Bylo začátkem května, ale foukal hrubý vánek, když jsme sledovali bootprints přes palec nově padlého sněhu. Krátce po úsvitu jsme zaparkovali na Drive Desert View Drive a vyrazili lesem ponderosa směrem k Grand Canyonu a zanechali za sebou turistický ruch, který se táhl podél jižního okraje kaňonu.
Po ujetí míle jsme se my tři - horolezec Greg Child, fotograf Bill Hatcher a já - najednou vynořili ze stromů a postavili se na vápencovém ostrohu s výhledem na kolosální propast. Pohled byl předvídatelně vznešený - vzdálené hřebeny a věže rozmazané na pastelové siluety ranním oparem; Severní okraj, vzdálený 20 kilometrů, se bouřil; vlnitá povodeň řeky Colorado utlumená prázdnotou 4 800 stop pod našimi nohama.
Ale na scenérii jsme nepřišli.
Když jsme ztratili nadmořskou výšku, vyškrábali jsme se z bodu a plazili se mezi balvany. Několik set metrů pod okrajem nás zastavila skupina skal, která padla téměř deset stop. Svázali jsme provaz ke shluku keřů ostružin, sklouzli dolů a nechali provaz na místě pro náš návrat.
Našli jsme cestu přes kaňonovou vápencovou skálu Kaibab Limestone a vystoupali na vrcholek 400 metrů vysoké srážky Coconino Sandstone. Na míle po obou stranách byla tato skupina šedavě oranžové skály příliš čirá na to, aby sestoupila, ale příď sama byla rozdělena do ostrých úhlů. Vzali jsme si linii nejmenšího odporu, rozkročili se kolem věží a rozkročených drážek a prázdnota pod našimi podrážkami nám připomněla důsledky nesprávného kroku.
Pak se to stalo opravdu složitější. Postavili jsme se dovnitř a pomalu jsme se pohybovali z jednoho držadla a opěrky na další. Všichni tři jsme zkušenými horolezci, ale terén byl stejně obtížný jako kdokoli z nás se odvážil řešit bez lan a hardwaru. Právě když se „trasa“ vyhrožovala, Greg v čele postavil nohu do zaoblené dutiny, která mu poskytla dostatečný nákup, aby si udržel rovnováhu. Další dutina pro jeho druhou nohu - šest v řadě, všichni řekli. Od let, kdy jsme procházeli jihozápadem, jsme věděli, že tyto jemné deprese jsou způsobeny člověkem. Před více než sedmi staletími je nějaký odvážný akrobat bušil skálou tvrdší než pískovec.
Takže to trvalo dalších 90 minut: všude, kde se zdálo, že cesta mizí, časní průkopníci zde naskládali plošinu plochých skal nebo vyřezali několik opor. Nakonec jsme vyšli na široké sedlo mezi příďovou příďou a izolovaným zadkem na sever. Když jsme se posadili na oběd, našli jsme v hlíně rozptýlené červené a šedé a bílé vločky chertů - trosky dílny na výrobu šípů.
Bill vzhlédl k trase, kterou jsme právě sestoupili. Kdybychom na to narazili zdola, možná bychom to považovali za neřešitelné. "Docela úžasné, co?" Ale k čemu byla stezka a jaká kultura ji dávno zanikla?
Grand Canyon zaujímá takové velké místo ve veřejné fantazii, můžeme si odpustit, že jsme si mysleli, že to „víme“. Každý rok navštíví kaňon více než čtyři miliony turistů a služba National Park Service převádí převážnou většinu z nich prostřednictvím uklizeného pláště atrakcí omezeného na relativně krátký úsek jižního okraje. Dokonce i lidé, kteří nikdy nenavštívili největší přírodní zázrak Ameriky, viděli tolik fotografií panoramatu z Grandview Point nebo Mather Point, že se jim místo zdalo známé.
Kaňon je však divoké a nepoznatelné místo - jak obrovské (samotný národní park pokrývá asi 1 902 km2, velikost Delaware) a nepřístupné (vertikální kapky se liší od 3 000 stop na více než 6 000). Propast leží pouhých 15 geologických vrstev, počínaje vápencovým vápencem Kaibab (starý 250 miliónů let) až po dno řeky Vishnu Schist (staré dva miliardy let). Grand Canyon, který je ekologicky nejrozmanitějším národním parkem ve Spojených státech, zahrnuje tolik mikroklimatů, že si turisté mohou zaháknout závěje na severním okraji, zatímco běžci na dolním toku řeky Colorado se opalovají ve svých šortkách.
