Capri může být ohromujícím místem pro první návštěvníky. V létě přijíždějí trajekty na výlet do trajektu do přístavu Marina Grande a zaplavují město Capri. Ztrácí se v bludišti křivých uliček, které byly kdysi navrženy, aby zmátly útočící piráty.
Nejslavnější vyhlídky nad Fariglioni, trojice obrovských skalních věží vyčnívajících ze Středozemního moře, se mohou cítit stejně přeplněné jako vlakové nádraží v Šanghaji. Pokud je to možné, zůstaňte přes noc na ostrově. Ještě lepší je, zůstat několik dní. Čas navíc vám umožní prozkoumat vzdálené výklenky ostrova a odhalit, proč Capri očaroval spisovatele v celé historii, od starověkého římského básníka Statia až po chilský Pablo Nerudu.
THE CELEBRITY HUB
Po 17:00, kdy davy odcházejí, se dokonce i město Capri stane blaženě tichým a vy můžete bloudit po dlážděných uličkách lemovaných komplikovanými železnými ploty a prosklenými dlaždicemi, jako by jste byli v okouzlujícím italském filmovém natáčení, circa 1950. Piazzetta nebo malé náměstí se usadili v baru Tiberio na sklenku prosecca a sledovali, jak se večer rozvine. Piazzetta je možná nejoblíbenější italská veřejná scéna, kde číšníci ve stříbrných vlasech ve smetanových smokingech obsluhují opálené celebrity na hiatusu z jejich modelových prací nebo televizních seriálů. Poté, oprava k večeři, Da Gemma, historické restauraci, kterou kdysi navštěvoval britský romanopisec Graham Greene, rezident pro dlouhé úseky 50. a 60. let (podle Shirley Hazard v Greene v Capri, upřednostňoval rohový stůl). Klenutý vchod, vytesaný do starobylého hradby, je pokryt vybledlými fotografiemi Shirley MacLaine, Sophie Loren a tajemné blonďaté ženy z poválečné éry přezdívané „Milión-lira“, protože maitre d 'mi kdysi řekl, byl první, kdo za noc účtoval milion lira! “
Greeneovy romány, stejně jako vzácná edice edicí děl mnoha spisovatelů, umělců a fotografů, kteří si Capriho udělali za svůj domov po staletí, najdete v knihkupectví La Conchiglia Libri e Arte ve 12 na Le Botteghe. Ve vlastnictví společností Ausilia a Riccardo Esposito je také nejlepším místem, kde se můžete dozvědět o nejnovějších kulturních událostech na ostrově.
VÝŠKY PLEASURE
Z hlavního města si vezměte jeden z bílých taxi kabrioletů Mercedes (20 $) po zatočených zatáčkách do vlásníku k uctívanému hotelu Caesar Augustus v obci Anacapri („Horní Capri“). Za posledních šest desetiletí to bylo nejvyhledávanější místo k pobytu na ostrově, částečně proto, že je posazeno na okraji nože na úpatí 1000 stop. Terasa dnes nabízí ještě jeden z nejlepších výhledů na Středozemní moře - panoramatický výhled přes Neapolský záliv na Vesuv, sopku, která pohřbila Pompeje a Herculaneum v roce 79 nl. Zářící sochu Augustuse, prvního římského císaře, skvěle gesta směřuje k průhledu. Pokud nemůžete zůstat, ujistěte se, že máte za soumraku aperitivo ; Slunce klesající do šumivého moře koupe celé neapolské pobřeží ve snovité zlaté záři.
Když se Anacapri vznáší nad zbytkem ostrova, stále pokračuje tempem 19. století. Školáci v bílých uniformách hrají fotbal v dlážděných ulicích, zatímco starší obyvatelé mají tendenci své dvorky citronových hájů. Na náměstí Piazza má kostel Santa Sofia nádhernou keramickou podlahu zobrazující Edenovu zahradu a vy se můžete dívat skrz mříž v bývalém domě Graham Greene, vile Il Rosaio, nyní soukromé rezidenci, jejíž vchod je zarámován broskvovou barvou růže.
