Jako student v Paříži, který hledal levné cestovní dobrodružství během vánoční prázdniny, jsem dostal svůj první pohled na Varšavu. Přihlásil jsem se s několika přáteli na výlet do polských Tater a náš oddíl druhé třídy v nočním vlaku byl nepříznivě přehřátý, až krátce po půlnoci byla ve východním Berlíně přidána auta s důstojníky Rudé armády a teplo přestal úplně pro nás ostatní.
Související obsah
- Zachycení Varšavy za úsvitu druhé světové války
- Polská válka
- Varšava: Město, které nezemře
Třásl jsem se a mizerně jsem se vydal před úsvitem na bezútěšnou platformu zametanou jemnými jehlami ledového sněhu, osvětlenými velkými světlomety ve vojenském stylu na vznešených sloupcích. Bylo to v roce 1961. Ve vzduchu byl cítit benzín s nízkým oktanem, který v té době znamenal vůni městské východní Evropy. Warszawa, četly nápisy velkých stanic. Atmosféra byla děsivě gulag.
Mnoho výletů v průběhu let jen potvrdilo můj původní dojem: šedá, poskládaná dohromady a woebegone, Varšava byla ošklivá chyba při porovnání s nadčasovými krásami Říma, Paříže a Stockholmu nebo, blíže, třemi nádhernými rakousko-uherskými skvosty Vídně v Praze a Budapešť.
Pro varovný stav Varšavy byl dobrý důvod. Před druhou světovou válkou to bylo parkovité město, pohlednice staré středoevropské architektury v lidském měřítku. Ale počínaje rokem 1939, v době zahájení války, město těžce trpělo ostřelováním nacistů a teroristickým bombardováním zaměřeným na obytné oblasti. Nacisté by zničili židovské ghetto a více než 300 000 jeho obyvatel zemřelo hlady nebo nemocí nebo v táborech smrti. Jako válečná půda k jeho závěrečnému aktu nařídil Hitler - rozzuřený obecným povstáním polské domácí armády, během kterého bylo zabito více než 200 000 Poláků -, aby Varšavu fyzicky vymazal. Během tří měsíců v roce 1944 nacisté vyhnali 700 000 zbývajících obyvatel města a vyrovnali téměř vše, co ještě stálo: zápalné a dynamitové čety se přestěhovaly z budovy do budovy, omezily je na sutiny nebo, v nejlepším případě, na spálené skořápky.
Žádné jiné město v Evropě - ani Berlín ani Stalingrad - nebylo tak metodicky zničeno. Varsovijci, kteří se ve spěšném poválečném období sovětské nadvlády přestěhovali se zlým materiálem a primitivním vybavením, získali zpět trochu své historie bolestivým obnovením, krásnou částí starého města, kamenem po kameni, elegantní Královskou cestou, Náměstí a královský hrad. Zbytek města se však rozrostl na obecně nerozeznatelný rozestup nízkých výšin, z nichž některé byly oprava zbytků vzácných budov, které unikly úplné destrukci, některá opětovné vytvoření toho, co existovalo dříve, ale většinou rychle lízající řešení pro vracející se populace v zoufalé potřebě úkrytu, kanceláří a workshopů. Málokdo měl podezření, že o půl století později bude varšavská agie sloužit jako nečekaná výhoda v porovnání s jinými významnými evropskými městy: protože už to nebylo skanzen zámků, katedrál a nedotknutelných historických památek, mohlo být město přetvořeno do podoby atraktivní ukázka současné architektury.
Mezitím však bylo poválečné Polsko beznadějné, neskutečně chudé, okouzleno ekonomickými absurditami marxistické ideologie a zcela příznivě vůči Sovětskému svazu. V letech 1952 až 1955 Moskva vyslala několik tisíc ruských dělníků, aby dali Varšavě „Eiffelovu věž“: Palác kultury a vědy Josepha Stalina, masivní cukrovinky z páleného kamene vysoké 42 příběhů. Na 757 stopách je nejvyšší budovou v Polsku (a je stále osmou nejvyšší v Evropské unii) a připomíná příliš velký svatební dort. Bylo to účtováno jako bratrský dar od sovětského lidu, ale vyslalo to jiné poselství: jsme větší, než jste kdy byli, a jsme tu navždy. Opravdu velký bratr.
