Čísla jsou všude. Některé jsou bodnuty šípy a kopími. Zdá se, že ostatní stojí, hrůzně zasaženi, píchají ruce přímo ze svých stran, nebo jsou zvednuti (ohnutí v loktech, otevřené ruce) v „nestřílející“ gestu prosby. Několik z nich se tyčí jako obři a měří asi deset stop od hlavy k patě.
Související obsah
- Debata o jeskyni
Každý z těchto obrázků, téměř 80, existuje jako naléhavě živý obraz na stropě mělké jeskyně 150 stop po skalní stěně uvnitř nejhlubšího mexického vnitrozemí. Některé jsou vykresleny v černé barvě, jiné v červené barvě; několik je svisle rozděleno na poloviny každé barvy. Mnoho leží v úhlech 90 stupňů vůči sousedům, paže a nohy se překrývají. Ještě jiní se naklánějí do vesmíru, jako by se přizpůsobili svým krajanům a povinně sdíleli strop jeskyně.
Toto místo je San Borjitas. Je to jen jedno z odhadovaných 600 míst v horách v centrální části poloostrova Baja California v Mexiku, které se rozkládá 700 kilometrů jižně od americké hranice. Obrazy Velké nástěnné malby, jak jsou všeobecně známé, představují nejneobvyklejší sbírku prehistorického umění v Americe. Díla - možná 3 600 let stará - však zůstala díky své odlehlosti prakticky neobjevená a doložená až do poloviny 70. let. Teprve v posledním desetiletí začali turisté proniknout do této izolované backcountry, při hledání obrazů, které by soupeřily s malbami francouzské jeskyně Lascaux nebo španělské Altamiry.
První popis byl popsán v 70. letech 20. století, když španělští misionáři v regionu vyprávěli o „zachovalých“ obrazech, které tam našli, prehistorická mistrovská díla do značné míry unikla uznání za další dvě století. Propagace jeskyní vyžadovala 31-letou kampaň sebevražedného archeologa Harryho W. Crosbyho, který prosadil zakazující horský terén, aby sám objevil téměř 200 děl.
Odpoledne jsem tyto obrazy poprvé zahlédl, Crosby je můj průvodce. Pořád je ošuntělý a hodí se na 75 bodů a ukazuje na několik velkých plochých kamenů na štěrkové podlaze. "Jsou to metates, nebo primitivní malty, " vysvětluje, "nosí se konkávnost, protože starověcí umělci použili tyto povrchy k rozmělnění barevné sopečné horniny na pigmenty."
Kolem jeskyně se kolibříci rozprchli kolem a živili se nektarem ze žlutých kvetoucích rostlin, které lemují tento útes útesu. Před vchodem do jeskyně stojí vysoký, ve tvaru doutníku a ocotillo kaktusy, jejich odpolední stíny se pomalu pohybují po kamenité zemi jako sluneční hodiny. Uvnitř Crosby uvažuje o nástěnné malbě, husté s vysoce nabitými obrazy krásy a násilí. Hledí do záhadné kapitoly minulosti Severní Ameriky a pracuje na úkolu, který ho pohltil, protože narazil na svůj první jeskynní obraz v roce 1967: skládal puzzle dohromady.
V době, kdy se archeologie stala velkým byznysem - a méně vědců může pořádat těžce financované expedice, které dělají, dokumentují nebo zveřejňují nové objevy - je sága Harryho Crosbyho, oddaného amatére, který pracoval bez vnějšího financování, zcela pozoruhodná. Vysokoškolský učitel se obrátil na nezávislého fotografa, přišel náhodou na Velké nástěnné malby. „Šel jsem do Baja California, “ vzpomíná, „abych pracoval na knize o staré Camino Real, silnici spojující španělské mise.“ Potom místní rančer, který ho vedl kolem backcountry, vedl Crosbyho do jeskyně obsahující prehistorické obrazy. Od té chvíle byl zahnutý a znovu a znovu se vracel mulem a pěšky, tlačil se do ztracených kaňonů a bez stop. V roce 1975 publikoval definitivní jeskynní malby v Baja California, dokumentární dokument o 230 malovaných jeskyních, z nichž většinu sám objevil. V roce 1993 UNESCO z velké části díky svému úsilí určilo některá údolí, kde se tyto obrazy nacházejí jako místo světového dědictví.
