Přes (nebo kvůli) jeho monumentální stupnici, jeho přeplněné, bzučivé intenzitě, jeho archeologickému a politickému významu, zócalo nebo centrální náměstí Mexico City není - pro celou svou krásu a vznešenost - takové místo, kde by si většina z nás vybrala pověsit: jíst oběd, setkat se s přáteli, sledovat lidi, jak chodí. Ale dvě hodiny jízdy jihovýchodně od hlavního města, Puebla má v srdci nádherné historické centrum, sto bloků show koloniální a barokní architektury. A jeho hezký zócalo je jemným srdcem tohoto srdce. Na chvíli se zastavte na jednom ze svých laviček z tepaného železa a vy si myslíte, že byste tam mohli zůstat navždy.
Z tohoto příběhu
[×] ZAVŘÍT
Ulice Puebly v Mexiku jsou plné zvuku Mariachise, který zpívá na většině tradičních mexických obřadů
Video: Mariachis z Puebly
Související obsah
- Mexická historie Romů
Lemované stinnými stromy a chladnými chodníky obklopující propracovanou kašnu z 18. století, v níž je socha archanděla svatého Michaela, patrona regionu, zócalo, známé také jako Plaza de Armas, je nekonečně zábavná. Všechno se jeví jako symbol geniálních způsobů, kterými v tomto historickém a moderním městě, v němž žije více než milion lidí, koexistuje a harmonizuje současnost i minulost. Starý muž oblečený v čelenku a hábit mesoamerického šamana hraje na flétnu a tance u prodejce, který drží kytici obřích balónků nesoucích slunečnou tvář SpongeBob SquarePants. Pod stanem informují dělníci kolemjdoucí o požadavcích dělníků v jedné z nadnárodních továren v Mexiku, zatímco ve vzdáleném rohu filmová posádka natáčí reklamu pro mobilní telefony. Kvartet mariachisů 21. století - mladí muži ve slunečních brýlích, džínách a tričkách - cvičí písně Beatles, zatímco pár malých dvojčat honí holubů, dokud je jejich rodiče nevarují, aby dali pozor na zasněžené šaty svaté starší sestry. V klenutých portikách obklopujících náměstí jsou knihkupectví a obchody, které prodávají stylové oblečení a oddané předměty, jakož i restaurace a kavárny, ve kterých můžete strávit hodiny, popíjet kávu a okusovat churros, smažené crullery, které mohou být nejkomplikovanějším exportem Španělska do Španělska Nový svět.
Aniž byste opustili hranice zócalo, můžete přemýšlet o fasádě působivé a poněkud zastrašující radnice města a ještě příjemnější je zevnějšek katedrály Puebla, mistrovského díla mexické církevní architektury. Budova byla zahájena v roce 1575 a vysvěcena v roce 1649, ale interiér - zdobený vyřezávanými a vykládanými sborovými stánky, onyxovou sochou, obrovskými malovanými oltáři a gargantuánským varhanami - vyžadoval dokončení ještě o sto let; bujný baldachýn nad centrálním oltářem byl dokončen v roce 1819 a změny pokračovaly až do 20. století. V důsledku toho církev funguje jako druh prohlídky hlavních stylů a období mexické náboženské architektury - koloniální, barokní, manneristická a neoklasicistní, vše sestavené pod jednou stoupající kupolí.
Když slyšíte zvonkohra zvonku každý den v poledne v jižní věži katedrály, která je považována za nejvyšší v Mexiku, můžete téměř uvěřit legendě, že skličující technický problém, jak nainstalovat 8, 5tunový zvon do neobvykle vysoké věže, byl zázračně vyřešen. když andělé převzali pomoc stavitelům. Říká se, že přes noc andělé zvedli zvon a postavili ho do věže.
Andělé skutečně hrají hlavní roli v náboženské historii Puebly, která byla založena v roce 1531. Podle jednoho příběhu město vděčí za svou polohu a svou existenci sen Fray Julián Garcés, prvního biskupa Puebly, který byl jmenován papežem Klementem VII v roce 1525, čtyři roky poté, co Hernando Cortés způsobil pád Aztécké říše. Ve vizi dominikánského mnicha mu andělé ukázali, kde přesně má být město postaveno.
