Vstupovat do kráteru Haleakala, obrovské ústí největší sopky Maui na Havajských ostrovech, se cítí jako cvičení smyslové deprivace. Na podlaze kráteru se po dvouhodinovém výletu po stezce vyřezané do stěny, kde se po jeho stěně vytesala stezka, objevila pustá zkroucená a sušená láva. Žádný dech větru. Žádný procházející hmyz. Žádné ptačí písně. Pak jsem si myslel, že jsem zjistil bubnování. Byla to strašidelná ozvěna nějakého starodávného rituálu? Ne, konečně jsem si uvědomil, že to byl můj vlastní tlukot srdce, hromový v uších.
Z tohoto příběhu
[×] ZAVŘÍT
Havajská sopka se svou jedinečnou vegetací a meditativními větry má duchovní spojení s rodnou populacíChant “E Ala E” od Clifforda Nae'oleVideo a zvuk Susan Seubert
Video: Haleakala: Posvátné místo
[×] ZAVŘÍT
Nyní spící sopka Haleakala, která se vynořila z Tichého oceánu před více než milionem let, zabírá plně tři čtvrtiny mauiské pevniny. (Guilbert Gates) 
Kráter Haleakala s rozlohou 19 čtverečních kilometrů od pouštní škváry až po tropický les se může pochlubit rozmanitou krajinou. Uprostřed je turista na „Pele's Paint Pot“, pravděpodobně pojmenovaný pro bohyni ohně a sopky. (Susan Seubert) 
Jack London se svou manželkou Charmian ve Waikiki poprvé navštívil Haleakala v roce 1907, něco přes deset let poté, co byla havajská královna Liliuokalani sesazena v americkém převratu. (APIC / Getty Images) 
Havajská královna Liliuokalani v roce 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Dobrovolníci dělají servisní výlet do kráteru. (Susan Seubert) 
"Na povrchu tohoto divného oceánu se vlnily lávové vlny lávy, " napsal Londýn o kráteru. Zde je znázorněna stezka přes škvárové kužely, zbytky lávového proudu. (Susan Seubert) 
Haleakala drží velké množství ohrožených druhů, včetně nenu nebo havajské husy, oficiálního státního ptáka a uau, ropu, která vydává zvláštní štěkající výkřik. (Susan Seubert) 
Vodopády a bazény, jako je Oheo Gulch nebo „Sedm posvátných bazénů“, které jsou zde znázorněny, jsou hojné ve východní části parku Kipahulu, kde na své cestě do Tichého oceánu vytesala obří údolí. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Park superintendant Sarah Creachbaum hovoří s rodným havajským koordinátorem terénních zásahů Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Přátelé prezidenta Haleakaly Matta Wordemana pomáhají odstraňovat invazivní rostliny v parku. (Susan Seubert) 
Silversword je jednou z mnoha flóry nalezené v Haleakala (Susan Seubert) 
V popředí je vpravo jedna ze tří veřejných kabin parku. (Susan Seubert) 
Obrovský kráter o rozloze 19 čtverečních kilometrů se může pochlubit rozmanitou krajinou, od pouštní škváry po tropický les. (Susan Seubert) 
Většina kráteru je okrová a popelavá barva alpské pouštní škváry, jak je patrné ze stezky Posuvné písky, cesta, která vede turisty do erupční zóny. (Susan Seubert) 
Vodopády a bazény jsou hojné ve východní části Kipahulu, například 400 metrů vysoké vodopády Waimoku v Oheo Gulch, kde voda na své cestě do Tichého oceánu vytesala obří údolí. (QT Luong / terragalleria.com) 
Rodný ohia strom (vpravo: na Kaupo Gap) je jedním z prvních, který roste po erupci. (Susan Seubert) 
Mark Twain označil východ slunce v Haleakala za „nejúžasnější podívanou, jaké jsem kdy viděl.“ (Susan Seubert) 
Haleakala je „co nejblíže k nebesům, “ říká havajský profesor studijního oboru Kiope Raymond. Zde je znázorněn východ slunce z kabiny Kapalaoa. (Susan Seubert) 
FOTOGALERIE
Související obsah
- Co se stále učíme o Havaji
- Šest Svatých míst na Havaji
- Jak studovat sopku
- Z zblízka nebo daleko, úžasné fotografie sopky
V roce 2008 odborníci na akustiku National Park Service zjistili, že úroveň okolního hluku v kráteru Haleakala se pohybovala blízko samého prahu lidského sluchu - navzdory popularitě parku. Park navštěvuje ročně kolem milionu lidí, z nichž mnozí také vystoupají na svůj nejvyšší bod - Haleakalaův vrchol 10 023 stop - a dívají se dolů na obrovské pole sušené lávy dole, které v roce 1907 spisovatel a dobrodruh Jack London nazval "Workshop přírody stále zaplněný surovými začátky světového světa."