Mezi mnoho záhad kaňonu patří mezi nejhlubší prehistorii - kdo zde žil, kdy a jak a jak a proč. Na první pohled se Grand Canyon jeví jako ideální místo k obsazení starověkých obyvatel, protože řeka Colorado je nejhojnějším a nejspolehlivějším zdrojem vody na jihozápadě. Ještě předtím, než byla řeka přehrazena, rozpoutal opakující se katastrofy, když zaplavil její břehy a prozkoumal aluviální lavičky, na kterých mohli být starověcí v pokušení přebývat a hospodařit. Kaňon je z hlediska své velikosti a geologické rozmanitosti nedostatkem přírodních výklenků, v nichž byli prehistoričtí osadníci ochotni stavět své vesnice. A - jak jsme to Bill, Greg a já objevili toho května v květnu -, navigace může být neskutečně obtížná. "Kaňon má co nabídnout, ale musíte na tom tvrdě pracovat, " říká archeologka služby National Park Service Janet Balsom. "Je to opravdu okrajové prostředí."
Přesto je Grand Canyon protkán prehistorickými stezkami, z nichž většina vede od okraje dolů k řečišti. Některé z nich jsou zřejmé, například trasy vylepšené parkovou službou do takových turistických tras, jako jsou stezky Bright Angel a South Kaibab. Většina ostatních je temná. Archeologové je většinou nechali prozkoumat několika fanaticky oddanými horolezci.
Archeologie dalších jihozápadních regionů - například kaňonu Chaco Canyon v Novém Mexiku nebo Colorado's Mesa Verde - poskytla mnohem komplexnější představu o tom, jaké to bylo asi před tisíciletím. Říká Balsom: „Musíte si uvědomit, že bylo prozkoumáno pouze 3, 3 procenta Grand Canyonu, natož vykopan.“ Pouze v posledních 50 letech mají archeologové
soustředili značnou pozornost na Grand Canyon - někdy kopali na místech tak vzdálených, že museli mít podporu vrtulníku - a jen nedávno jejich úsilí přineslo hodně ovoce.
Obecně lze říci, že archeologické důkazy ukazují, že lidé kaňonem potulovali více než 8 000 let. Nejtmavší náznak paleoindické přítomnosti před 6500 bc je následován rockovým uměním a artefakty z živého, ale tajemného rozkvětu archaických lovců-sběratelů (6500 až 1250 bc). S objevem toho, jak pěstovat kukuřici, začaly kapely bývalých nomádů stavět semipermanentní vesnice na terasách kaňonu někdy před 1000 př. Nl. O dvě tisíciletí později, v roce 1000, v kaňonu vzkvétaly nejméně tři odlišné národy, ale jejich identita a způsob života zůstaly špatně pochopený. Od roku 1150 do roku 1400 mohlo dojít k přestávce, během níž byl celý kaňon opuštěn - proč můžeme jen hádat.
Dnes v kaňonu žije pouze jedna skupina domorodých Američanů - Havasupai. A i když jejich starší mohou přednášet příběhy o původu s nepřekonatelným sebevědomím, kmen představuje antropologům s hádankami, které jsou stejně tak znepokojivé jako ty, které se držely zmizelých předků.
Prázdné mezery na časové ose, ztracené spojení mezi lidmi a dalšími, zmatují odborníky, kteří jen pomalu osvětlují životy, které byly tak dávno pod hranou.
Grand Canyon frustroval západní průzkumníky od začátku. První Evropané, kteří to viděli, byla třísková party z monumentálního jihozápadního entrada Francisco Vásquez de Coronado z let 1540-42. Jejich velitel je vyslal, aby pronásledovali pověst o „velké řece“ na západ. "Několik dní po řece, " řekli jim někteří informátoři Hopi, "byli lidé s velmi velkými těly."
Tato strana, vedená jedním Garcíou López de Cárdenas, vedená čtyřmi Hopiovými muži, trvala 20 dní, než se dostala do Grand Canyonu - alespoň dvakrát tak dlouho, jak měla. Hopiové zřejmě vedli Cárdenasovy muže na dlouhou cestu, aby je odvrátili od svých zranitelných vesnic.
