Spojených států, v roce 2003 se vrátil do Iráku a řídí environmentální skupinu Nature Irák se sídlem v Bagdádu. "Ale mnoho sil stále proti tomu pracuje."
Poprvé jsem navštívil močály za jasného únorového dne v roce 2004. Z Bagdádu jsem sledoval úsek mohutné, 1100 mil dlouhé řeky Tigris jihovýchodně k převážně šíitskému městu Al Kut, poblíž íránské hranice. V Al Kut jsem zamířil jihozápadně od Tigris přes poušť k An Nasiriyah, který obkličuje břehy Eufratu o délce 1 730 mil. Ziggurat Ur, masivní stupňovitá pyramida postavená sumerským králem v 21. století před naším letopočtem, leží jen pár kilometrů západně od An Nasiriyah. Na východě vstupuje Eufrat do Al Hammar Marsh, znovu se objevuje severně od Basry, kde se připojuje k Tigris. Bible říká, že Adam a Eveova Edenova zahrada ležela na soutoku obou řek. Dnes je toto místo poznamenáno prašným asfaltovým parkem, svatyní pro Abrahama a několika drsnými datlovými palmami.
Připojil se k mně An Nasiriyah, což je zaniklé město s 360 000 obyvateli a místo jedné z nejkrvavějších bitev probíhající války, bývalá šíitská partyzána, která používá jméno Abu Mohammed. Pohledný muž se širokým ramenem a šedivým vousem, Abú Mohammed uprchl z Nasiriyah v roce 1991 a po porážce rebelů strávil pět let úkrytem v močálech. V polovině roku 1996 on a malá buňka šíitských spiklenců vykreslili atentát na Uday Husajna, Saddámova psychopatického syna. Čtyři z soudruhů Abu Mohammeda stříleli Uday - a nechali ho ochrnout - v prosinci v Bagdádu. Saddámova republikánská garda pronásledovala spiklence skrz močály, pálila spěch a rákosí, srazila eukalyptové lesy a buldozovala a zapalovala chaty místních vesničanů, kteří poskytovali útočiště rebelům. Abu Mohammed a jeho soudruzi uprchli přes hranice do Íránu. Nezačali se filtrovat zpět do Iráku, dokud americké síly neusměrnily Saddáma v dubnu 2003.
Po půl hodině jízdy východně z An Nasiriyah, skrz bezútěšnou, palačinka rovinatou krajinu stojaté vody, bahna, matně hnědé domy s tvárnicemi a minarety, jsme přišli do Gurmat Bani Saeed, zchátralé vesnice u okraj bažin. Právě zde se řeka Eufrat rozdělí na Al Hammar Marsh a právě zde provedl Saddám Husajn své ambice zničit marshský arabský život. Jeho 100 mil dlouhý kanál, nazývaný řekou Matka všech bitev, odřízl Eufraty a připravil močály o hlavní zdroj vody. Po dokončení v roce 1993 „do Al Hammaru nemohlo vstoupit ani jedna kapka vody, “ řekl mi později Azzam Alwash. "Celá bažina se stala pustinou."
V dubnu 2003 Ali Shaheen, ředitel zavlažovacího oddělení An Nasiriyah od konce 90. let, otevřel tři kovové brány a demontoval hliněnou hráz, která odklonila Eufrat do kanálu. Voda vyplavila vyprahlé byty a během několika dní znovu rozebírala desítky čtverečních mil. Téměř současně místní obyvatelé 15 kilometrů severně od Basry strhali hráze podél kanálu na jižním konci močálu, což umožnilo proudění vody ze Shatt-al-Arab, vodní cesty u vstupu do Perského zálivu. Celkem bylo zničeno více než 100 přehrad a nábřeží v těch prvních vzrušujících dnech, kdy se všechno zdálo možné.
Abu Mohammed mě zavedl úzkými hrázemi, které procházely kolem nově utvořených moří pohlcených blátivými byty a shluky zlatých rákosí. Ze svazků liliových polštářků se valily chvály žab. „Tohle byla suchá část bažiny, “ řekl. "Chodili jsme po tom, ale vidíš, že se to naplňuje." Vracející se bažinatí Arabové dokonce vytvořili základní bezpečnostní sílu: drsní muži vypadající v ozbrojených silách s Kalašnikovovými, kteří chrání návštěvníky a snaží se prosadit fatwy vydané velmajatláhem Ali Al Sistani, předním náboženským vůdcem iráckých šíitských muslimů. S koaličními jednotkami roztaženými a bez účinného policejního nebo soudního systému fungovali místní strážci jako jediný zákon a pořádek v regionu. Jedna hlídka česala bažiny pro rybáře, kteří porušili Sistaniho zákaz „elektrošokového rybolovu“: pomocí kabelů připojených k autobaterii se elektrickým proudem usmrtily všechny ryby v okruhu tří stop. Zakázaná metoda ohrožovala bahenní resuscitaci právě v době, kdy začala.