Nemohu spočítat počet Poláků, kteří mi řekli, že stará pila o palácové vyhlídkové plošině je nejoblíbenějším místem ve Varšavě, protože je to jediné místo, ze kterého jste nemohli vidět palác. Dokonce i když Stalinovo jméno bylo zrušeno tři roky poté, co vražedný despot zemřel, Varsovianové paláce nenáviděli pro politické prohlášení, které učinili, a pro jeho statečnost. Po roce 1989, v roce, kdy sestoupila berlínská zeď, signalizující pád komunismu, začali mladí občané nahlížet s takovým odporným souhlasem, že by se člověk mohl cítit k vyhýbajícímu se, ale neškodnému starému příbuznému.
Ale co s tím? V euforii prvních dnů svobody od Sovětů se mnozí domnívali, že se palác brzy setká s troskáční koulí. Ale je to v samém srdci centra Varšavy - svým způsobem to bylo v centru Varšavy - a obsahuje kanceláře, divadla, obchody, muzea, plavecký bazén, konferenční centrum, dokonce i noční klub. Měl své použití. Odpovědí byl kompromis ve studené válce: mírové soužití.
Za komunistického režimu začala výstavba prvního soupeře s palácem: 40patrová, prosklená budova hotelu a kanceláří dokončená v roce 1989. V té době se východní Evropa změnila závratnou rychlostí. Ve Varšavě bylo propuštěno pět desetiletí potlačovaných podnikatelských energií jako výbuch a brzy se z jednoho konce města na druhý houbily nové lesklé budovy. Vývojáři využili svobodu spekulovat a hodili kancelářské a bytové domy pochybné kvality, nevyhnutelně těžké na klišé základní skleněné krabice. Dříve se lidé obávali, co s palácem dělat; teď se obávali, co se kolem toho děje.
Polsko, největší a nejlidnatější z bývalých evropských satelitů SSSR, se věnovalo kapitalismu jako štěně labradora do blátivé louže a převážně nedostatečně rozvinutá země byla dobrou sázkou na budoucí zisky. Zahájené zahraniční firmy se vrhly dovnitř a snažily se získat oporu a vydělávat na nízkých mzdách a vysoké úrovni dovedností. Začalo se stoupat sídlo společnosti v kvalitě, která by nebyla na místě v New Yorku nebo ve Frankfurtu.
V roce 2004, kdy bylo zapečetěno polské členství v Evropské unii (stát se připojil k NATO v roce 1999), se tok zahraničního kapitálu změnil v záplavu. Varšava se rozmohla. Lech Kaczynski, starosta od roku 2002 do roku 2005, promítl své hlavní tituly do národního předsednictví. (Kaczynski zemřel při letecké havárii loni v dubnu.) Současná starostka, ekonomka a bývalá akademička jménem Hanna Gronkiewicz-Waltz, se rozhodla přetvořit znetvořené centrum města a slibovat nejen modernizaci města, ale jeho přeměnu na střední a východní Hlavní finanční adresa Evropy.
„Změníme centrum, “ prohlásila po převzetí v roce 2006. „V oblasti náměstí Parade budou postaveny mrakodrapy, které se stanou novou hrdostí našeho města.“ Všichni věděli, co to znamená: náměstí je domovem paláce . Nastal čas přivést „škrobitekty“.
Gronkiewicz-Waltz věděla, že nedokáže proměnit Varšavu ve futuristický nikdy nikdy nepřistávající pozemek, jako je Dubaj nebo Abu Dhabi - bylo příliš mnoho městské historie na to, aby se jí dařilo, a příliš málo ropy pod nohama na to, aby zaplatila za nesmírně ambiciózní projekty - ale mezinárodní architekti a promotéři dokázali srdce se třpytí v srdci. "Varšava musí vyrůst, pokud chce konkurovat jiným velkým evropským městům, " řekl starosta. Měla na mysli „nahoru“ doslova.
Jeden slavný architekt již ve městě udělal svou známku. Střízlivá metropolitní budova Normana Fostera, která byla slavnostně otevřena v roce 2003, byla pouhých sedm příběhů vysoká, ale na co se dívat: tři bezkřídlé, vzájemně propojené klíny, každý s vlastním vchodem, jejich fasády přerušované vyčnívajícími žulovými ploutvemi, které vypadaly, že mění barvu podle jasu nebe a poloha slunce. Ukázalo se, že to byl překvapivý zásah u obyčejných Varsovianů - dokonce i rodičů s znuděnými dětmi. Budova se může pochlubit kruhovým nádvořím, které je plné davu a je plné obchodů, restaurací, stínovaných stromů a fontány. Prsten 18 vodních trysek zasazený do žulového chodníku a aktivovaný vysokotlakými čerpadly posílá ostřiky do různých výšek, což vede k prasknutí socko 32 stop.
