Vyrůstal jsem na Vancouverském ostrově v Britské Kolumbii a bylo pro mě snadné vysmívat se návštěvníkům ze zahraničí. „Tohle místo, “ zašeptali. "Mohu jít ráno plavat, odpoledne lyžovat a pak kajak domů na večeři." Pohledy, krajina, divoká zvěř - to byl refrén. I ve městech dominuje scenérie. Každého jasného odpoledne se dívejte z ulic centra Vancouveru a uvidíte zasněžené hory Severního pobřeží zářící růžově, okázalou ukázku přírodní krásy tak běžné, že si většina obyvatel sotva všimne.
Byly chvíle, kdy návštěvnické komplimenty zněly jako obdiv k dvourozměrnému pozadí. BC je však složité místo, zejména pokud jde o domorodé komunity. S populací jen přes 4, 5 miliónu, provincie je doma k asi 230, 000 domorodým lidem od 203 různých First národy, kdo mezi nimi mluvit 34 jazyky a 60 dialektů. Dnes tyto skupiny prožívají zdánlivou rovnost, ale staletí útlaku - v oficiálních kruzích označovaná jako „mimozemské způsoby vládnutí“ - začaly cyklus sociální devastace, která dosud nebyla zcela vyřešena. V mnoha domorodých komunitách se stále vyskytuje velká chudoba, bezdomovectví a zneužívání návykových látek.
Obyvatelé BC skutečně žijí v provincii nesnadných kontrastů. Moje vesnice na ostrově byla útočištěm pohodlí střední třídy, ohraničené chudobou rezervy Prvních národů. Jako dítě jsem šel po kamenité pláži a viděl jsem, jak bohatství a privilegium ustupují náhlému utrpení. Bylo mi to jednou řečeno, byla to moje první zkušenost s apartheidem.
Jako dospělý jsem strávil více než 15 let bydlením mimo Kanadu a čas od času jsem zahlédl staré cedry a vzdušné orky používané k propagaci mé domovské provincie. Zajímalo by mě, který BC návštěvníci přijdou vidět. Bylo možné se zabývat složitostí regionu a přistupovat ke svým původním obyvatelům způsobem, který přesahoval povrchní?
Pokud jsem se ptal na tuhle otázku druhých, uvědomil jsem si, že jsem na ni musel nejprve odpovědět sám. Takže jsem naplánoval výlet, který mě vzal z ostrova střední Vancouveru, ze země Snuneymuxw a Snaw-Naw-As First, na sever do Port Hardy, poté na vzdálené, mlhavé ostrovy Haida Gwaii, domov impozantního Lidé z Haidy, aby zjistili, zda bylo možné, aby návštěvník provedl nulté lidské příběhy BC a přitom stále udržoval tyto lesy a zasněžené vrcholy v dohledu.
**********
Port Hardy, přímořské město se 4 000 obyvateli na severním cípu ostrova Vancouver, je dnes známé jako cíl pro pozorovatele bouře, sportovní rybáře a turisty, i když místo si zachovalo tuhou kostkovanou košili, která odráží jeho minulost jako centrum těžby a těžby. Mimo letiště mě potkal Mike Willie z Sea Wolf Adventures. Willie je členem prvního národa Musgamakw Dzawada'enuxw a řídí to, co nazývá kulturní výlety po vodách, přes vodu na území Kwakwaka'wakw. To zahrnuje vesnici Alert Bay, Namgis Burial Ground, její totem a pamětní sloupy a nepředvídatelné vody v okolí. Jde z Indického kanálu na ostrovy Ralph, Fern, Goat a Crease a na daleký sever jako území Musgamakw Dzawada'enuxw, také známé jako Rainforest Great Bear - přírodní rezervace s rozlohou 25 000 čtverečních kilometrů. nepolapitelný bílý "duch" medvěd.
(Peter Bohler) Zařídil jsem, abych cestoval s Williem do kulturního centra U'mista v zátoce Alert Bay a také na ostrov Village, kde byl slavný potlatch - slavnostní a darovací ceremoniál, jehož prostřednictvím by náčelníci Prvních národů uplatňovali své postavení a teritoriální práva. . (Potlatches byl kanadskou vládou zakázán v roce 1884 z důvodu, že byly v rozporu s „civilizovanými hodnotami“. Zákaz byl zrušen v roce 1951.) Když jsme se vydali, Willie mi o ceremoniálu vyprávěl. „Potlatch byla příležitostí znovu potvrdit, kým jsi, “ řekl. "Byl to způsob, jak se dostat přes drsné zimy. Shromáždili jsme se: to byl lék."
