Bylo to červen 1943, kdy vypukly nepokoje. Více než týden procházeli bílí američtí vojáci a námořníci v Los Angeles a porazili údajně „nepatrijské“ mexicko-americké muže, identifikovatelné podle jejich nápadně objemného oblečení. Bylo to, jak píše historik Kathy Peiss v Zoot Suit: Enigmatická kariéra extrémního stylu, „snad poprvé v americké historii, že móda byla považována za příčinu rozsáhlých občanských nepokojů.“ Od tohoto měsíce se v Los Angeles Krajské muzeum umění představí autentický příklad jednoho z těchto katalyzujících souborů v rámci nové výstavy „Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715–2015“.
Přihlaste se k odběru časopisu Smithsonian za pouhých 12 USD
Tento příběh je výběrem z dubnového čísla časopisu Smithsonian
KoupitSe svými velmi velkými ramenními vycpávkami, rozlehlými klopami a nohavičkami s nohavicemi vyrostl zootový oblek z „roušek“ obleků populárních v tanečních sálech Harlem v polovině 30. let. Proudící kalhoty se zužovaly na kotnících, aby se zamezilo tomu, aby se jitterbugující páry dostaly dolů, zatímco se zatočily. Ve 40. letech byly obleky noseny menšinovými muži v sousedních dělnických třídách po celé zemi. Ačkoli oblek ze zoo by si oblékli podobně jako Dizzy Gillespie a Louis Armstrong, nebyl to „kostým nebo uniforma ze světa zábavy“, jakmile řekl Chicago-big-band trumpetista a oděv Harold Fox. "Přišlo to hned z ulice az ghetta."
Fox byl jedním z mnoha, od Chicaga po Harlem až po Memphis, který se zasloužil o vynalézání zootického obleku - tento termín vyšel z afroamerického slangu - ale byl vlastně neznačkový a nezákonný: s pohledem nebyl spojen žádný návrhář, žádný obchodní dům, kde byste ho mohli koupit. Jednalo se o oblečení ad hoc, běžné obleky koupily dvě velikosti příliš velké a poté byly kreativně přizpůsobeny dandyish efektu.
Pro některé muže byla okázalost obleku způsobem, jak odmítnout být ignorován. Oděv měl „hluboký politický význam“, napsal Ralph Ellison, autor Invisible Man . "Pro ty, kteří nemají jiné formy kulturního kapitálu, " říká Peiss, "móda může být způsob, jak si nárokovat prostor pro sebe."
Válečné příděly na tkanině dělaly z nošení takového nadměrného oděvu neodmyslitelně neposlušný akt. Langston Hughes napsal v roce 1943, že pro lidi s historií kulturní a ekonomické chudoby „se pro ně příliš stává„ JUST ENOUGH “. Abychom zdůraznili téměř zrádnou shovívavost stylu, přehnali tiskové účty cenu zootových obleků o 50 procent. Ale i skutečné náklady jednoho byly pro mladé muže, kteří je žádali, téměř nepřijatelné - Malcolm X ve své autobiografii vypráví o koupi jednoho na úvěr.
Ačkoli policisté srazili některé zootické obleky do ruin, pravděpodobnější důvod jejich zmizení, jakmile bláznění zmizelo v 50. letech, bylo méně dramatické - většina z nich byla jednoduše přepracována do jiných oděvů. Původní exempláře jsou mýticky těžko dostupné: Trvalo to, než je našli kurátoři z LACMA za deset let, a když je v roce 2011 stálo téměř 80 000 dolarů, aukční záznam pro položku pánského oblečení 20. století.
Ale oblek měl kvetoucí posmrtný život a ovlivňoval styly od Kanady a Francie po Sovětský svaz a Jižní Afriku. To bylo předmětem prvního singlu Who. V roce 1978 herec a dramatik Luis Valdez napsal Zoot Suit, první hru Chicano na Broadwayi. Ikonický tvar outfitu převzali v 80. letech japonští avantgardní návrháři, kteří posílali modely po dráze v břišním obleku, když MC Hammer nasadil kalhoty s rozkrokem a způsobil pobouření ve formě rozšířené ruky - ždímat nad údajnou nemorálností prohnutých kalhot, což je styl, který nikdy nevyšel z módy. V době, kdy se na konci 90. let 20. století stala hitem „Zoot Suit Riot“ houpací revivalská skupina Cherry Poppin 'Daddies, byl doprovod na oblek do značné míry zapomenut. Už nebyl zootský oblek evokující expresivní sílu módy pro zbavené svobody natolik, že se jednalo o historickou zvláštnost známou okouzlujícím jménem.