Villa San Michele, umělecké útočiště vytvořené švédským lékařem, autorem a amatérským archeologem Axel Munthe, je nejoblíbenější atrakcí Anacapri. Jen málo návštěvníků si uvědomuje, že současný majitel vily Švédský kulturní institut pořádá každé čtvrtek odpoledne zájezdy do jedinečné přírodní rezervace. Návštěvníci se vyšplhají po strmé stezce na velkolepou zříceninu hradu Barbarossa, pevnosti z 10. století na Monte Solaro, která nyní funguje jako Observatoř ptáků Capri. Muthe byla otevřená milovnice zvířat a koupil horu nad svým domovem, aby chránil její ptačí život. Ornitologové dnes využívající systém lovu sítí a studování ptáků migrujících z Afriky do Evropy - jednoduchá technika, která byla průkopníky rolníků před staletími, takže křepelky Caprese mohly skončit na evropských jídelních stolech. Dnes, ve větrné zvonici zámku, označují místní přírodovědci v brýlích sklenici zlaté orioly a poté je vrhají zpět do větru.
DO DIVOČINY
Díky Capriho kruté topografii je tři čtvrtiny ostrova virtuální divočinou, některé z nich natolik nejisté, že několik turistů každý rok zmizí z útesů. Ale ti, kteří mají volný čas a energii, aby mohli sledovat osamělé backcountry stezky, mohou objevit krajinu, která se sotva vyvinula od doby, kdy zde stáli starověcí Římané.
Ve městě začíná mnoho cest, přímo pod nosem každého. Belvedere de Tragara je nejoblíbenější vyhlídkou na Capriho přírodní jev Faraglioni. („Ty slavné gotické katedrály, “ uvedl nepopsatelný italský futuristický básník Marinetti z kamenných prstů, „se svými věžemi a jejich hradbami prudce stoupajícími z moře.“) V jednom rohu vyhlídky, kterou většina návštěvníků přehlédla, je úzká stezka zvaná Via Pizzolungo, která byla vytesána v pohanských dobách. Deset minut do borového lesa klesá schodiště do hladiny moře, kde se nachází kavárna - Da Luigi - na samém spodku kamenných sloupů, jako jsou Clashing Rocks v Jasonu a Argonauts . Zatímco voda koluje u vašich nohou, majitelé předvedou fotografie zimní bouře z roku 1986, kdy se vlny velikosti Poseidonu pokusily vtáhnout svou malou kavárnu do moře.
Na severozápadě ostrova vede strmá stezka od Villa Lysis zpět do císařského paláce Tiberius, Villa Jovis (Villa Jupiter). Stoupající na úbočí pokryté květy fialové a zlaté, lze si snadno představit, že se jedná o stejnou cestu, kterou kdysi mladý ostrovan vyšplhal, podle prastarého autora Seutonia, aby nabídl Tiberius parmici. Samotný císař byl tak rozzuřený, že vetřelec pronikl do jeho doupěte, že nařídil svým strážcům, aby trápili ryby do tváře rolníka. Když zřejmě podnikavá mládež vtipně (vtipně) vtipkovala, že má štěstí, že nepřinesl Tiberiusa humra, císař bez humoru měl obličej roztrhaný na kousky korýšů. Na vrcholu leží zřícenina notoricky známého paláce, včetně čirého Salta Tiberio, z něhož císař údajně uvrhl nešťastné senátory k jejich smrti. Vykopávky dávají pouze náznak bývalé slávy areálu, ale výhled je nepřekonatelný. Řekněte, co se vám na Tiberiusovi líbí, měl dobré oko na nemovitost.
Pro mě je konečnou túrou Capri Sentiero dei Fortini, Stezka pevností, na zapomenutém západním pobřeží ostrova. Začíná mezi zahradními terasami, ale brzy vede k řadě divokých souvratí zakončených řadou středověkých věží. Na tomto vzdáleném pobřeží s kaktusy je moře oslnivým odstínem zeleně. Ještěrky se pohybují nehybně po stezce jako chrliče přírody. V nepravidelných intervalech vedou vyřezávané kamenné schody dolů k vodě. Na trase nejsou žádné písečné pláže, pouze tmavé skály, ze kterých můžete skočit do krystalické vody. Když se podíváte na úbohé skalní stěny, můžete si představit, kolik návštěvníků historie Capri - přehlídky starověkých aristokratů, vzpurných viktoriánů a problémových spisovatelů - plavání na stejném místě. Jak napsal římský básník Statius o Capri ve druhém století našeho letopočtu: „Tam vládne klidný pokoj a život je neklidný a klidný, klidný a nerušený klidný spánek.“
Tony Perrottetova nadcházející kniha, Sinnerovo velké turné: Cesta historickým podbřiškem Evropy, líčí výlet z Londýna do Capri.
