Billboardy a reklamy zobrazující obrovské a krásné pstruhy duhové oznamují cestujícím ve většině ekvádorských And, že rybolov je jedním z důvodů, proč sem přijít. Foto: Alastair Bland.
Z národního parku Cajas vytéká na 20 km dlouhé okružní cestě do města Cuenca ostrý, jasný proud - v těchto divokých vodách však žije jen málo ryb. Údolí řeky Quinuas je přesto horkým cílem pro sportovní rybáře. Každý víkend přicházejí stovky, většinou z Cuency, hledají nejoblíbenější zvěřinové ryby na světě: pstruh duhový.
"Jaký druh pstruhů tady žije?" Zeptám se mladíka, který mi podává kávu v Cabana del Pescador, v kempu, kde jsem zůstal v noci. Jsem jen zvědavý, jak místní lidé odkazují na druh Oncorhynchus mykiss, který je původem ze severoamerických a sibiřských toků, které vstupují do Pacifiku, ale byly zavedeny do prakticky všech vhodných stanovišť na Zemi. V Ekvádoru tento druh poprvé dorazil v 60. letech.
"Normální pstruh, " říká.
Snažím se dnes chytit pár ryb a nechat je na večeři, ale jdu dál, po silnici a hledám šťastnější místo k rybaření. Rybník je zde bahnitý, obklopený betonem a řetězem. Potíž je v tom, že nebudu najít mnohem lepší. Toto údolí, byť obývané několika divokými pstruhy v potokech a jezerech národního parku Cajas, je rušným centrem akvakultury. Pstruhový chov je obecně považován za čistý a udržitelný průmysl, i když to není vždy hezké. Pro úsek sedm nebo osm mil po proudu po parku má téměř každá silniční farma v hrsti betonových břehů bazénů, krmených proudem vody a rojení pstruhy dlouhými asi 12 palců.
Pstruhové rybníky v restauraci Reina del Cisne a rybářském klubu. Foto: Alastair Bland
Po silnici, po absolvování půl tuctu možných rybářských míst, jsem se vrhl na jeden s názvem Reina del Cisne, na kilometr 21. Je to restaurace a sportovní rybářský „klub“, jak napovídá značka návštěvníkům. Uvnitř mám kávu - jako vždy Nescafé. Až skončím, zeptám se, jestli je zde možnost rybařit, a dospívající číšník mě láká, abych ji následoval. "Pronajmout tyč je 50 centů, " říká. "Pak vážíme pstruha a zaplatíte 2, 25 $ za libru." Největší ryba v rybnících je více než deset liber, říká mi.
Vytáhl jednu tyč z hromady několika tuctů - tyč s koštětem, s pevnou šňůrou připoutanou ke konci a stříbrným ostnatým háčkem na špičce. Rychle smíchá kbelík s chlebovým těstem, které použije jako návnada, hodí kus kusu do nákupního tkaného koše a podá mi náčiní.
"Jaké jsou to pstruhy?" Zeptám se, stále lovím místní žargony.
"Lososový pstruh." Mají červené maso, “říká. Dodává: „Hodně štěstí“ a vrací se do restaurace.
Pro rybáře, který lovil ve Skalistých horách a pohoří Sierra Nevada, na Aljašce a na Novém Zélandu, je to smutné srovnání a cítím podivnou touhu hystericky brečet nebo smát se. Pro děti by to byla skvělá příležitost, ale vím, co je skutečný rybolov ve skutečných vodách. Tady mám na výběr tři rybníky - dva z nich obdélníkové, betonové pánve, druhý bahnitý, oválný bazén 30 metrů napříč travnatými břehy. Přetočím kousek těsta do tohoto nejvíce přirozeného vzhledu možností. Několik pstruhů se odtrhlo od šelestu, zatímco bílá koule okamžitě zmizela. Navnadil jsem svůj háček a hodil ho do středu rybníka, trochu jsem v rozpacích, že se účastním toho, co místní inzerují jako pesca deportiva - nebo „sportovní rybolov“. Opakuji návnadu a zkusím to znovu a tentokrát se okamžitě zaháknu do chmurné duhy. Táhnu to dovnitř a na břeh, rána hůlkou a hodím ji do košíku. Jeden dolů a za dalších pět minut mám druhou rybu. Mohl bych vzít víc, ale upřímně řečeno, není to zábavné ani poutavé. Před rokem jsem přesně jezdil na Novém Zélandu, šestkrát vrhl mušky na divokého pstruha a nesmírně vzrušující chytil - ostražitý, nepolapitelný, vybíravý a krásný. Výzva lákat jednoho ke stávce učinila úspěch úspěchem. Nejlepší ze všeho byla zkušenost z toho, že tam jsou ryby nebo žádné, stojící v křišťálově čisté vodě obklopené zelenými loukami a vysokými vrcholky jižních Alp. Rybolov je ve skutečnosti především o interakci s prostředím, a pokud člověk na výpravě do hor neloví pstruhy, získá se ještě něco jiného.