Cárdenasovi průvodci dovedli vojáky do bodu na jižním okraji nedaleko místa, kde jsme tři ráno sklouzli ze srázu ráno v květnu 2005 a vybrali si jeden z mála úseků, kam do kaňonu nevedla žádná stezka. Španělé, kteří špatně odhadli měřítko rokle, si mysleli, že řeka je pod šířkou pouhých šesti stop, namísto více než sto yardů. Cárdenas poslal své tři nejmilejší zakódovače přes okraj, aby našli cestu dolů, ale po třech dnech - během nichž dostali jen třetinu cesty - se vrátili, aby oznámili, že sestup je nemožný. Cárdenas, který doufal, že najde snadnou cestu do Tichého oceánu, se v podráždění obrátil zpět.
Prvním americkým průzkumníkem, který dosáhl řeky Colorado v Grand Canyonu, byl vládní inspektor, poručík Joseph C. Ives, který to provedl s vedením indiánů Hualapai v roce 1858. Nebyl o nic víc potěšen než Cárdenas. Celý region, přísahal ve své oficiální zprávě, byl „naprosto bezcenný“. Tento rozsudek nezabránil John Wesley Powell plavit se po řece Colorado v roce 1869 ani vlna horníků v napadení kaňonu v 80. letech 20. století ani založení Národní památník Grand Canyon v roce 1908 a Národní park v roce 1919.
V roce 1933 vzali tři pracovníci Civilního ochranářského sboru vybudování stezky v kaňonu volno, aby prozkoumali vzdálenou jeskyni. Když v něm lovili indické předměty, později to svému šéfovi řekli, objevili tři figurky, z nichž každá byla vyrobena z jediné vrbové větvičky. Vypadalo to, že předměty, každý menší než jedna noha na výšku, byly odstrčeny v jednom z nejvíce nepřístupných výklenků.
Od té doby bylo objeveno více než 500 takových figurek. Za větrného a deštivého dne jsme se Bill, Greg a já zastavili ve Sbírce muzeí národního parku Grand Canyon, kde kurátorka Colleen Hyde vytáhla ze svých úložných zásuvek asi tucet těchto figurek se štětinovou větvičkou.
Délka se pohybovala od palce do 11 palců, ale všechny byly vyrobeny stejným způsobem. Každý umělec vzal hůlku vrby nebo skunkbush a rozdělil ji podélně, dokud nebyl držen pohromadě pouze na jednom konci, pak oba konce přehnul kolem sebe, dokud druhý nemohl být zastrčený uvnitř obalu vytvořeného prvním. Výsledkem je podobizna jelenů nebo ovcí tlustorohých, které by byly důležitým zdrojem potravy.
V posledních letech bylo mnoho figurek datováno uhlíkem, což vedlo k datům v rozmezí od 2900 do 1250 bc - přesněji v pozdním archaickém období této oblasti. S výjimkou zlomených bodů střely jsou to nejstarší artefakty, jaké kdy byly v Grand Canyonu nalezeny. Sběratelé archaických lovců - lidé, kteří ještě museli objevit kukuřici nebo hrnčířskou hlínu nebo luk a šípy - drželi tuto přísnou uměleckou tradici téměř 17 století, nebo zhruba tak dlouho, dokud se rozprostírá od pozdně římské sochy Jacksona Pollocka.
Na jihozápadě jsou známy pouze dvě oblasti, které vytvořily figurky s rozdělenými větvičkami. Shluk soustředěný v kaňonech v jihovýchodním Utahu sestává z podobizen zabalených podle jiné metody, produkujících jinak vyhlížející zvíře, a nacházejí se pouze v domácích kontextech, včetně skládek odpadu. Ale všechny figurky Grand Canyonu byly objeveny v hlubokých jeskyních ve vrstvě vápencového vápence Redwall - zdaleka nejobtížnější geologická vrstva v kaňonu, přes kterou se dá prolézat, protože její naprostá srážka postrádá držadla a opěrky. V těchto jeskyních byly objekty umístěny pod plochými kameny nebo malými mohyly a nebyly dosud nalezeny žádné doprovodné památky. Neexistuje žádný důkaz, že by archaičtí lidé v těchto jeskyních kdy žili, a některé jeskyně jsou tak obtížné dostat se do toho, že moderní horolezci by k tomu museli použít lana a hardware. (Protože musí být ještě objeveny desítky nebo dokonce stovky figurek, parková služba zakazuje zkoumání jeskyní v pásmu Redwall, měl by být někdo odvážný vyzkoušet.)