Vycházeli jsme z Crosbyho domu u San Diega, kde se Chevy Suburban fotografa George Steinmetze přeplnil kempingovým zařízením a kamerovým zařízením. Steinmetz, Crosby a já jdeme na jih dolů po Trans Peninsular Highway, jediné dlážděné silnici, která vede po délce pozemní masy. Baja California leží na vrcholu tektonické poruchy; nyní spící sopky vytvořily pohoří, jako páteř, pohoří pohoří. Tvrdá vulkanická hora hor je navrstvena vrstvami tufu, vodou propustným kamenem sopečného popela, který v průběhu času eroduje pryč, aby odhalil velmi hladké převisy střech ( respaldos ), vyrobené z hustší skalní vrstvy nad ní. Ukázalo se, že tyto povrchy jsou ideální pro tvorbu monumentálních maleb - za předpokladu, že by umělec dosáhl respaldo nebo, v případě vyšších stropů jeskyně, postavil lešení, aby tak učinily.
„Všechno, co musíte udělat, “ říká Crosby, „tráví nějaký čas s nástěnnými malbami, aby cítili jejich sílu. Ale co mě udržuje v návratu, je jejich tajemství. Kdo byli umělci? Jak se jim to podařilo? Nikdo nemůže opravdu říci. “Navzdory rostoucímu přesvědčení, že se zdálo, že v uplynulých 11 000 letech prošly regionem tři různé lidské migrace, žádný vážný archeolog neohrozí teorii o tom, kdo byli umělci.
Po dvou dnech jízdy jsme se všichni tři dostali do klidného plážového města Mulege, asi dvě třetiny cesty dolů na východní pobřeží poloostrova v Kalifornském zálivu. Cihlové a adobe budovy stojí podél úzkých uliček osvětlených strunami malých bílých světel, která visí nad chodníky. Mulege je centrem týmu vědců z mexického institutu Antropologia e Historia (INAH), z nichž někteří nás doprovodí do hor. Dojdeme k jejich vedoucímu vyšetřovateli, archeologce Maria de la Luz Gutierrezové. Štíhlá a měkká řeč, s bez okrajů brýlí a tmavými prstýnky padajícími na její ramena, stráví s námi další dvě hodiny a přeskakuje mapy, fotografie a notebooky.
Následující ráno jsme se hromadili zpět na Suburban, archeologové vedli cestu ve svých vozidlech s pohonem všech čtyř kol a zamířili na sever směrem k horám. Jen pár kilometrů od města opouštíme černohorský vrchol Trans-Peninsular na štěrkové cestě, která se proplétá uvnitř shluku sopečných vrcholů na náš západ.
Hodina se změní na dvě. Vrcholy Sierra de Guadalupe kaktusem stékaly po všech stranách téměř 5 000 stop. Čtyři tisíce stop pod námi, suchá koryta řek, zbytky zimních dešťů a hurikány, které občas zakrývají krajinu, lemují spodní část každého údolí. Ficus stromy, kvetoucí keře a desítky odrůd kaktusů se zde daří, včetně pichlavého ciria, vypadající jako zelená obrácená mrkev nakreslená Dr. Seussem. Ještěrky kráčejí před námi po štěrkové dráze. "Tohle místo je bludiště, " říká Crosby. "Je snadné se dezorientovat a mít potíže."
Konečně, po několika hodinách, jsme se dostali k základně zvané Rancho de San Sebastian, shluk domů z tvárnic a bloků, opírajících se o vysoký vrchol. Stoupáme strnule ven. Několik rančerů se vynoří z obílených chalup, aby nás zkontrolovalo. Lidé v San Sebastianu nevidí mnoho návštěvníků a jsou ostražití.