Nyní spící sopka, která se vynořila z Tichého oceánu před více než milionem let, zabírá plně tři čtvrtiny mauiské pevniny. Ačkoli jeho vnitřek, jehož okraj je 7 1/2 mil dlouhý a 2 1/2 mil široký, se běžně nazývá kráter, geologové ho označují jako „erozivní depresi“, protože nebyl vytvořen erupcí, nýbrž sloučením dvou údolí . Na jeho podlaze však stále byla častá sopečná činnost. Karbonové datování a havajská orální historie naznačují, že poslední erupce nastala mezi lety 1480 a 1780, kdy kužel na jižním křídle hory vyslal lávu prudce klesající do zálivu La Pérouse, asi dvě míle od nejjižnějšího cípu Maui, poblíž moderního letoviska Wailea.
Pouze malé množství návštěvníků Haleakaly sestoupilo do kráterového dna. Ti, kteří se snaží, stejně jako Londýn, dělali na koni se svou manželkou, přáteli a kapelou havajských kovbojů, se ocitli v podivně krásném světě křehkých, zkřivených láv. „Na povrch tohoto podivného oceánu narazily vlny lávy s viditelnými zuby, “ napsal autor The Call of the Wild, „zatímco na jedné straně vyvstaly zubaté hřebeny a spirály fantastického tvaru.“ Počáteční dojem kráteru jako neživé pustiny jsou rychle rozptýleny. Křehké lišejníky a květy tečkují krajinu, spolu s bizarní rostlinou nikde jinde na Zemi zvanou ahinahina, neboli Haleakala stříbrným slovem . Rostlina roste až půl století jako hustá kulička listů s kovovým vzhledem, produkuje jednu vysokou věž, která kvete pouze jednou, s brilantním, krvavě červeným květem a poté zemře. Zde se daří ohroženým havajským ptákům, včetně největší hnízdní kolonie havajských ropných tanků nebo uau, které vypouštěly zvláštní štěkající výkřik, a havajských hus nazývaných nene .
Zatímco většina kráteru je okrová a popelavá barva vysokohorské pouště, východní výběhy jsou bujně zelené, s pruhy panenského kapradího lesa. Londýnská skupina zde tábořila, obklopená starými kapradinami a vodopády. Jedli hovězí trhané, hovězí maso a divokou kozu a poslouchali kovboje zpívané táborovým ohněm, než se přestávkou v kráteru zvaném Kaupo Gap snesli do Tichého oceánu. "A proč ... jsme jediní, kteří si užívají této nesrovnatelné vznešenosti?" Přemýšlel nahlas, podle jeho manželky Charmian, v její paměti z roku 1917, Naše Havaj .