Andělé byli nejen požehnaně nápomocní, ale i překvapivě profesionální, přicházeli vybaveni strunami a geodetickými nástroji, které osídlili, vymezili její hranice a položili mřížku ulic navrženou tak, aby odrážely nejnovější evropské představy o řádném urbanismu. Město Puebla de los Angeles (Město andělů) by bylo nazváno. Obsazení svěžího údolí ve stínu sopky, Popocatépetl, by bylo příjemným místem pro španělské kolonizátory, aby žili mezi domorodými kmeny oblasti (jejichž počet již byl zpustošen nemocí a krveprolití, které následovaly dobytí) a pod biskupští andělští průvodci, příznivě se vlající přes kostely, které si mniši a guvernéři stavěli pro sebe, své komunity a nově převedené místní obyvatele.
Méně romantické vysvětlení pro založení Puebly zahrnuje hledání koloniálních vůdců v oblasti, která by umožnila osadníkům vlastnit majetek a obdělávat půdu s takovým stupněm úspěchu, který by mohl otupit okraj jejich touhy po jejich dřívějších životech ve Starém Svět. Z velké části neobydlený, pokrytý vrstvou úrodné půdy, požehnaný pohostinným klimatem po celý rok, a umístěn tak, aby byl pohodlným zastávkou na trase z přístavu Veracruz do mexického hlavního města, místo, na kterém by se Puebla stavěla, vypadalo jako ideální místo k uskutečnění snu (poněkud pozemštějšího než Fray Garcés ') prosperujícího průmyslového, zemědělského a duchovního centra, které by sloužilo jako vzor pro ostatní v celém Novém Španělsku. Nové město by navíc bylo umístěno poblíž domorodého populačního centra - a pracovního fondu - Choluly.
V oblasti bezprostředně obklopující Pueblovo zócalo je hojný důkaz o zásadní úloze jednoho z nejdůležitějších vůdců města, Juan de Palafox y Mendoza, který přišel sloužit jako biskup Puebla v roce 1640, ao dva roky později jako místopředseda regionu. Palafox se snažil vidět katedrálu dokončenou a hradil její stavební náklady částečně z vlastní kapsy a předsedal jejímu vysvěcení. V devíti letech biskupa Palafox dohlížel na stavbu semináře, dvou vysokých škol a 50 kostelů. Opravdový klíč k Palafoxově povaze (nelegitimní syn aristokrata, byl reformátor dost horlivý, aby jeho političtí nadřízení byli nepříjemní) lze nalézt v knihovně, kterou nazhromaždil, kterou lze stále navštívit, přímo přes ulici zezadu vstup do katedrály.
Biblioteca Palafoxiana se svými klenutými a klenutými stropy, prohloubenými barokními okny, stupňovitými balkony, zlaceným oltářem, vyřezávanými a leštěnými dřevěnými knihovnami a obrovskými starodávnými svazky vyrobenými z pergamenu navrhuje Knihu kouzelných kouzel Harryho Pottera v reálném životě. Stoupající prostor se pohybuje stejně dobře jako krásný; evokuje veškerou úctu a hlad po učení, pro knihy a to, co mohou knihy obsahovat, které inspirovaly ty nejintenzivnější osadníky kolonie, aby představili nejlepší aspekty renesance do nového světa. Elegance a síla knihovny trumfují cokoli, co by mohlo mít o obdivování kultury, kterou okupovaná země uvalila na kolonizované, jejichž vlastní kultura byla nedostatečně zastoupena v 50 000 svazcích v regálech biskupa Palafoxa. Nakonec vám vstup do tiché a majestátní instituce připomíná všechny způsoby, jak mohou být knihovny, zejména krásné knihovny, stejně přepravní a duchovní jako katedrály.
Stejně jako zbytek Mexika i Puebla má nepříznivou historii poznačenou válkou, invazemi a revolucemi. Tam se konalo několik důležitých vojenských konfrontací, nejznámější bitva pátého května, Cinco de Mayo, připomínající svátek, který převzal velký význam pro Mexičany žijící mimo jejich vlastní zemi. V bitvě, ke které došlo nedaleko centra Puebly, 5. května 1862 mexická armáda porazila Francouze pomocí místních vojsk. Bohužel se Francouzi vrátili o rok později a rozbili mexické síly a obsadili Mexiko, dokud v roce 1867 nebyli poraženi Benitem Juárezem.