A přesto nikdo neví, proč byly figurky vyrobeny, ačkoli nějaký druh lovecké magie je již dlouhou dobu hlavní hypotézou. Mezi těmi, které jsme viděli ve sbírce muzeí, bylo několik, které měly oddělené větvičky zaseknuté do těl ovcí nebo jelenů, jako kopí nebo oštěp.
V roce 2004 citují archeologové z Utahu Nancy J. Coulam a Alan R. Schroedl etnografické paralely mezi takovými živými lovci-sběrateli, jako jsou australští domorodci, aby argumentovali, že figurky byly fetišemi používanými v rituálu „zvýšení magie“ a že byli nepracují o individualistických šamanech, ale o jediném klanu trvajícím 60 generací, který přijal ovci tlustorohou jako svůj vrchol. Tito lovci možná věřili, že Grand Canyon byl místem původu všech ovcí tlustorohých; umístěním figurek hluboko do jeskyní, pod hromady kamení, by se mohli pokusit zaručit pokračující hojnost své kořisti. To, že jeskyně někdy vyžadovaly velmi nebezpečné stoupání, jen zvětšilo magii.
Coulamova a Schroedlova teorie je odvážná a věrohodná, ale o každodenním životě archaických lidí ve Velkém kaňonu je známo jen málo, že si nedokážeme představit způsob, jak to otestovat. Figurky s námi mluví od doby před historií, ale jen proto, aby představovaly hádanku.
Hádanky Velkého kaňonu se neomezují na prehistorické časy, jak jasně ukazuje výlet mezi dnešními Havasupai. Žijí 2 000 svislých stop pod okrajem na Havasu Creek. Jak stará stezka prochází čtyřmi geologickými vrstvami, načervenalé pískovcové stěny se rozšiřují, aby pojaly starou vesnici Supai v jedné z nejvíce idylických přírodních oáz na americkém západě. Několik kilometrů proti proudu, jeden z nejsilnějších pramenů Grand Canyonu, vysílá do rokliny proud krystalické modrozelené vody. (Lidé se zde nazývají Ha vasúa baaja nebo „lidé modrozelené vody.“) Uhličitan vápenatý, který dává potoku jeho barvu, ho činí nezničitelným, ale Havasupai čerpá vodu z množství jiných pramenů a prosakuje okraje jejich vesnice.
V době jejich prvního kontaktu s Evropany, jak se to stane v roce 1776, se Havasupai už dávno přizpůsobilo sezónnímu kolu, které odporuje logice, ale zdá se, že pro ně skvěle pracoval. Na jaře, v létě a na začátku podzimu žili v kaňonu, pěstovali a sklízeli. Potom se přesunuli zpět k okraji, kde v nadmořské výšce více než 6 000 stop tábořili ve sněhu a strávili zimní lov a shromažďování.
S příchodem angloameričanů se tento životní cyklus změnil. V roce 1882, poté, co horníci začali vykopávat díry ve stěnách útesu při hledání stříbra, olova a zlata, americká vláda omezila Havasupai na 518 akrů své vesnice. Od té doby už nemohli lovit ani se shromažďovat na jižním okraji. Další rodiny Havasupai žily v polovině kaňonu, jako jsou Indian Gardens, půli cesty na dnešní stezce Bright Angel. Postupně však byli zasaženi zasahujícím cestovním ruchem.
Až ve dvacátých letech 20. století nazýval pracovník parkové služby Havasupai „zkázoněným kmenem“, který činil „méně než dvě stě slabých slabochů“. Dnes však Havasupai čítá asi 650 mužů, žen a dětí. A v roce 1974 jim Kongres vrátil většinu tradiční země lidu, v největší obnově, která kdy byla udělena domorodému Američanovi. Havasupaiova rezervace dnes pokrývá více než 185 000 akrů, což je ironií, že turisté se stali hosty lidí modrozelené vody.