Na mé osamělé výpravě netrvalo dlouho Haleakala. Když jsem se vydal přes lávová pole, dorazily první poryvy větru a pak husté mraky plné ledového mrholení. Brzy teplota klesala a já jsem sotva viděl nohy na mlhu. Thunder se rozkvétal, když jsem dorazil do kabiny Holua, jednoho ze tří veřejných útulků vytvořených v roce 1937 z sekvoje za pomoci civilního záchranného sboru. Jsou to jediné člověkem vyrobené úkryty v kráteru kromě parkovacích rangerů. Zapálil jsem kamna na dřevo, když se v nebi vybuchla obloha. Po zbytek noci osvětlovaly přízračné lávové pole jazyky praskajícího světla. Pele, prchavá starověká havajská bohyně ohně a sopek, musela být nespokojená.
Příběh národního parku Haleakala je neoddělitelný od příběhu samotného Havaje, jehož transformace z nezávislého tichomořského království na 50. americký stát byla na pevnině do značné míry zapomenuta. Když federální vláda vytvořila park v roce 1916, méně než dvě desetiletí poté, co se zmocnila souostroví, ignorovala kulturní význam kráteru pro rodné Havajské obyvatele. Ale v posledních letech si Haleakalovo starobylé postavení získalo novou pozornost.
Jako součást nejvzdálenější ostrovní skupiny na světě se Maui poprvé osídlili lidé kolem roku 400-800 nl, možná Polynéané, kteří dorazili do výložních kánoí po navigaci 2000 mil otevřeného moře. Nazývaný Alehe-la starými havajskými obyvateli, impozantní vrchol ostrova se nakonec stal známým jako Haleakala neboli „Dům Slunce“. Podle jeho posvátných výšin, podle legendy, poloboh Maui lasasoval slunce, když procházelo nad hlavou, zpomalující jeho průchod nebem, aby se prodloužilo jeho životodárné teplo.
Ačkoli starověcí Havajané postavili své vesnice podél Mauiova svěžího pobřeží a svahů Haleakaly, mnoho z nich navštívilo kráter, i když kolik jich není známo. "Nebylo trvalé bydliště, " říká Elizabeth Gordon, programová manažerka kulturních zdrojů parku. "Jen dočasné kempy, někdy v jeskyních a lávových tunelech." Ale bylo to velmi zvláštní místo. “
Summit byl místem náboženských obřadů, říká Melanie Mintmierová, archeologka pracující s personálem parku v Haleakale. "Po okraji jsou starodávná rituální místa a posvátná místa v kráteru, o kterých víme z legend a ústních tradic." Starověcí Havajané přišli také na lov ptáků, kteří poskytovali peří pro obřadní pláště i jídlo a vyřezávali adzes z čediče z lomu na západní straně ráfku. Kráterem prošlo mnoho pěších stezek a byla také vydlážděna stezka. Části toho přežijí, stejně jako zbytky chrámových platforem, kamenných úkrytů a mohyly. Úřady parku však tato místa nezveřejní, protože mnoho míst zůstává posvátných. "Havajané dnes používají některá stejná místa v Haleakala jako jejich předci, kteří byli zvyklí na slavnostní účely, " říká Gordon. "Je to živá, živá kultura."
"Na Haleakale se stále vyskytuje řada rituálů, " říká Kiope Raymond, docent havajských studií na University of Hawaii Maui College (a rodný havajský jazyk). „Oslavy sezóny, slunovrat, vzpomínky nebo uctívání různých božstev.“ Návštěvníci si pravděpodobně nebudou všímat toho, co se děje, říká, protože praktikující často navštěvují posvátná místa sami nebo v malých skupinách. Jedním z obřadů, které Raymond říká, že se na Haleakale stále praktikuje, je pohřeb pupečních šňůr novorozených dětí vedle kostí rodinných předků. "Stejně jako u mnoha domorodých Američanů jsou kosti mrtvých považovány za úložiště duchovní energie nebo many, a jsou uctívány původními Havajci."