Pueblova aristokratická vyšší třída, která stále udržuje rodinné a kulturní spojení se Španělskem, žije bok po boku s rychle rostoucí střední třídou, zatímco mnoho zoufale chudých obyvatel města obývá své rozlehlé a stále se rozšiřující okraje. Hlavní město mexického státu Puebla, město je široce považováno za politicky konzervativní a náboženské, jeho lidé jsou hluboce spoutáni tradicí a církví.
Shodou okolností je Puebla domovem několika zázraků mexického katolicismu - nejen masivní katedrály, ale také kaple Rosario, umístěné nalevo od centrálního oltáře v kostele Santo Domingo. V roce 1690 byl návštěvník popsán jako „osmý div světa“. Kaple je tak hustě zdobená - tak silně obydlená sochami andělů, světců a panenských mučedníků a postav symbolizujících víru, naději a lásku - a především rafinovaně a velkoryse potřísněné zlatem, že stát pod jeho kupolí není jen metaforicky, ale doslova oslňující. Hustota detailů a tvarů je tak vrcholná, že je můžete zažít jen trochu najednou, takže fotografie (bez blesku, prosím) jsou užitečnými připomínkami, že zlacená nádhera mohla být ve skutečnosti stejně ozdobená a bujná jak si vzpomínáte.
Kromě guvernérů a kněží, kteří pracovali na vytvoření a udržení kontroly nad městem, byli nejvlivnějšími rannými španělskými přistěhovalci do Puebly klamavě pokorná delegace hrnčířů a keramiků ze španělského města Talavera de la Reina. I když se politici a bratři snažili ovládat Pueblovy občanské a duchovní životy, tito skvělí řemeslníci se zaměřili na jeho zářivý, třpytivý povrch.
Nadšenci budov s dlaždicemi a dlaždicemi (jsem jedna z nich) budou v Pueble stejně blažení jako v Lisabonu nebo jižním Španělsku. Ulice v centru města jsou živé, ale nejsou natolik přeplněné nebo pod tlakem, že se nemůžete zastavit a dívat se na sluneční světlo odrážející se od keramických vzorů jílově modré, hnědé a Nilské zelené nebo na postavy (zlé karikatury nepřátelé původního majitele domu) pečené na vnější straně Casa de los Muñecos ze 17. století. Efekt může navrhnout prvky maurského, aztéckého a secesního stylu. Čím blíže se člověk dostane k zócalo, tím lépe jsou budovy udržovány, ale dále ven, kde jsou fasády vedle sebe častěji ukryté za obchodem s elektronikou, stojany taco, ateliéry svatebních a maturitních fotografů a základny OXXO, mexický ekvivalent 7-jedenáct, obydlí nabývají mírně rozpadající se melancholie.
Osvěžující, bezstarostné, téměř bezohledné nadšení informuje o výzdobě mnoha z těchto struktur, v nichž je všude doložena ruka jednotlivého řemeslníka (nebo umělce, podle vašeho úhlu pohledu). Název Casa del Alfeñique, krásná budova z 18. století, ve které se nachází muzeum historie regionu, se zhruba nazývá „dům vaječných bílých cukrovinek“, něco podobného pusinky.
V roce 1987 Unesco označilo Puebla za místo světového dědictví, přičemž poznamenává, že město obsahuje přibližně 2 600 historických budov. Bylo by snadné strávit týdny v centrální historické čtvrti, a to s časem pro každou láskyplně zachovanou koloniální dřevěnou bránu, každého sádrového anděla, každý curlicue a mřížoví, každý klenutý dvůr vedoucí k zastíněné terase - skrytá oáza jen pár kroků od slunná ulice. Široká škála obchodů s potravinami - od stánků s rybami na čerstvém vzduchu až po zmrzlinové salónky, kde můžete ochutnat avokádo, chile a další neočekávané chutě - vám připomene, jaké to bylo žít ve vysoce fungující, ale před korporační metropoli. hodně z městského života byla potěšena buď letem střední třídy z vnitřního města, nebo, střídavě, druhem gentrifikace, která dala tolika ulicím předvídatelnost a jednotnost špičkového nákupního centra.