Jakmile si vyměníme pozdravy, začneme chodit po erodovaném suchém korytu řeky a pak na užší kaňon suchého potoka, nazývaný cañada . Stěny kaňonu jsou strašně strmé a posílají několik z nás klouzajících z kopce po malých lavinách suti. Po alespoň půl hodině vyškrabávání pod nízkým štětcem do svahu se vynoříme podél čela hory. Tam, chráněný převislým útesem, je mělký úkryt pro respaldo.
V tom nejbližším nás, dva supi, vykreslení černým pigmentem, stoupají nad hlavou a křídla se rozprostírají. Zadní zeď zdobily tři lidské postavy v červené a černé barvě - spolu s vyblednutými, ale rozpoznatelnými vyobrazeními jelenů a ovcí tlustorohých. Stejně jako u všech velkých nástěnných maleb jsou zobrazené obrázky z velké části životní velikosti. Každý se zdá být naléhavý a svěží, s dojemnou bezprostředností přesahující 3 500 let.
Když jsem si vzal nástěnnou malbu, tým INAH vytáhl digitální fotoaparát, měřicí pásky, notebooky a přijímač GPS (pro stanovení přesné polohy a výšky). Jak vědci pracují, Gutierrez poukazuje na šípy nebo flechy, které jsou kresleny křídly supů a do ovcí tlustorohých. Protože lovci vzdávají hold své kořisti po tisíce let, ptám se Gutierreza, proč tady? Proč ne na zrcadlovém obraze na opačné straně kaňonu?
„Na každém místě, “ odpověděla, „člověk se ptá na tuto otázku.“ V některých případech se zdá, že volba umístění je zřejmá. „Některé z těchto nástěnných maleb se nacházejí v blízkosti těch, které byly pravděpodobně dobře cestovanými stezkami, s výhledem na místa, kde by se po celý rok mohlo najít jídlo a voda.“ Další jeskynní malby, pokračuje, „existují úzké, téměř neprůchodné krabicové kaňony. Nikdo by nešel na tato místa, pokud by nevěděl, že obrazy už tam byly. “
"To je jen jedno z hádanek, které mě sem přitahují, " vysvětluje Crosby. "V zásadě se ptáme:" Jaké byly motivace umělce? "Usmál se a pokrčil rameny. "Buďte opatrní: můžete strávit celý život pronásledováním této otázky." Tu noc, po 60 trestných minutách jízdy po suchém korytu do zalesněného kempu hluboko v horách, Gutierrez, Crosby, Steinmetz a já pokračujeme v našich spekulacích kolem táborového stolu nad kouřícími mísami z hovězího masa. Obrazy, jak říká Gutierrez, existují uvnitř území 300 mil na sever a 25 mil na východ a západ, v obvodu pohoří poloostrova.
Přestože jsou nástěnné malby podobné co do velikosti a celkové techniky, vykazují také čtyři odlišné stylistické variace. Na severu jsou v celé Sierra de San Borja jednobarevné, realistické siluety lidských postav, vykreslené červeně. Pohybující se na jih k Sierra de Guadalupe - kde jsme nyní - obrázky nabývají nových motivů, včetně flech, které jsme dnes špehovali. Zde jsou postavy okrové a bílé, stejně jako červené a černé. Oni jsou často líčeni nosit podivné pokrývky hlavy, špičaté šaškovité čepice, které můžeme předpokládat, že měly pouze kulturní nebo náboženský význam. A jsou tu zvířata - například ovce tlustorohá a orli. A mořští tvorové, od velryb po manta paprsky.
Dál na jih, jeho barevné stínování postav, v zakřivených vzorech. A konečně, v jižních podhůřích se nástěnné malby - přestože jsou stále velké a dobře proporcionální - vyvinou v bloky texturované barvy, vysoce abstraktní, sotva rozpoznatelné jako lidé nebo zvířata.