Kulturní izolace Havajských ostrovů z Evropy skončila v roce 1778, kdy britský průzkumník Capt. James Cook vážil kotvu na Velkém ostrově. O osm let později přistál na Maui francouzský průzkumník Comte de La Pérouse. Následovali evropští a američtí obchodníci, misionáři a velrybáři, kteří přinesli křesťanství a devastující nemoci. První známí nováčci, kteří vystoupili na Haleakalu, byli trojice puritánských kazatelů z Nové Anglie, kteří pracovali na misi v přístavu Maui v Lahaině. William Richards, Lorrin Andrews a Jonathan F. Green, vedeni rodilými Havajy 21. srpna 1828, vyrazili z tábora na základně hory na vrchol. U soumraku hleděli dolů na kráterovou podlahu. Následujícího roku v misionářském heraldovi hlásili, že krásu západu slunce lze reprodukovat pouze „tužkou Raphaela“.
Dalším neohroženým turistem, který touží po kráteru, byl malý známý reportér, který si říkal Mark Twain. Ve věku 31 let, v roce 1866, se Twain pokusil surfovat v Oahu pro Sacramento Union („Nikdo, ale domorodci nikdy nezvládli umění surfování důkladně, “ hlásil) a žasl nad aktivními sopkami na Velkém ostrově. Měl v úmyslu zůstat na Maui týden, ale nakonec zůstal pět, úplně mu chyběly jeho termíny. "Měl jsem veselý čas, " napsal. „Nic bych z toho neoklamal písemně… bez ohledu na to, cokoli.“ Jednoho úsvitu se Twain připojil ke skupině turistů na Haleakalově summitu a byl ohromen; nazval východ slunce „nejúžasnější podívanou, jaké jsem kdy viděl.“ Také nahlásil, že se do kráteru valí obří skály, aby je sledoval, jak „šplhají po téměř kolmých stranách a ohraničují tři sta stop na skok.“
Ve své cestovní knize z roku 1911 o Tichomoří, Cruise of the Snark, Jack London vyzval Američany, aby si vzali šestidenní parník ze San Francisca do Honolulu a noční loď do Maui, aby si pro sebe prohlédli kráter. "Haleakala má poselství krásy a zázraků pro duši, kterou nelze doručit prostřednictvím proxy, " napsal. Přírodovědec John Burroughs se shodl a ocenil ho ve své eseji „Dovolená na Havaji z roku 1912“. Worth Aiken, místní průvodce, který ho vzal na vrchol, si vzpomněl, že Burroughs stál asi deset minut na okraji a poté prohlásil „ Největší pohled na můj život. “V pozdějším dopise Aikenovi porovnal Burroughs kráter s aktivními sopkami Havajského velkého ostrova. "Kilauea je letmý pohled do hlubin pekla, ale Haleakala je pohled na slávu Nebe: a když jsem měl tu čest, že jsem kdy dostal jednu z nich, bez váhání bych se vrátil do Haleakaly."
V roce 1916, Kongres vytvořil Havajský národní park, který zahrnoval Haleakala, stejně jako Kilauea a Mauna Loa na Big Island, pak nedokázal poskytnout nějaké finance. Jak poznamenal jeden kongresman, „provoz sopky by neměl stát nic.“ Zdálo se, že jen málo tvůrců politik se zajímá o to, co si rodní Havajané mysleli, aby se jejich posvátný vrchol změnil v turistickou atrakci.
Havajská královna Liliuokalani byla v převratu sesazena teprve o několik let dříve, v roce 1893, koalicí amerických a evropských podnikatelů, podporovanou americkými námořníky a námořní pěchotou. Přes následnou vzpouru domorodých Havajů a masivní petici za návrat k nezávislosti, přistěhovalci osadníci pokračovali v tlaku na Spojené státy, aby připojili ostrovy. Národ tak učinil v roce 1898, poté, co španělsko-americká válka přesvědčila Kongres, že souostroví bylo zásadní odrazový můstek pro vliv Pacifiku. Po anexi se havajský jazyk na školách již neučil a původní kultura uschla.
Zpočátku došlo k malému nárůstu počtu haolí (bílých) a dalších ne- Havajanů, kteří podnikli časově náročnou cestu do nového parku Maui. První strážce na plný úvazek nebyl jmenován až v roce 1935, kdy dokončení cesty na vrchol začalo přinášet více návštěvníků. V roce 1961 prohlásila služba národního parku Haleakala za samostatný park, při zachování přísné ochrany životního prostředí.