Podobně vám Puebla připomíná, že města mohou být stále centry komunálního i komerčního života. Hrdí na své město, na jeho historii a individualitu, jeho obyvatelé vidí svůj domov jako místo, kde se bude bavit, nejen jako centrum, ve kterém mohou pracovat a vydělávat peníze. Existuje široké spektrum kulturních aktivit - od koncertů na velkolepém divadle Teatro Principal z 18. století až po pondělní noc Lucha Libre bojuje na hlavní aréně, kde se maskovaní zápasníci hádají jeden druhého před burácejícím davem. O víkendech procházejí rodiny Poblano bleším trhem v příjemné Plazuela de los Sapos, kde prodejci prodávají zboží od starých šperků, náboženských obrazů a historických pohlednic až po peněženky tkané z obalů na cukrovinky a pásů z pivních plechovek.
Na vrcholu Plazuela de los Sapos je jedna z nejoblíbenějších institucí Puebly. Okouzlující La Pasita, výrobce stejnojmenného sladkého, ořechovo-hnědého likéru, ochutnávka rozinek, vyrobeného z místního ovoce a známého v celém Mexiku. La Pasita je malý, stand-up bar s několika místy, prodává také výběr dalších dezertních, ale překvapivě silných nápojů ochucených kokosem, zázvorem nebo anýzem a podávaný ve sklenicích s klínem se sýry. Obchod byl založen v roce 1916 a je otevřený pouze několik hodin odpoledne. Je to pokušení strávit tyto hodiny sladkým cyklem a stále více se zajímat o unikátní výzdobu La Pasita, police pokryté bric-a-brac ze všech po celém světě - obrázky filmových hvězd a historických postav, hraček a hracích karet. Plakát mladé ženy čte „ Pasita calmó su pena “ („Pasita uklidnila svůj smutek“) a nemůžete si pomyslet, že v průběhu téměř století tento nádherný bar pomohl svým zákazníkům přesně to udělat.
Pro cestovatele, kteří chtějí strávit alespoň část svého času v Pueble tím, že dělají něco jiného než relaxaci v zócalo, vykřikují nad nesmírně dlážděnými budovami, navštěvují kostely a pijí likéry, nabídne město celou řadu muzeí.
Elegantně navržené Museo Amparo, které bylo otevřeno v roce 1991, zabírá dvě koloniální budovy v kombinaci s mimořádnou soukromou sbírkou předkolumbovského a koloniálního umění. Je to jedno z těch drahokamovských muzeí (Houston's Menil Collection), ve kterých se zdá, že každý objekt byl pečlivě a vědomě vybrán s ohledem na jeho jedinečnost a estetickou dokonalost, takže i návštěvníci, kteří si představují, že jsou obeznámeni s zázraky Mezoamerická kultura se ocitne v dechu, když se pohybují z jedné dramaticky osvětlené galerie do druhé, minulé vitríny zobrazující artefakty, které zahrnují citlivě vykreslenou Olmecovu postavu připomínající Rodinova myslitele, výrazné kamenné masky, realistické sochy zvířat (pes s uchem obzvláště nápadné je kukuřice v ústech) a další, kteří by vás mohli téměř přesvědčit o existenci nejúžasnějších a nejpravděpodobnějších tvorů, stejně jako o všech druzích předmětů týkajících se rituálů, her, mytologie a vědeckých a astrologických výpočtů.