Řada těchto turistů přichází vrtulníkem; nejvíce se vydejte na Supai s lehkými denními batohy, zatímco nativní wrangléři přinášejí své duffely na koních nebo mulebackech. Hlavním tahem pro většinu návštěvníků však není vesnice, jejíž kukuřičná pole a pastviny jsou plné elegantních koní, nýbrž tři velkolepé vodopády.
Bill, Greg a já jsme sbalili osm mil a 2000 stop dolů do Supai a hledali méně atmosféru jarních prázdnin v hlavní turistické sezóně než šanci na minulost. Druhý den Rex Tilousi, tehdejší kmenový předseda, držel naše zvědavé otázky na délku paže asi hodinu, ale pak se oddálil a vzal nás do přátelství skrze své chlapecké okolí.
S jeho tekoucími stříbrnými vlasy, plukovníkem Sandersem a vizí poraženým počasím, Tilousi uřízl výraznou postavu. A jeho monolog mísil smutnou satiru s předchůdci. Pokud jde o horníky, vzpomněl si Tilousi: „Přišel chlupatý muž z východu, hledal zářící skálu a chtěl zbohatnout.“ A pak vážněji: „Kdyby to bylo na nás, nikdy bychom to nedovolili horníci sem přišli. “
Turistické kemp, vybudovaný parkovou službou před rokem 1974, leží „přímo na vrcholu místa, kde jsme spalovali naše lidi, “ řekl nám Tilousi. "Někdy mě to znepokojuje, když vidím tábořiště, ale potřebujeme příjem od turistů." Pohladil kozí bradku a řekl: "Naši předkové leží tam." Pak vláda řekla: „Už to nemůžeš udělat.“ Takže teď musíme pohřbít naše mrtvé, stejně jako všichni ostatní. “
Zastavili jsme se vedle obřího bavlníkového dřeva, když Tilousi ukázal na vysoký útes na západ. "Vidíš ty dvě bílé stopy tam nahoře?" Dalekohledem jsem rozeznal pár bílých alkalických pruhů vytvořených prosakováním vody do Rudého útesu, zdánlivě nepřístupných pod vzdáleným okrajem. "To jsou dva uši kukuřice, umístěné Stvořitelem, " řekl Tilousi. "Modlíme se k nim a žádáme o spoustu."
Uvítací rohož Havasupais je něco jako fasáda, připustil Tilousi. Archeologové požádali Havasupai o interpretaci „rockových spisů“ - i když trval na tom, dali dláta do některých petroglyfických panelů - ale lidé měli námitky. „Cítíme, že bychom nikomu kromě sebe neměli říkat“, co to rockové umění znamená, řekl. "Nevíme, co s tím vědomím chcete dělat."
Návštěvníkům bez průvodců je zakázáno prozkoumat kaňon za hlavní stezkou, která vede dolů k vodopádům, takže druhý den jsme najali dva Havasupai v jejich polovině 30. let. Benjy Jones s geniální tváří měl postavu zápasníka sumo; Damon Watahomigie měl menší obvod, ostřejší mien a fond tradice. Vyrazili jsme jen 15 minut, když se zastavil a ukázal na nás na západním okraji knoflík skály vysoko nad námi. "Vidíš žábu?" Zeptal se. Knoflík skutečně vypadal jako žába připravující se ke skoku.
"Příběh je takový, že lidé žili v Wi-ka-sala - Beaver Canyon, na vašich mapách - když všechny vody ustoupily, " řekla Watahomigie. "Všechno umírá kvůli novému věku." Nebyli jsme tedy lidé; byli jsme zvířata a hmyz. Šéf poslal žábu, aby našel místo, kde bychom mohli začít znovu. Žába poskočila všude, až nakonec toto místo našel. Slyšel řeku Colorado. “
Natáhli jsme své krky a zírali na vzdálenou skalní formaci. "Bylo to, jako když Noah vyslal holubici, " uzavřel Watahomigie.
Hledali jsme skalní umění, vyrazili jsme ze stezky a po strmém svahu zahlceném štětcem a kaktusy. Jones produkoval list kolébající mastnou, tmavě červenou pastu vyrobenou z hematitu nebo oxidu železa, jílu, který původně používali Američané jako barvu. Jedna z nejcennějších látek Havasupais, hematit z kaňonu, byla nalezena východně od řeky Mississippi a obchodovala se prehistoricky na více než tisíc mil.