Metropolita však byla pouze začátkem. „Máme v úmyslu stavět mrakodrapy, ano, “ říká Tomasz Zemla, zástupce ředitele Varšavského ministerstva architektury a územního plánování. "Abych byl upřímný, chceme se předvést."
Zemla, sám architekt, předsedá budoucnosti města v prostorné kanceláři s vysokým stropem v centrální věži Paláce kultury a vědy. „Potřebujeme mít šanci konkurovat Praze, Budapešti a možná i Berlíně, “ říká, „protože je naší ambicí stát se důležitým finančním centrem v této části Evropy. Hlavní město v Polsku je velmi dynamické, velmi silné. “Pokud jde o palác, pokračuje:„ Už nemůžeme dopustit, aby to byla nejdůležitější budova. Víte, je to stále jediná skutečně slavná budova v Polsku. Děti to vnímají jako obraz země. Musíme s tím konkurovat. Musíme ukázat své nápady. Musíme udělat větší a lepší. “
Pro kohokoli, kdo toulal po neúrodném městě v 60., 70. a 80. letech marně a hledal slušnou kavárnu nebo restauraci - nekonečně importované podvodníky na chodnících, prostitutky v hotelových lobby a pettifogging úředníci na letišti - dnešní Varšava je úžasná. kontrast. Město se hemží obchody, kavárnami, bary, restauracemi a spotřebitelskými službami. Vášeň pro obchod přinesla orgii komerční grafiky - taxíky a autobusy prakticky zmizely pod reklamou, celé fasády budovy byly skryty roletovými plachtovými billboardy. Mladí muži a ženy na přeplněných chodnících chatují v žvýkacích slabikách jejich slovanského jazyka, nevyhnutelně zašpiněných amerikanismem a počítačovým jazykem, jako je okouzlující zupgradowac (ke zlepšení), odvozený z „modernizace“. Přes ulici od paláce, Zlote Tarasy (Zlaté terasy) promenáda, která byla otevřena v roce 2007, poskytuje úkryt před živly pod obrovským, bezostyšně divným, stříbřitým přikrývkou zvlněných trojúhelníkových skleněných tabulí (jako některé ektoplazmatické stvoření z hlubokého ohýbání nahoru a dolů, aby zachytilo dech). V obrovském centrálním eskalátoru přiblíží generaci iPodu každý obchod s řetězci a rychlé občerstvení, o které by světoví marketingoví géniové mohli snít. Dour, fádní stará Varšava se mění v polychromovaný motýl.
Mezi první škrobitekty, kteří vážně napadli dominanci Paláce kultury, patří Helmut Jahn z Chicaga, tvůrce filmu One Liberty Place ve Filadelfii a velkolepé centrum Sony v Berlíně. Jeho elegantně klasická rezidenční věž Varšava, 42 podlaží bytů a komerční prostor, je nyní ve výstavbě jen blok za starou sovětskou skalní hromádkou.
Bližší bude Zlota 44 po jejím dokončení. Tento modře zbarvený, 54podlažní luxusní rezidenční komplex je duchovním dílem polského rodáka Daniela Libeskinda, návrháře Židovského muzea v Berlíně a původního územního plánu pro přestavbu areálu Ground Zero v New Yorku. Vyznačuje se dramatickým obloukem oceli a skla, odkloněným pryč, jako by se snažil uniknout z konvenční struktury se čtvercovým rohem, ke které je připevněn (zde se počítá symbolika). To bylo přerušeno v polovině výstavby soudem podaným místními obyvateli, kteří protestovali proti jejich ztrátě slunečního světla a výhledů. Konečné povolení k dokončení stavby bylo vydáno až v říjnu loňského roku.
Zlota je pokrokem v zastavení a zahájení provozu, který je typický pro překážky, jimž musí spěchat jakákoli ambiciózní správa, ale Varšava měla další smůlu, že mohla být v plném proudu, když zasáhla krize světového bankovnictví a úvěr vyschl. Najednou byl největší projekt ze všech - Lilium Tower Zaha Hadid - ohrožen.
