Hanoj je jedno z mých nejoblíbenějších měst v jihovýchodní Asii, místo, kde historie přetrvává, protože duchovní lidé z Vietnamu se vrhají do budoucnosti. Mám rád zejména její francouzský koloniální charakter, pozůstatek desetiletí, kdy trikolóra zamávala nad zemí. Francouzi, kteří byli silně poraženi nacionalistickými armádami, v roce 1954 nakonec vytáhli z Vietnamu, ale ve snaze zastavit šíření komunismu USA zahájily boj proti stejnému nepříteli.
Když se v roce 1973 evakuovaly poslední americké jednotky a sjednotily sever a jih v roce 1973, zdálo se, že Vietnam zmizel za rudými zdmi komunistického režimu a ekonomicky stagnoval, dokud nebyly v roce 2005 zavedeny reformy volného trhu, což podnítilo explozi růstu, s neomezeným vývojem v jeho probudit. Saigon vystřelil, ale Hanoj trochu zaostal, což pomohlo udržet jeho francouzskou koloniální architekturu a atmosféru nedotčenou. Cestovatelé tak stále cítí jemné, svůdné francouzsko-vietnamské kulturní míchání, které během koloniální éry v Hanoji naplnilo couture, umění, literaturu a kuchyni.
Francouzská koloniální správa, která se pustila do velkého úkolu civilizace, položila na bulvár Champs Élysées široké, stromem lemované bulváry, instalovala elektrická světla a stavěla vily v hybridním stylu známém jako Norman Pagoda. S nimi přišel jazyk Voltaire, impresionistické umění, kavárenská společnost a katolicismus, víra stále praktikovaná odhadem šesti milionů Vietnamců.
První zastávkou pro flâneurs je katedrála sv. Josefa, novogotická stavba se dvěma zvonicemi, která odpovídá věžím Notre Dame de Paris, dokončená v roce 1886 několik bloků západně od jezera Hoan Kiem. V roce 1883 položili partyzáni Černé vlajky obklíčení sousedství a donutili pronásledované francouzské kolonisty, aby se ukrývali v chrámu Ba Da po bloku; později komunisté uzavřeli katedrálu, ačkoli uctívání pokračovalo v roce 1990, dosáhnout každoročního vyvrcholení na Vánoce, když pěvecké sbory zpívají a malé dívky nosí tradiční červené a žluté ao dai tuniky vystupují v průvodě.
Další chytit kolo taxi - známý jako pousse-pousse, což znamená push-push ve francouzštině - do Hanojské opery, inspirované krásným Palais Garnier v Paříži. Žlutá a bílá klasicistní cukrovinka na náměstí srpnové revoluce, minulý rok oslavila sté výročí a často hostí představení Vietnamského národního orchestru a baletu. Musíte se zúčastnit akce, abyste viděli mramorové schodiště, francouzské nástěnné malby a lustry uvnitř, stejně jako balkon, kde Vietminh v roce 1945 převzal kontrolu nad městem.
Nedaleko se nachází Hotel Metropole, který byl otevřen v roce 1901, jeden z nejluxusnějších hotelů v Asii. Přitahoval zářiče jako Charlie Chaplin a Paulette Goddard na líbánky, Graham Greene a Joan Baez, kteří se museli během amerických bombových útoků uchýlit do podzemního krytu v roce 1972. Americký válečný korespondent Stanley Karnow viděl hotel v jeho nejhlubší době během války. "Paint odlupoval ze stropů, jeho koupelnové doplňky unikly a potkaly se kolem haly, " napsal ve svém Vietnamu, který získal Pulitzerovu cenu : A History .
Metropole se však po vítězství v roce 1990 vítězem znovu objevila, dokonalé evokování koloniální éry, počínaje vintage Citroën zaparkovaným v porte cochere. Třípodlažní lobby poskytuje intimní obývací pokoje lemované tmavým, vzácným dřevem, tisky, nábytek pro čínské prádlo, orchideje a hedvábí, kde si lze snadno představit muže v bílém povlečení, kouřící cigarety opiované lanem. Přístavby byly postaveny zezadu, ale pokoje ve staré sekci svolaly koloniální éru nejlépe s elegantními vchody, posezeními a postelemi pod pomalu se otáčejícími stropními ventilátory.
Je nerozumné romantizovat koloniální období, samozřejmě. Francouzská vláda ochuzila majitele půdy, povzbuzovala závislost na opiu a téměř zlomila ducha lidí s dlouhou láskou k nezávislosti. Všechno, co je teď za zemí, ale francouzsko-vietnamský styl vytrvá, zvláštní kouzlo pro návštěvníky Hanoje.