Kdybych měl vybrat jen jedno muzeum, které bych navštívil v Pueble, bylo by to Amparo, ale jen s trochu více času bych si rezervoval některé pro bývalé kláštery Santa Monica a Santa Rosa, ne daleko od sebe, a obě snadno chůze od zócalo. Muzeum v bývalém konventu Santa Monica, postavené na počátku 17. století, aby obklopilo jeden z nejkrásnějších kachlových nádvoří ve městě nádherných nádvoří, osvětluje klonovanou existenci mexických jeptišek - zejména v desetiletích, které začaly v polovině 19. století. století, kdy vláda oficiálně zakázala kláštery a kláštery, nutí mnichy a jeptišky, aby tam nadále žili v tajnosti. V temném bludišti úzkých chodeb, skrytých kaplí, točitého schodiště vedoucího do podzemních komor a téměř šokujících rezervních celků se zdá, že je možné vdechnout atmosféru tajemství a odloučení, kterou sestry vydechly. Sbírka šperků (předpokládal bych, že by se dalo říci) pro sebepomíjení - pásy s hřebíky, náramky vytvořené z ostnatého drátu - svědčí o extrémních pokáních, které tyto oddané ženy praktikovaly. Přesto jinde v muzeu jsou hojné příklady fantastické invence a kreativity, kterou ženy nalily do krajky, výšivek a náboženských předmětů, které vytvořily tak, aby zaplňovaly dlouhé hodiny jejich kontemplativního života.
Věci jsou o něco jasnější a veselější v bývalém konventu Santa Rosa, kde jsou nejlepší příklady mexických řemesel - keramika, masky, kostýmy, papírové výřezy (včetně jednoho z mírně démonického Donalda Ducka), malovaná kolotočová zvířata atd. - byly shromážděny z celé země. Moje oblíbená sekce obsahuje skupinu dřevěných armatur navržených pro spouštění ukázek ohňostrojů, které po rozsvícení sledují ohnivé obrysy slona nebo veverky. Muzeum je však právem pyšné na kuchyni bývalého konventu. Slavná kokain není jen jedním z nejlepších příkladů talaverských dlaždic ve městě, ale podle populární legendy je místem, kde se vynalézavé jeptišky vyrovnaly se stresující vyhlídkou na překvapivou návštěvu biskupa kombinací ingrediencí po ruce a v procesu vynalezl bohatě pikantní, čokoládovou infuzi, sezamem pokrývající omáčku - krtek poblano - to je nyní nejznámější jídlo v regionu.
Zmínka o krtek poblano přináší ještě další - a jeden z nejpřesvědčivějších - důvodů pro návštěvu Puebly: její jídlo. Slyšel jsem, že město je označováno jako mexický Lyon, a přestože může být pravda, že jeho vaření je nejlepší v celém Mexiku (jak tvrdí Poblanos), srovnání s Lyonem by platilo pouze tehdy, kdyby pěthvězdičkové restaurace v Mexiku Francouzský kulinářský kapitál se rekonstruoval jako venkovní stánky prodávající foie gras vařené na horkých deskách nebo uhlím na uhlí. V Pueble jsou dobré restaurace, a je užitečné vyhledat jednu, pokud jste v létě, kdy je možné ochutnat Puebla druhý nejslavnější příspěvek k její venkovské kuchyni, chiles en nogada, papriky plněné masem a ovocem, pokryté krémová ořechová omáčka a posetá semeny granátového jablka, takže její červené, bílé a zelené barvy vlastně evokují barvy mexické vlajky.
Ale ve většině případů je všeobecně dohodnuto, pouliční jídlo trumfuje dobré jídlo. Obecně lze říci, že nejspolehlivějšími způsoby, jak najít nejlepší jídlo, je nejprve sledovat nos, a za druhé, padnout na místo na konci nejdelší linie.
Některé z těchto linií najdete každý den v poledne blok nebo dva západně od Biblioteca Palafoxiana, kde Poblanos čeká fronty na moloty, smažené obraty z kukuřičných tortil plněných výběrem sýrů, tinga (směs drceného masa) (chilli, rajčata, cibule a koření), klobása a v sezoně lahodné huitlacoches nebo kukuřičná houba. V celém městě jsou malá místa specializující se na cemitas, přecpané sendviče postavené na grilu, split sezamové rohlíky a tacos arabes, pšeničné tortilly plněné masem vyřezávaným z točivého rotisserie sloupce; obě tyto vydatné svačiny si možná vypůjčily svá jména z vln libanonských přistěhovalců (cemitas může souviset se slovem Semite), kteří dorazili do Mexika začátkem osmdesátých let.