Hadid, britský architekt Iráku, naplánoval strukturu, která bude jednou provždy ovládat panorama - první budova ve Varšavě bude vyšší než palác. Její navrhovaná věž asi 850 stop je určena pro místo naproti hlavní železniční stanici. Elegantně zakřivená, vyklenutá směrem ven uprostřed a zužující se nahoře a dole, Liliumova čtyři křídla nevyhnutelně evokují zahradnické obrazy. Není vidět žádná čtvercová čára a stavba udělá ohromující kontrast s úchvatnými pravými úhly a těžkými dekoracemi paláce.
„Miluji tu podobu, “ říká Zemla, než rozvinul všechny tři své domácí projekty: „Jsou nádherné.“ Bohužel však on a zbytek Varšavy budou muset počkat, až dorazí Lilium. V tuto chvíli vývojáři pozastavili projekt, dokud se ekonomika nezlepší.
Někteří lidé nevyhnutelně popírají Gronkiewicze-Waltzovo přesvědčení, že mrakodrapy jsou lístek. Artikulovaná menšina, která opovrhuje závodem postmoderního kouzla, vyzývá, aby místo toho před druhou světovou válkou usilovalo o opětovné zachycení domácké atmosféry střední Evropy, někdy idealizované jako místo pohodlného a snadného bydlení, dlážděných ulic s přátelskými malými obchody, otevřené - tržiště a kavárny ve stínu stromů.
„Když jsme v roce 1989 získali svobodu, myslel jsem si, že konečně budeme mít skutečnou kvalitní architekturu pro potřeby lidské společnosti, “ říká Boleslaw Stelmach, architekt specializující se na stavbu v historických oblastech. "Místo toho jsem zjistil, že pracuji v obrovské kanceláři, nedělám architekturu, ale vyrábím budovy jako továrna." Raději bych viděl moudřejší než vyšší. “
Varšava z konce 30. let byla jistě místem ostré intelektuální činnosti, avantgardního divadla, čtení poezie, Chopinových recitálů a podobně, ale někteří kritici mrakodrapového hnutí jdou dále než Stelmach a příliš romantizují minulost města. Stará Varšava nebyla nutně občanským paragonem. Byla tu také chudoba, nesouhlas a sociální nespravedlnost - stejná temná spodní strana jako každé městské centrum.
Přesto je ve Varšavě dlouhá historie útlaku Rusů a Němců, strašlivá účinnost jeho zničení a vytrvalá vytrvalost v regeneraci minulosti dělají z něj místo od sebe: město, které bylo povinno se znovu objevovat. I když se estetové a filistinští hádají o tom, co by se mělo stát, tato revoluce pokračuje. Je pozoruhodné, že se zdá, že se začíná uplatňovat rozumný kompromis.
"Ano, středem Varšavy bude mrakodrap, " říká Dariusz Bartoszewicz, novinář specializující se na městské záležitosti v Gazeta Wyborcza . "To je jeho osud." Dvacet nebo 30 z nich bude postaveno pro jistotu. Ne v příštích pěti letech, ale v průběhu času. Stane se to."
Na okraji města začíná druhá vlna inovativního designu přetvářet převážně nevyvinuté břehy řeky Visly. Varšavská univerzitní knihovna není jen nízká, má pouhé čtyři příběhy, ale měla zmizet. Tato ultramoderní úložiště pro dva miliony knih je završeno střechou se střechou o rozloze 108 000 čtverečních stop a je obklopena lezeckými rostlinami, jejichž zeleň se vlévá do zeleně oxidovaných měděných panelů na fasádě budovy. To se stane, když architekti chtějí sdílet slávu se zahradníkem .
Hlavní architekt Marek Budzynski je renomovaný univerzitní profesor, ale zahradní architektka Irena Bajerska byla prakticky neznámá, dokud nebyla přivedena do projektového týmu. Její zahrada se stala tak oblíbenou, že je nyní součástí pravidelných turistických tras ve Varšavě. Bajerska paprsky a poukazuje na mladé páry vhodné v jejich smokingu, bílé šaty a závoje představující v jejím listoví pro formální svatební fotografie, zatímco děti skotačují na klikatých cestách a důchodci si snadno, čtou noviny a užívají si výhled na město a řeka.