Když jsem se v květnu 2006 vrátil na bažiny, stal se jižní Irák, stejně jako zbytek země, mnohem nebezpečnějším místem. Epidemie únosů a zabití obyvatel Západu přepadením způsobila, že cestování po iráckých silnicích bylo velmi riskantní. Když jsem poprvé oznámil, že jsem doufal, že navštívím bažiny bez vojenské ochrany, jak jsem to udělal v únoru 2004, Iráčané i koaliční vojáci se na mě dívali, jako bych byl blázen. „Stačí jedna nesprávná osoba, aby zjistila, že Američan zůstává v močálech nechráněný, “ řekl mi jeden šíitský přítel. "A možná nevyjdeš."
Připojil jsem se tedy k 51. peruti RAF, parašutistické a pěchotní jednotky, která zajišťuje bezpečnost pro mezinárodní letiště v Basře. Když jsem v květnu ráno dorazil do jejich velitelství v devět hodin, teplota už tlačila o 100 stupňů a dva tucty vojáků - na sobě ramenní skvrny s černým panterem, saracénským mečem a plukovním heslem „Swift to Defend“ —Pracovali jsme pot a balili jejich obrněnou Land Rovers balenou vodou. Letový poručík Nick Beazly, velitel hlídky, mi řekl, že útoky na Brity v Basře se za posledních šest měsíců zvýšily na „jednou nebo dvakrát týdně, někdy s volbou pěti raket.“ Těsně večer předtím Jaish al-Mahdi milicionáři loajální k odpadlíkům šíitského duchovního Muqtada al-Sadr vyhodili do vzduchu obrněný Land Rover drátěným dělostřeleckým kolem a zabili dva britské vojáky na mostě na severním okraji Basry. Kelly Goodall, britský tlumočník, který se ke mně přidal o několik dní dříve na výlet do vrtulníku do močálů, byl na poslední chvíli odvolán, aby se vypořádal s útokem. Její nepřítomnost opustila tým s nikým, kdo by je překládal - nebo já. Každý poslední místní překladatel, jak mi bylo řečeno, rezignoval během posledních dvou měsíců poté, co dostal Jaish al-Mahdiho vyhrožování smrtí.
Zastavili jsme se vedle plotu z drátěného pletiva, které označuje konec letiště a začátek nepřátelského území. Grimoví vojáci zamkli a naložili své zbraně. U mostu přes kanál Shatt al-Basra se jednotky sesadily a zkontrolovaly rozpětí a okolní oblast, zda neobsahují pasti. Pak, jen přes vzestup, bažiny začaly. Dlouhé lodě ležely zakotvené v mělčině a vodní buvol stál napůl schovaný v rákosí. Když jsme se odrazili po prašné cestě, která ohraničovala obrovské zelené moře, vojáci se uvolnili; někteří si svlékli přilby a nasadili chladnější světle modré barety, jak je někdy dovoleno v relativně bezpečných oblastech. Po 30 minutách jízdy jsme dorazili k Al Huwitha, sbírce domků z bahenního a betonového bloku navlečených po silnici; několik domů mělo na svých vlnitých plechových střechách satelitní antény. Děti vylévaly z domů, pozdravily nás palci nahoru a vykřikly „OK“. (Britská bitva o srdce a mysl se skutečně vyplatila v Al Huwitha: po přemístění vojáci vyhodili tisíce tun Země na podmáčený terén, aby zvýšili úroveň půdy pro výstavbu bytů na určitých místech, a poté vylepšili elektrifikaci a čištění vody. " "Jsem spokojený s Brity, " řekl jeden místní muž. "Nemáme s nimi žádné problémy, hamdilullah [díky bohu].")