"Věříme, že malíři nástěnných maleb žili v horách, ale sezónně se stěhovali dolů k moři, " říká Gutierrez. „Když se vydali na pláž, mohli si vyměnit informace nebo techniky s jinými malíři.“ V některých malovaných jeskyních daleko za horami našli archeologové lasturičky, které se pravděpodobně používaly jako škrabky, a další nástroje. "Je zřejmé, že tito umělci byli kočovníci, " říká Gutierrez. "Jedli ovoce a zeleninu v jedné oblasti, lovili zvěřinu;" když jídlo stačilo, pokračovali. “
V loňském roce začal tým Gutierrez spolu s australským vědcem Alanem Watchmanem odebírat vzorky malby z asi 50 velkých nástěnných maleb. Jejich analýzou se dozvěděli, že jako pojivo se používá kaktusová dřeň. Eduardo Serafin, spolupracovník Gutierreza a jeho kolegové, identifikovali místo, kde se těžil nějaký žlutý pigment, na severovýchodním svahu hory. "Na tomto místě, " vysvětluje, "můžete skutečně vidět, kde rozbili stranu hory a dostali se k barevné sopečné skále." Pak tuto skálu nesli dlouhou dobu, někdy stovky mil, než ji použili. Obrazy byly bezpochyby pečlivě organizovány a promyšleny umělecká díla. “Ale hlubší stopy pro lidi, kteří vytvořili Velké nástěnné malby, je obtížnější přijít. "Pokud jde o artefakty, " dodává Serafin, "našli jsme jen několik kamenných nástrojů."
Následujícího rána jsme s bláznivým, steinmetzem vyrazili sami. Jsme na jihovýchod bludištěm nezpevněných cest. Během následujících dvou dnů, projíždějících stovky kilometrů, míjíme jen jedno další vozidlo, pickup, který jede jihozápadně. Když projíždíme opuštěnými údolími a horskými průsmyky, musíme se náhle vytahovat a odstraňovat balvany, než budeme moci pokračovat po štěrkových cestách, které zde vedou po silnicích.
Z nejhlubší Baja začínám chápat, jak byl Crosby sváděn touto drsnou, svůdnou backcountry. Zastavíme se v San Borjitas, kde se rozkládá na stropě jeskyně 80 živých postav. V Piedras Pintas (Painted Rocks) jsme šplhali po úbočí a po 30 minutách tvrdého lezení dosáhli vrcholu útesu. Tam, s výhledem na poušť, je skalní tvář vyleptána mořským zvěřinecem: ryby, paprsky manty, mořské želvy a žralok kladivoun, který stále po celé století vyzařuje hrozbu.
Na místě pojmenovaném po starém ranči poblíž, známém jako La Trinidad, najdeme nástěnnou malbu pokrývající 40 metrů vysokou zeď růžové sopečné horniny. Zdá se, že v zesilujícím světle světlý kámen fluoreskuje.
Nízko dole na zdi La Trinidad - osvětlené shora zářící horninou - jsou dvě řady malých domorodých otisků prstů, vysledovaných v bílém pigmentu. Vyšší, dominující prostoru, stojí ladně nakreslená babička, ve stínu červeného pigmentu a jeho parohy se umně rozvětvují. Velká ryba, její podoba připomínající tuňáka, zobrazuje anonymní umělecké poetické chápání anatomie pi-scine. Kosti vyzařují z čáry, která vymezuje páteř. "Podívejte se na to, " poznamenává Crosby obdivuhodně, "prehistorický rentgen."
K postavám je kinetická energie - zejména mocný dolar - který připomíná modernistické díla Miro a Mondriana. Svět byl proměněn na starodávný impuls: na potřebu krásu pastorků, vytvoření záznamu pro potomstvo.
La Trinidad je poslední zastávkou, než se vydáme na zpevněnou plochu Trans-poloostrova. Vrátíme se zpět a dopravíme Crosby do Mulege, kde nastoupí do autobusu pro první úsek svého návratu do San Diega. V poslední fázi naší cesty přecházíme Steinmetz a já do země, takže bez tracků se sbalíme na mezky. "Chystám se zbavit té těžkosti, " řekl nám Crosby. "Ale musíte vidět Arroyo de San Pablo." Aby tyto nástěnné malby chyběly, trvá na tom, "bylo by jako jít do Říma a přeskočit Vatikán."