Jones namočil prst do pasty a pak si strčil pruh na každou z našich podrážek. "Udržuje chřestýše pryč, " vysvětlil.
Když se den rozjížděl, křižovali jsme kaňon s našimi průvodci, kteří nás vedli ke skalním panelům a ruinám, které jen málo návštěvníků kdy vidělo. Bylo několik našich průvodců, kteří by nás nechali navštívit. "Ty, které jsou zavřené, neměli bychom je obtěžovat, " řekla Watahomigie. „Uzavřeným“ jsem předpokládal, že měl na mysli dveře s kamennými deskami.
Z jeho opatrnosti vyplývá, že útesové budovy byly dílem dřívějších lidí. Archeologové debatovali o původu Havasupai po půl století, usilovně a přesvědčivě. Někteří trvají na tom, že lidé nazývaní Cohonina se stali Havasupai. Jiní tvrdí, že Havasupai spolu se svými lingvistickými sestřenicemi Hualapai a Yavapai jsou tím, čemu říkají Cerbatové, poměrně nedávní migranti z Velké pánve Nevady po roce 1350.
Stejně jako mnoho jiných indiánských národů i Havasupai obvykle tvrdí, že žili navždy v místě, kde žijí. Ale když jsme se zeptali Tilousiho, jak dlouho jeho lidé žili v kaňonu modrozelené vody, nešel tak daleko. "Nebyl jsem tady před miliardami let, " řekl. "Nemohu dát čísla do let, které uplynuly." Řeknu jen od začátku doby ledové. “
V náš poslední den v Grand Canyonu jsme s Billem, Gregem a poutím provedli pouť do svatyně hluboko v postranním údolí, které bylo stejně jako jeskyně Redwall chránící figurky z větviček větví pravděpodobně archaickým místem Napájení.
Když jsme stékali po slabé stezce po stále více neúrodné krajině, neviděl jsem nic, co by naznačovalo i prehistorickou přítomnost - ani jediný potsherd nebo chertová vločka v hlíně, ani nejmenší škrábance na bočním balvanu. Když jsme však vstoupili do malé rokle ve vrstvě Supai Sandstone, na naší levé straně se objevil temně oranžový útes asi 50 stop nad suchým potokem. V půli cesty široká římsa umožnila přístup ke zdi, která se nad ní vážně převisla. Šli jsme nahoru na římsu.
Během předchozích 20 let jsem našel stovky panelů rockového umění v backcountry po celém jihozápadu. Znal jsem charakteristické rysy stylů, podle kterých je odborníci kategorizovali - Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Anthropomorphic a podobně. Ale Shamansova galerie, jak byl tento panel uměleckých děl jmenován, neodpovídá žádnému z těchto taxonomických holubů.
Byl to snad nejbohatší a nejjemněji detailní panel, jaký jsem kdy viděl. Přes asi 60 stop obloukovitého pískovce byly živé postavy zezadu dozadu vykresleny v několika barvách, včetně dvou odstínů červené. Většina postav byla antropomorfní nebo lidského tvaru a největší byla vysoká šest stop.
Polly Schaafsma, přední odbornice na jihozápadní rockové umění, tvrdila, že Shamansova galerie (kterou jmenovala) byla namalována před 1000 bc, na základě stylu postav. Cítí, že ztělesňuje vizionářské tranzy náboženských věštců - šamanů. Věří, že skalní přístřešek, kde umělci zaznamenali své vize, musel být posvátným místem. Byli tito starověcí umělci součástí skupiny (nebo klanu), která vyšplhala do jeskyní Redwall, aby skryla figuríny s rozdělenými větvičkami? Nemáme žádný způsob, jak to zjistit, ani předvídatelný způsob, jak to zjistit.
Ale bez ohledu na to. Po dvou hodinách na římse jsem přestal vyplňovat svůj notebook a jednoduše jsem zíral. Snažil jsem se zbavit své západní, analytické svědění, abych zjistil, co obrazy „znamenají“ a vzdal se jejich děsivé slávy. V přítomnosti Shamansovy galerie vedla nevědomost k nečekané blaženosti.