Na druhé straně ulice stoupají nízkopodlažní nábřežní bytové domy a řada plánovaných projektů, počínaje Vědeckým centrem Copernicus Science Center, vedle knihovny, bude udržovat lidský vývoj na břehu řeky: kolo, pěší a uzda stezky, přístaviště výletních lodí a rekonstrukce Královských zahrad pod historickým Starým Městem.
"Varšava je nyní uprostřed úžasných skvělých věcí, " ujišťuje mě Wojciech Matusik, když usrkává drink v luxusním baru hotelu Bristol, pět minut chůze od Metropolitní budovy Normana Fostera. Matusik, dříve městský ředitel plánování, měl kdysi na starosti rozvoj, což mu umožnilo předvídat mnoho z toho, co se dnes děje.
Bristol jsem navštěvoval v 70. letech, kdy to byla ošuntělá palácová cesta pod paty kolem jejího vrcholu (a Matusika jsem poznal, když byl skromně placeným funkcionářem). Nyní zrekonstruovaný hotel Bristol je jedním z nejlepších varšavských hotelů a Matusik, elegantně přizpůsobený, dnes realitní poradce, je doma. Muž i hotel prosperovali a ilustrují vzdálenost, kterou Varšava prošla od chvíle, kdy jsem sem poprvé prošel před 50 lety.
"Minulost je tady velmi těžká, " řekla Bogna Swiatkowska, mladá žena, která založila organizaci, která přináší umění a umělce na veřejná místa. "Stalo se toho tolik - druhá světová válka, ghetto, povstání a všechno poté." Žijeme s duchy ve Varšavě, ale je to velmi zvláštní místo s úžasnými, talentovanými a kreativními lidmi. Nyní je čas zbavit se duchů, uzavřít mír s minulostí a přemýšlet o budoucnosti. “
Rudolph Chelminski je autorem The Perfectionist: Life and Death in Haute Cuisine . Tomas van Houtryve, fotograf na svém prvním úkolu pro Smithsoniana, žije v Paříži.
Před druhou světovou válkou byla Varšava parkovým městem, obrázkovou pohlednicí staroevropské středoevropské architektury v lidském měřítku. (Guilbert Gates) 
Budova Zlota 44, která je ve výstavbě, může navrhnout polsko-americký Daniel Libeskind a může zvednout profil města. (Tomas van Houtryve) 
Debaty o budoucnosti Varšavy pramení z jejího zničení nacisty. Zde je zobrazeno ghetto c. 1945, s kostelem St. Augustine. (Stanislaw Dabrowiecki / CAF / PAP / Corbis) 
„Budou postaveny mrakodrapy, “ říká starostka Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kritici argumentují pro stavbu v důvěrném měřítku, jako předválečné město. (Tomas van Houtryve) 
Stavební jeřáby se mohou objevit, jak je vidět ze střešní zahrady Varšavské univerzitní knihovny, ale ne všechny inovace jsou výškové. (Tomas van Houtryve) 
Ve Varšavě byla po pádu komunismu v roce 1989 propuštěna desetiletí potlačené podnikatelské horlivosti (Tomas van Houtryve) 
„Naší ambicí je stát se důležitým finančním centrem v této části Evropy, “ říká varšavský plánovač Tomasz Zemla. (Tomas van Houtryve) 
Palác sovětské éry, zobrazený z bazénu bazénu hotelu Intercontinental, vrhá stín na centrum města. (Tomas van Houtryve) 
Architekt Boleslaw Stelmach decries trend mrakodrapu, upřednostňuje "moudřejší" vývoj. (Tomas van Houtryve) 
Po březích řeky Visly je po druhé světové válce přestavěná oblast Varšava. (Tomas van Houtryve) 
Náměstí Zamkowy na Starém Městě ve Varšavě. Po druhé světové válce Varsovians obnovil, kámen po kameni, krásná část starého města jejich města. (Tomas van Houtryve) 
Palác kultury a vědy se staví za chodce, když procházejí mostem nad střechou varšavské univerzitní knihovny. (Tomas van Houtryve) 
Zahradní knihovna ve Varšavě je umístěna na střeše o rozloze 108 000 čtverečních stop. Zahrady se staly oblíbenou turistickou atrakcí ve městě. (Tomas van Houtryve) 
Moderní mrakodrapy v centrální varšavské obchodní čtvrti odrážejí architektonický rozmach města. (Tomas van Houtryve)