Ale bez ohledu na to, jak velká ryba se může vytáhnout z betonu lemovaného rybníka, pomocí těsta koule na návnadu, zážitek cítí stejně duté jako nakupování v supermarketu. Zatímco jsem tady, doufám, že se mohu zamotat s osmičkem, ale žádná taková bestie se neprojeví. Zajímalo by mě, jestli snad řeknou všem hostům, že v těchto rybnících žijí obří pstruzi, aby podpořili podnikání. Ale zpět uvnitř restaurace mi moji hostitelé ukázali vykostěné maso čtrnáctikilounového úlovku chyceného den předtím. Maso je silné a těžké a lahodně vypadající lososově červená. Ptám se, co pstruh jedí. "Přírodní jídlo, " říká mi majitelka Maria Herrera.
Maria Herrera, v jídelně její restaurace Reina del Cisne, stojí s mladým zaměstnancem a vykostěným masem 14kilového pstruha odebraného ze zásobených rybích nádrží vzadu. Foto: Alastair Bland.
Po silnici, na 18 km, navštěvuji vládní rybí líheň. Sjel jsem špínu, přes potok na dřevěném mostě a po krátkém stoupání k zařízení. Představuji se dvěma mužům ve žlutých kalhotkách, kotníku hluboko v bahnité betonové pánvi plné mláteného pstruha. Ředitel stanice, Lenin Moreno, mi říká, že zde žije více než 8 000 dospělých ryb. On a jeho kolega, Ricardo Mercado, se v současné době pokoušejí získat přesný počet hlav v tanku, který se hází asi 300 rybami. Dají si pauzu a ukážou mě laboratořím - líhni. V zásobnících a nádržích tohoto zakrytého betonového zařízení se každý rok vyprodukuje 1, 3 milionu mladistvých a prodávají se akvakulturním operacím ve čtyřech provinciích, říká mi Moreno.
Venku mi ukazují obdélníkový povodí lemující se mohutnými duhami, zelenými a červenými oboustrannými krásami, které mi připomínají dva stop dlouhé giganty Nového Zélandu. Návštěvníci sem mohou přijít, aby si koupili pstruhy, říká mi Moreno. Ryby jdou za 1, 50 $ za libru.
Pstruh duhový pět a šest liber plavba vodami betonové pánve o rozměrech 6 až 30 stop na líhni s vládními pstruhy a farmě v kilometru 18 na dálnici národního parku Cuenca-Cajas. Foto: Alastair Bland.
Ptám se, jestli je maso červené jako losos. "Ne - je to bílé, " říká mi Moreno. "Ale na rybích farmách krmí pstruhový pigment."
To mě nepřekvapuje. Pstruh duhový, na kterém jsem vyrostl, byly obecně ryby bílého masa. Jen občas na rodinných výletech, když jsme vyčistili náš úlovek, jsme s nadšením objevili, že pstruh měl přírodní růžové maso, které bývá bohatší a tlustší než bledší maso. Ale na mnoha ekvádorských rybích trzích jsem ještě neviděl filet z pstruha, který nebyl zbarven jako losos, a po celou dobu jsem měl podezření, že tato atraktivní barva (kterou připustím, vytáhla peněženku z kapsy více než jednou) ) byla uměle indukována. Vzpomínám si na to, jak viděl filet pstruha uloveného na Novém Zélandu těsně před odtokem chinookské farmy na lososy, která byla jasně ovlivněna takovým pigmentem - pravděpodobně buď syntetickým astaxantinem nebo canthaxanthinem, které se používají ve většině komerčních chovů lososů (z nichž druhý je použit) může způsobit poškození sítnice). Pstruh pravděpodobně jedl krmivo na pelety, které uniklo z lososových kotců, a maso bylo částečně zbarvené, nepravidelně červené a bílé jako košile barvená kravatou. Fuj.
Pustil jsem svého pstruha chyceného na farmě do levného chilského Sauvignon Blanc v mém hostelu v Cuenca, kousek od hlavní ulice Calle Larga. Jídlo bylo v pořádku a přesně to, na co jsem se zaměřoval, když jsem pleskl těsto do rybníka v Reina del Cisne. Ale ryba úplně neochutnala. Protože ačkoli pstruh růžový je jistým úlovkem v horských rybnících Ekvádoru, může se vám při každé vyloďované ryby vyhnout něco jiného, méně snadného popisu, původem z míst jako Montana nebo Britská Kolumbie.
Tyto pstruhy duhové nebyly nativní ani divoké, ale byly vytaženy ze zásobeného rybníka v Ekvádoru, kde byl tento druh představen v 60. letech. Foto: Alastair Bland.