Willie mě vzal k mým ubytováním, chatě na pláži v letovisku Cluxewe mimo logovací město Port McNeill. Středisko bylo pohodlné, ale rozhodně navržené k pohonu návštěvníků venku. (Poznámka v mém pokoji připomněla hostům, aby se zdrželi vykuchání ryb na verandě.) Strávil jsem večerní čtení, doprovázel zvukový doprovod vln zametajících pláž venku a další ráno jsem se procházel po oblázkové oblázce Tichý břeh před mou kabinou. Chtěl jsem se znovu seznámit s minulostí, vdechnout vlhkost ve vzduchu, cítit cedr. Nahoře nahoře neskřísnění orlové se vynořili a vyzařovali proprietární vzduch, když kroužili, padali a znovu kroužili.
Když jsem šel, udeřilo mě, že tato pláž, stejně jako mnoho jiných, je domovem lidí Kwakwaka'wakw po tisíce let. Na druhou stranu Kanada letos letos změní pouhých 150 let a zdálo se, že je dobrý čas přemýšlet o pokroku národa. Kontrasty a rozpory, které jsem našel v BC, se odehrávají v národním měřítku. Kanadská komise pro pravdu a usmíření, zřízená jako reakce na zneužívání domácích studentů v obytných školách, uzavřela svá zjištění v prosinci 2015 a pokoušela se opravit dědictví 94 výzvami k akci. Hnutí Idle No More aplikovalo ducha Occupy na problémy, kterým čelí První národy, prostřednictvím řady shromáždění a protestů.
Mezitím v roce BC se očekává, že se příjmy z cestovního ruchu v příštích 20 letech zdvojnásobí, přičemž hlavní roli hraje domorodý sektor. (Tento rok se očekává, že přinese 68 milionů dolarů.) Něco se děje. Nejde o „chvilku“; momenty ustupují. Toto je dlouhý slog pro respekt, snahu změnit způsob, jakým Kanaďané vnímají půdu a životy domorodé komunity.
**********
V rámci přípravy na naši cestu do Alert Bay mě Willie odvezl do Port McNeill na snídani vajec a slaniny na nenápadném místě zvaném Tia's Café. Město je malé, takže nebylo velkým překvapením, když se Willieho strýc Don zabloudil dovnitř. Řekl nám, že v Kingcome, místě rodiny první národy rodiny, bylo vzrušení. Řekl, že dorazily oolie nebo oolichané - páchnoucí ryby používané k výrobě oleje - a vesničané včera večer lovili.
„Mořští lvi byli spatřeni v řece, “ řekl strýc Don. "Je divné je vidět tak vysoko."
"A je tu vzrušení?" Zeptal se Willie.
Don zvedl obočí. "Jistě."
Mořští lvi se shromažďují na skále poblíž Windy Bay, u pobřeží Haida Gwaii. (Peter Bohler) Willie přišel k hlavnímu podnikání organickým způsobem. V roce 2013 zahájil vodní taxi službu mezi Alert Bay a sousedním Telegraph Cove a na cestě řekl cestujícím o životě Kwakwaka'wakw. Tehdy stály vřeštěné zbytky notoricky známé rezidenční školy First Nations v Alert Bay, v níž byly umístěny domorodé děti od roku 1929 do roku 1975, a když jim vyprávěl o zneužívání, které se tam stalo, návštěvníci byli někdy dojatí slzami. Ale bylo toho mnohem víc: obřad totemů; protokol smrti; rodinné hřebeny. Můžete se podívat na totem a ocenit umění, vysvětlil Willie svým cestujícím, ale skutečné ocenění vychází z pochopení jeho významu. Jak řekl, „Neviděl byste raději BC před čtrnácti tisíci lety historie?“
**********
V kulturním středisku U'mista v Alert Bay, které bylo zřízeno za účelem ochrany dědictví komunity Kwakwaka'wakw, jsem procházel mezi maskami - sbírkou malovaných dřevěných zobáků a obličejů vykukujících ven do tlumeně osvětlené výstavní místnosti. V této kultuře fungují masky nejen jako dekorace, ale také jako forma historické a právní dokumentace. Slouží také jako nástroje sociální výuky. Willie a já jsme se zastavili před Gwalkwamłem nebo neslyšícím mužem, maskou s ušima se sklopenými ústy a šmouhami z černého konského vlásku. „Ukazuje to vedoucího klanu, “ vysvětlil Willie. „Nechtěl držet potlatch a klanové z toho nebyli šťastní, takže ho zabili.“ Maska, která se nosí při opakování příběhu, se stala varováním.