V centru Al Huwitha se zvedl velký bahenní útes, 30 metrů vysoká společná zasedací místnost vyrobená výhradně z rákosí, s elegantní zakřivenou střechou. Někteří místní muži mě pozvali dovnitř - dokázal jsem s nimi mluvit základní arabštinou - a podíval jsem se na interiér, který sestával z řady tuctu rovnoměrně rozmístěných oblouků podobných katedrále, pevně tkaných z rákosí a nesených zakřivenou střechou . Orientální koberce přikrývaly podlahu a na druhém konci, zářící v měkkém přirozeném světle, které prosakovalo dveřmi, jsem mohl rozeznat bohatě barevné portréty Imáma Aliho, zetě proroka Mohameda a jeho syna, Imam Hussein, dva mučení světci šíitského islámu. „Postavili jsme bahenní maso v roce 2003 podle starého stylu, “ řekl mi jeden z mužů. "Pokud se vrátíte o 4 000 let, najdete přesně stejný design."
Největší problém Al Huwitha pramení z nevyřešeného kmenového sporu, který sahá 15 let. Obyvatelé vesnice patří k kmeni, který chránil a krmil šíitské rebely těsně po válce v Zálivu. V létě 1991 představovalo asi 2 500 příslušníků konkurenčního kmene z Basry a mokřadů na sever Saddámovy republikánské gardy, kde se schovávali muži Al Huwitha. Strážní je zabili, řekl mi britský zpravodajský důstojník a od té doby byla mezi oběma skupinami špatná krev. „Muži Al Huwithy se nemohou ze strachu z nepřátelské skupiny ani pohnout dolů směrem k Basře, “ pokračoval důstojník. „Jejich ženy a děti mají povolení chodit prodávat ryby, byvolí sýry a mléko na trzích v Basře. Ale muži byli v jejich vesnici už léta.“ V roce 2005 vypukla zuřivá bitva mezi dvěma kmeny kvůli milostné aféře - „příběh Romeo a Julie, “ dodal důstojník. Boj trval celé dny a obě strany střílely na granáty, malty a těžké kulomety poháněné raketami. Důstojník se zeptal šejka Al Huwitha, „pokud existuje nějaká šance na příměří, a řekl:„ K tomuto příměří dojde, pouze pokud bude jedna nebo druhá strana mrtvá. ““
Násilí mezi šíitskými skupinami v Basře a jejím okolí v posledních měsících prudce eskalovalo. V červnu vyhlásil irácký premiér Nouri al-Maliki nouzový stav a do oblasti poslal několik tisíc vojáků, aby obnovili pořádek. V srpnu zastánci zavražděného šíitského šiitského vůdce šlápli na mosty a položili obléhání do kanceláře guvernéra, aby požadovali, aby zatkli vrahy svých vůdců.
Jeli jsme zpět směrem k Basře a míjeli jsme osadu postavenou na náplastí pustiny v dohledu na kontrolní věž letiště. Osadníci, všichni Marsh Arabové, opustili své domovy mokřadů o dva měsíce dříve a stavěli dřepy, ošklivé domy z betonových bloků a vlnitou plechovku. Podle mých britských doprovodů část bažin, kde žili, je ve vlastnictví říkadel, potomků proroka Muhammada, který jim zakázal stavět „trvalé struktury“, pouze tradiční rákosové domy. To bylo nepřijatelné a několik set maršských Arabů se zvedlo a přesunulo se na tuto kostně suchou náplast. Je to znamení doby: navzdory rekonstrukci několika bahenních útesů a některých maršských Arabů, kteří by se rádi vrátili ke starým cestám, halcyonský portrét marshanského života, nakreslený Wilfredem Thesigerem před půlstoletím, pravděpodobně navždy zmizel . Britský důstojník mi řekl, že se zeptal osadníků, proč nechtěli žít v rákosových chatkách a žít mimo zemi. „Všichni říkají, že to nechtějí, “ řekl důstojník. "Chtějí sofistikovanost. Chtějí se připojit ke světu." Ole Stokholm Jepsen, dánský agronom, který radí Iráčanům, souhlasil. "Budeme muset uznat, že Marsh Arabové chtějí žít s moderním vybavením a podnikat. To je realita."