Ochrana kulturního dědictví kráteru však zaostávala až do tzv. Havajské renesance 70. let, oživení havajské kultury bylo částečně inspirováno hnutím indiánských hnutí. Současně nová generace Havajů začala frustrovat, že jejich předchůdný vztah k zemi byl přerušen.
"Nelítost existuje a je to nepříjemná věc, " říká Sarah Creachbaum, současná superintendantka parku. "Ale personál velmi tvrdě pracuje na odstraňování bariér." Snažíme se začlenit tradiční znalosti do manažerských postupů. “Park nyní zaměstnává nativní havajské strážce, říká a snaží se ve svých programech využívat nativní ústní historii a environmentální znalosti. Nové projekty probíhají po konzultaci s kapunami (rodinnými staršími) a komunitními osobnostmi, i když tento proces je komplikován samotným počtem původních havajských skupin a organizací. (Na rozdíl od mnoha domorodých amerických kmenů nejsou rodí Havajové federální vládou uznáni za samostatnou skupinu a nemají jediný vyjednávací orgán ani hlas.)
"V současné době je mnoho Havajanů vděčno za to, že služba národního parku hraje ochrannou roli v zemi, kterou jejich předkové kdysi dohlíželi, " říká Kiope Raymond. "Ale také vidíme, že je nutné, aby Havajané získali zpět určitou suverenitu nad svou zemí, která byla od nich odebrána bez jejich souhlasu." Poukazuje na opatření na pevnině, kde jsou domorodí Američané nad svou vlastní mírou svrchovanosti. země, jako modely toho, co by se dalo udělat na Maui. (Příkladem je kmenový park Monument Valley Navajo v Arizoně a Utahu, kde Navajo úspěšně spravuje kultovní americkou krajinu.) „Správcovství Haleakala by mělo být vráceno Havajům, “ říká Raymond.
"Haleakala drží velké množství ohrožených druhů, " říká Matt Wordeman, prezident Přátel národního parku Haleakala, dobrovolnická skupina, která pomáhá opravovat kabiny, odstraňovat invazivní rostliny a podporovat chov havajských hus. Říká, že každý národní park musí udržovat rovnováhu mezi každodenními potřebami a ochranou, „a Haleakala těžce klesá na straně ochrany.“ Žádné pěšky, žádné ohně a žádné táboření v neznačených oblastech.
Park superintendent Creachbaum říká, že invazivní druhy jsou největší výzvou. Na Havaj, kam přicházejí denně rostliny a zvířata, je jejich ovládání téměř sisyfský úkol. V uplynulých deseti letech byli na Maui představeni osci, původem z Indie, s největší pravděpodobností lovci - a v 70. letech 20. století začali skákat ploty postavené kolem parku. "Stejně jako lidé, i jiné druhy objevují, že Havaj je skvělé místo k životu, " říká Creachbaum.
A kráter je skvělé místo k návštěvě. Posledního rána jsem se probudil právě v okamžiku, kdy se přes lávová pole začaly plazit zlaté sluneční paprsky a osvětlovaly útesy za mnou. Vyplul jsem nahoru po skalách za kabinou, vstoupil do jeskyně, jejíž použití jako kempu se může vrátit o tisíc let zpět, aby bylo znovu mlčeno obklopeno. "Pokud vůbec strávíte nějaký čas uvnitř Haleakaly, " řekl mi Raymond, "budete překonáni tím, co Mark Twain nazval" uzdravující solitudes ". Navozuje klid a podporuje reflexi. Národy blízko k Zemi najdou vrcholy posvátné. Je to tak blízko, jak se člověk může dostat k nebi. “
Častým přispěvatelem Tony Perrottet je autorem Grand Tour The Sinner's . Fotograf Susan Seubert sídlí v Portlandu, Oregon a Maui.