Zpátky v doku v zátoce Alert Bay se choulily vedle člunů pestrobarevné domy od zvětralých až po čerstvě malované. Když jsme opustili přístav, nabídl mi Willie paštiku divokého lososa lososa z řeky Nimpkish a jedl jsem tolik, kolik jsem mohl, než jsme začali vlnit vlny. Přes řev motoru jsem se ho zeptal, proč je důležitá interakce s turisty. „Musíme být vokální, “ řekl. "Musíme mluvit o našem vývoji a přiblížit lidi k naší realitě." Připomněl jsem, že kultura orální historie potřebuje publikum. "Pokaždé, když řekneme tuto pravdu, " řekl, "je to posíleno."
Stáhli jsme se k piktogramu s červeným okem na skalní stěně na ostrově Berry a Willie přerušil motor. Obrázek zobrazoval Baxbakwalanuksiwe ', klíčovou postavu v duchovnosti Kwakwaka'wakw. Jeho impozantní přítomnost na skále znamenala pohřebiště a byla mu dána moc přeměnit se v mnohonásobné ptáky konzumující člověka a zdobená ústy po celém těle.
Nakonec jsme ukotvili v malém vstupu na Village Island nebo Mimkwamlis. Právě zde, v roce 1921, vládní agenti přepadli potlachu a zatkli vedoucího hostitele a 44 dalších členů komunity. Z těch zatčených bylo 20 ve vězení BC za trestný čin. Šli jsme do vnitrozemí po vlhké půdní stezce, která trochu pod každým krokem, obklopená vůní ostružin zrající z jejich jarní červeně. Zamířili jsme k místu potlatch, ke zbytkům dlouhého domu - tradičnímu rodinnému obydlí, kde by žilo až 40 lidí. „ Longhouse je nový termín, “ řekl mi Willie. "Pro nás to byly jen domy." Zůstal jen paprsek a nějaká oheň prasklá skála. "Hluboko dole, " řekl Willie, "najdete popel a rybí olej, důkaz každodenního života."
Místo bylo svěží a zelené a ticho ztišilo slabé bzučení včel. Zkoušel jsem si představit obřad, který toho dne skončil tak špatně. Člen komunity, o kterém se říká, že je křesťanským konvertitem, informoval policii. Úřady přinutily Kwakwaka'wakw, aby se vzdaly svých masek a řezbářství, nebo šly do vězení. Pokud by se celé kmeny vzdaly svého potlatchového vybavení, jednotlivým členům by byly pozastaveny tresty. Předměty z náletu byly do komunity vráceny teprve nedávno.
„Lidé žili dvojí život, “ vysvětlil Willie. "Měl jsem strýce, který se stal anglikánským knězem a také potichoval - byl to dědičný náčelník." Zůstali jsme na místě chvíli déle a já jsem se pokusil představit si informátora sedícího mezi jejich lidmi, roztrhaného mezi jejími dvěma světy.
Večer ve Vancouveru jsem stoloval v restauraci zvané Salmon n 'Bannock, která na své znamení hrdě psala WE GOT GAME. Inez Cook a Remi Caudron otevřeli místo, když si uvědomili, že pro turisty, kteří přišli do města na olympijské hry 2010, nebylo v nabídce žádné domácí jídlo. Jejich lékem je menu, které zahrnuje bizona, lososa obecného, bannock (nebo nekvašený chléb) a dokonce oolichany jako ty, které jsem viděl, jak se třpytí na slunci na lavici obžalovaných v přístavu McNeill.