Další realitou je, že bažiny se téměř jistě nikdy zcela nezotaví. V dřívějších dobách Tigris a Eufrat, přetékající sněhem z tureckých hor, přetékali přes jejich břehy se sezónní pravidelností. Povodně vyplavily brakickou vodu a omladily životní prostředí. „Načasování záplav je zásadní pro zdraví bažin, “ říká Azzam Alwash. „Potřebuješ tekoucí čerstvou vodu, když se ryby rozmnoží, ptáci se stěhují, rákosí vycházejí z jejich zimní dormancie. Vytváří symfonii biologické rozmanitosti.“
Ale v dnešní době se symfonie zmenšila na několik nesouhlasných poznámek. Za poslední dvě desetiletí vybudovalo Turecko na Eufratech a Tigris a jejich přítokech 22 přehrad a 19 vodních elektráren, které sifonovaly vodu před tím, než kdy překročily severní hranici Iráku. Před rokem 1990 Irák získal více než tři biliony kubických stop vody ročně; dnes je to méně než dva biliony. Střední a Hammarské bažiny, které jsou závislé na silně zatracených eufratech, získají pouze 350 miliard kubických stop - z 1, 4 bilionu před generací. V důsledku toho bylo doplněno pouze 9 procent Al Hammar a 18 procent Central Marsh, říká Samira Abed, generální tajemník Centra pro obnovu iráckých močálů, divize iráckého ministerstva vodních zdrojů. "Oba jsou stále ve velmi špatném stavu." (Al Hawizeh Marsh, který sahá až do Íránu a získává vodu z Tigris, získal zpět 90 procent své oblasti před rokem 1980.)
Linda Allen, Američan, který slouží jako vedoucí konzultant iráckého ministerstva vody, mi řekl, že získání více vody z Turecka je zásadní, ale navzdory „nadšenému zájmu Iráčanů“ uzavřít dohodu, „neexistuje formální dohoda o rozdělení a použití Tigris a Eufratů. ““ Irák a Turecko se přestaly scházet v roce 1992. Setkali se jednou letos, ale mezitím Turci staví více přehrad.
Azzam Alwash věří, že neústupnost na obou stranách odsoudí jakékoli vyjednávání. Jeho skupina, Nature Iraq, podporuje alternativu, která by podle něj mohla obnovit močály na něco jako plné zdraví s třemi miliardami krychlových metrů vody navíc za rok. Skupina vyzývá ke konstrukci pohyblivých bran na přítokech Eufrat a Tigris, aby vytvořily „umělý puls“ povodňové vody. Na konci zimy, kdy irácké nádrže mohly v očekávání každoročního sněžení teče do Perského zálivu, by se brány na vzdáleném konci středních a Al Hammar bažin zabouchly, zachytily by vodu a omladily širokou oblast. Po dvou měsících se brány znovu otevřou. Přestože plán by přesně neopakoval přirozené odlivy a tok povodňových vod před generací, „pokud to zvládneme dobře, “ říká Alwash, „můžeme získat 75 procent močálů.“ Říká, že irácká vláda bude potřebovat 75 až 100 milionů dolarů, aby vybudovala brány. „Můžeme to udělat, “ dodává. "Vrácení bažin je velmi symbolické a Iráčané to uznávají."
Prozatím však ekologové Alwashu a dalších bažinářů zaostřují. V posledních třech letech strávil Nature Irák v italských a kanadských vládních fondech 12 milionů dolarů na sledování slanosti slané vody a na srovnání „robustních regeneračních“ oblastí s těmi, v nichž se rybám a vegetaci nedařilo. Jepsen ve spolupráci s iráckým ministerstvem zemědělství vede rybolov, programy chovu vodních buvolů a programy čištění vody: zemědělství i kvalita vody se podle něj od chvíle, kdy Saddám padl, zlepšily. Navíc říká, že „maximální teploty v létě byly výrazně sníženy“ v provincii Basra.
Jepsen, který seděl ve své kanceláři v Saddámově bývalém paláci Basra, vzpomíná na svůj první rok - v roce 2003 - v Iráku. V těchto dnech, on říká, on mohl vylézt do jeho čtyři-čtyři a pustit se hluboko do bažin s pouhým tlumočníkem, pozorovat zotavení bez strachu. „Během posledních šesti měsíců se práce stala nesmírně obtížnou, “ říká. „Cestuji pouze s vojenským nebo osobním bezpečnostním detailem. Nejsem tady, abych riskoval život.“ Říká, že nespokojenost mezi bažinatými Araby také roste: „Ve dnech po přemístění byli tak šťastní. Ale ta euforie zmizela. Požadují zlepšení ve svých životech; vláda bude muset čelit této výzvě.“
V bažinách, stejně jako v tolik této mučené, násilné země, se osvobození ukázalo jako snadná část.