Ale zdaleka mým oblíbeným cílem noci v Pueble je Feria del Carmen, která se koná každý červenec v Jardin del Carmen, pár bloků od zócalo podél Avenue 16 de Septiembre. Veletrh, který připomíná svátek Panny Marie z Carmen, je staromódní karneval, kterého už téměř nevidíte severně od hranice, funknější a zemštější, než cokoli, co pravděpodobně najdete v těch autentických, starých -Škola veletrhu. Pokud jste dostatečně stateční a důvěřujete, můžete se projet vrásčitým ruským kolem nebo se nechat svíjet svisle v zářivě vintage whirligigu, a pokud máte silný žaludek, můžete navštívit jednu z opuštěných bočnic.
Ale hlavní přitažlivost frie - to, co sem přitahuje Poblanos - je jídlo. Pod řetězci zářivě barevných světel ženy inklinují obrovské kruhové mřížky, na kterých prskají chalupas poblanas (mini-tortilly zdobené červenou nebo zelenou salsou). Rodina prodává plastové pěnové kelímky z esquitů - kukuřičná jádra kořeněná chileovým práškem a dalšími štiplavými mexickými bylinkami, posypaná limetkovou šťávou a sýrem. Když unavujete navigaci davů a čekáte ve frontě na obsloužení, můžete sedět u stolu pod stanem a nechat majitele, aby vám přinesl talíře huaraches (ručně vyráběné tortilly plněné steaky, které se podobají - tvarem a příležitostně trvanlivostí) - sandály, po nichž jsou pojmenovány) nebo pambazos, smažený chléb plněný masem a přelitý salátem, smetanou a salsou.
Všechno je tak atraktivní a chutné, a je to všechno tak zábavné, je těžké si přiznat, že jste dosáhli bodu nasycení. Naštěstí si můžete trochu z toho dostatku na cestě zpět do zócalo odpočinout, kde si můžete odpočinout, dívat se kolem lidí kolem, poslouchat pouliční muzikanty a vychutnat si všechny památky a zvuky balzámového večera v Pueble.
Poslední knihou Franciny Prose je Anne Frank: Kniha, život, posmrtný život .
Landon Nordeman dříve fotografoval napodobitele Elvisa pro Smithsoniana .
Puebla de los Angeles, pojmenovaný podle všudypřítomných andělů, se může pochlubit více než milionem obyvatel. (Landon Nordeman) 
Život se vlévá do venkovského trhu El Alto v Pueble, kde „přítomnost a minulost souběžně existují a harmonizují se, “ říká Francine Prose. Mariachis slaví quinceañera, tradiční obřad nadcházejícího věku pro patnáctiletou Daniela Picaro. (Landon Nordeman) 
Nakupující a turisté se mísí v koloniální čtvrti, která se datuje do 16. století. (Landon Nordeman) 
Brzy mše začíná den v katedrále Puebla, „mistrovské dílo mexické exxlesiastické architektury“, které začalo v roce 1575. (Landon Nordeman) 
Záběr ze dvou likérů ochucených rozinkami v La Pasita „uklidňuje něčí smutek“ a usnadňuje přechod návštěvníků do pulzujících ulic Puebly. (Landon Nordeman) 
Čerstvé ovoce, piñata a náboženské obrazy udržují tělo a duši v Pueble. (Landon Nordeman) 
Náboženské obrazy v Pueble v Mexiku. (Landon Nordeman) 
Pozlacené svitky, vyřezávané dveře a pastely butikového hotelu Mesón Sacristía de la Compañía připomínají koloniální éru města. (Landon Nordeman) 
Puebla, která sedí ve stínu Popocatépetlu, měla nepříznivou historii poznačenou válkou. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez směroval francouzské útočníky v roce 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoamericans vytvořil sošky (v Amparo muzeu). (Landon Nordeman) 
Moderní bojovníci se oblékají na zápas v pondělí večer. (Landon Nordeman) 
Nejzajímavější kulinářskou inovací Puebly je krtko poblano, bohatá pikantní čokoládová omáčka. (Landon Nordeman) 
Krtek Mola poblano je připisován mniškám kláštera Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
Na bývalém klášteře Santa Rosa se skupina studentů dívá na staré kuchyňské náčiní, které kdysi používaly jeptišky. (Landon Nordeman) 
Puebla zahrnuje výstavu barokní a koloniální architektury. „Myslíš, že bys tam mohl zůstat navždy, “ říká autor. (Landon Nordeman)