Potkal jsem přítele v restauraci, akademika, který pracuje na místní univerzitě, a vysvětlil jsem jí, že oolies v jídelním lístku byly úžasné ryby, které byly pravděpodobně vyhozeny z čelistí rozzlobených lachtanů v Kingcome, když jsme mluvili. Když se konverzace změnila na domorodý cestovní ruch, byla skeptická. „Nevím, jestli existuje opravdu něco jako kulturní turistika, “ řekl můj přítel, když jsme snědli mastky, které byly mastné, kouřové a chutné. „Čí je život nakonec koneckonců označen jako„ kultura “a jejíž pozůstatky nejsou označeny?“
**********
Strávil jsem noc přes město v Skwachàys Lodge, který se inzeruje jako „galerie spravedlivých obchodů, butikový hotel a domorodá domorodá umělecká rezidence“. Budova, kterou vlastní a provozuje společnost Vancouver Native Housing Society, obsahuje 24 bytů s přístřeší pro domorodce ohrožené bezdomovstvím. V nejvyšších třech patrech je 18 hotelových pokojů, které mají stěny zavěšené na dílech týmu domorodých umělců. Moje apartmá bylo v blízkosti rozmazané místnosti, kde se při tradičních očistných rituálech spálil cedr, šalvěj a sweetgrass.
Zleva: Mušle v kavárně Cowbay, v přístavním městě Prince Rupert; floatplane doky v Prince Rupert; Haida šéf James Hart Hart vyřezává totem na Haida Gwaii. (Peter Bohler) Příští ráno jsem chytil let do Haida Gwaii, souostroví asi 150 ostrovů, které leží na severu pobřeží BC, jižně od Aljašky. Ostrovy jsou od pevniny odděleny vrtošivými vodami Hecate Strait, pojmenovanými po britském plavidle, které neslo jméno řecké bohyně magie a čarodějnictví. Je to oblast, kde se počasí pohybuje z hodiny na hodinu a déšť se může objevit šestkrát denně. Dokonce i název ostrovů se změnil - oni byli známí jako Queen Charlottes po jejich "objevu" Brity v roce 1787. V roce 2010 byli přejmenováni na Haida Gwaii, nebo "ostrovy lidí".
Haida je jedním z nejslavnějších a možná nechvalně známých kmenů severozápadního Pacifiku. Po celé tisíce let se vypořádali s mlhovinami chladného Pacifiku a byli známí svými bleskovými nájezdy nahoru a dolů po pobřeží, kde ostrovy vystupovaly jako startovní místo a pevnost. Říká se, že cestovali v kánoích vyrobených z jediného cedru, každý válečník utřel tukem a dřevěným uhlím a zabalený do kůží lachtanů a losů, aby udržel prvky na uzdě.
V době prvního koloniálního kontaktu, na konci 18. století, existovalo kolem 10 000 Haida a odlehlost ostrovů znamenala, že bylo moudřejší rozšířit slovo na Haidu Gwaii, i když se nakonec vydali na cestu. Stejně jako neštovice, které v 60. letech 20. století decimovaly Haidu. Obyvatelstvo se v roce 1900 ponořilo na pouhých 500. V současné době jsou na souostroví patrné známky odolnosti. Když jsem tam byl, řezbářský dům v Haida Heritage Centre v Kay Llnagaay, starobylé vesnické místo, obsahoval dva nové totemy, zakřivený zobák orla vycházející z čerstvých cedrových hoblin.
Bydlel jsem ve městě Skidegate na Grahamově ostrově, druhém největším souostroví. V mém ubytování, Jags Beanstalk, mě potkal majitel Jags Brown. Hrubý muž se slanými a pepřovými vlasy, Brown je členem klanu Juus Xaayda; jeho jméno Haida je Yestaquana. Když byl mladý, stal se jedním z prvních strážců Haidy Gwaii, skupiny, která chránila starodávná místa komunity. Na svých prvních cestách po Gwaii Haanas, ostrovním národním parku, našel v kartáčku kosti a jiné zbytky mechových obětí mechů; v jedné jeskyni našel krabici z cédrového dřeva obsahující šamanskou hůlku. Tehdy jeho skupina chránila posvátná místa před loupeři a vandaly. Dnes je jejich úkolem vzdělávat, nabízet námořní předpovědi a zajistit, aby návštěvníci při opuštění parku nezanechali žádné stopy.
Zleva: Plachtění vod z ostrova Vancouver; totem v rezervaci národního parku Gwaii Haanas na ostrově Moresby, část souostroví Haida Gwaii. (Peter Bohler) Pokud chcete někam jít na Haidu Gwaii, je nejlepší se naučit původní jméno. Například Skedans pochází z evropského vykreslování jména šéfa; tradiční název, K'uuna Llnagaay, znamená „Vesnice na okraji“, a v 19. století byl tento větrem šlehaný poloostrov zimním domovem kolem 450 Haida. Jednoho rána jsem tam zamířil do zvěrokruhu, ven kolem vesnice Sandspit na blátivou cestu neobyčejné krásy, ostrovy se tyčily a ustupovaly mlhou. Po cestě se vytvořila duha a ve vodách těsně za Sandspitem jsem viděl porušení hrbáčů.
Na Skedanech bylo jednou 26 dlouhých domků, z nichž každý byl obsazen několika rodinami. Nyní byly důkazy o tom, že starověká populace, omezeny na slabé obrysy zvířecích symbolů na skupině tyčících se, zvětralých totemů: orlů, žab a zabijáků. Na rozdíl od mnoha světových kulturních památek nejsou póly K'uuna Llnagaay navázány a chráněny; místo toho, v souladu s vírou Haida, byly ponechány, aby se zhroutily zpět na Zemi. Celý život jsem viděl totemy, ale nikdy jsem nemohl rozpadnout. Zdálo se, že dokonce i praskliny v šedivém, zvětralém dřevě mají význam.
Jak řekl Mike Willie, orální historie se musí opakovat, aby se zajistilo její šíření a rozptýlení po celém světě. Příběh o tom, že je na této pláži, v přítomnosti těch mohutných totemů a dlouhých zbytků, je spojen s příběhy, které jsou neoddělitelně spjaty s geografií BC. Toto místo nikdy nemůže sloužit jednoduše jako pozadí a přes tyto pláže cestovat voda, tyto odkazy znovu a znovu vytváří. V této provincii se poslech vyplatí. Krajina je skvělá, ale příběhy jsou ještě lepší.
**********
Podrobnosti: Co dělat na první prohlídce národů Britské Kolumbie
Dostávat se tam
Masset a Sandspit jsou dvě hlavní letiště na ostrovech Haida Gwaii, u pobřeží Britské Kolumbie. Letiště Port Hardy nabízí přístup k přístavům Hard Hard a Port McNeill. Všechny jsou přístupné prostřednictvím připojení ve Vancouveru.
Cestovní operátoři
Expedice ve stylu Haida: Prozkoumejte vody Haida Gwaii na zvěrokruhu o délce 28 stop. Letní kulturní výlety zahrnují návštěvy vesnic Skedans, Windy Bay a další. od 275 $ na osobu.
Sea Wolf Adventures: Zjistěte více o kultuře Kwakwaka'wakw na celém souostroví Broughton. Po cestě si můžete všimnout několika grizzlies. od 179 $ na osobu.
Nocleh
Cluxewe Resort: Dvanáct chatek poblíž Port McNeill s plnou kuchyní a výhledem na Broughtonskou úžinu. kabiny od 125 $.
Jags Beanstalk: Kolekce pohodlných pokojů nahoře v kavárně. Využijte půjčovny kol a kajaků. Skidegate; zdvojnásobil od 125 dolarů.
Skwachàys Lodge: Tento butikový hotel v centru Vancouveru má 18 jedinečně navržených apartmá naplněných domorodým uměním. zdvojnásobil od 189 dolarů.
Restaurace
Cowbay Café: těstoviny, pizza a mořské plody z místních zdrojů, doplněné víny BC a krásným výhledem na nábřeží. Princ Rupert; vstupuje 9–22 $.
Losos n 'Bannock: V nabídce této oblíbené Vancouverské kuchyně se inspiruje kuchyní First Nations a vydává se vydatné jízdné jako kančí masové kuličky a variace na bannock, tradiční nekvašený chléb First Nations. vstupuje 17 - 35 $.
Další články z Travel + Leisure:
- 150 důvodů Kanada je na počest svého 150. výročí skvělá
- Nová stezka umožňuje návštěvníkům prozkoumat jeden z kanadských masivních parků vůbec poprvé
- Turisté mají zakázáno vylézt z chrámů Bagan k zabránění poškození