Hodinu a půl jedeme na sever z Mulege. Poté, s vrcholky Sierra de San Francisco na 6 000 stop na náš východ, se vydáme směrem k horám. Tam vybíráme štěrkovou cestu, která stoupá po straně sierry a protíná úzké ridgeliny; erodovaná údolí padají 1 000 stop. Po nárazu po špatné silnici osvětlené posledními paprsky západu slunce dorazíme na konec silnice: malé osídlení Rancho de Guadalupe.
Ve tmě vypadá základna - rozptyl malých, drsných dřevěných budov - pustý. Ve výšce 5800 stop, vůz s mrazivým větrem ve vzdálenosti 40 kilometrů, houpal auto. Steinmetz a já si oblékáme své nejtěžší oblečení a honíme našeho průvodce, kovboja tvrdého bota Ramona Arce. V chatrči s špinavými podlahami vedle jeho domu nám Arce laskavě nabízí hostinu hovězích a sýrových taquitos vařených na jeho propanovém sporáku.
"Obrazy v kaňonu jsou úžasné, " říká Arce. "Mnohem větší, krásnější než cokoli, co jste dosud viděli." A, “dodává s úsměvem, „ cesta mi umožní vystoupit z tohoto mrazivého větru. Tak to bude foukat čtyři nebo pět dní. “
Následující ráno, těsně po východu slunce, nás Arce probudí a vede řetězec mezků. V žádném okamžiku nenasazil na zvířata věšáky a sedla a naložil krabice na vybavení. Když stoupáme na cestu a sledujeme úzkou stezku z osady, Arce zpívá tradiční mexické kantony, říká, vesele podél mezků. Začínáme téměř svislou roklí 3 500 stop, velkolepým Arroyo de San Pablo, Grand Canyon mínus cestovní ruch. A když hlouběji klesáme uvnitř těchto chráněných zdí, vítr sabersharp zmizí, aby byl milosrdně nahrazen jasnými teplotami slunečního svitu a košile.
Než se dostaneme do hloubky rokle, o šest hodin později, můžeme vidět úzký tok tekoucí podél podlahy arroyo, lemovaný hustými porosty palem. Přes arroyo, asi 100 stop po stěně kaňonu, vidím největší ze všech Baja's Great Murals.
To se táhne téměř 500 stop podél mělkého respaldo, prakticky každý palec zdobený mužských a ženských postav měří 20 až 30 stop vysoký. Lidské formy obklopují stejně velké reprezentace horských koz, králíků, jelenů, antilop, hadů, supů, velryb a otisků prstů a kryptických hvězdic. Arce nás vede dolů do podlahy kaňonu, kde jsme spěšně vyložili naše vybavení, vyložili zvířata a - ani se nezastavili, abychom zřídili náš tábor - začali chodit směrem k Cueva Pintada (Painted Cave). "Vítejte pánové, " řekl Arce tiše, "opravdu velké nástěnné malbě."
Hlavně kvůli Cueva Pintada - se svou mimořádnou velikostí a stovkami obrazů - byla tato údolí označena jako místo světového dědictví. Některé postavy se táhnou do výšky 40 stop. Kdokoli malíři byli, měli smysl pro humor. Jeden umělec včlenil do anatomicky korektní malby těhotné ženy zaoblený kus skály vyčnívající z plochého povrchu. Kdekoli králíci, slabě zastoupeni s lopatkami, mírně šikmo ušklíbané, trávy trávy. Zdálo se, že několik největších lidských postav, oblečených do velkých klobouků a kopajících do pat, tančí.
Pořád ještě dva těžké dny zkoumání, než se postavím čemukoli, abych mohl konkurovat Cuevovi Pintadovi. Tohle je El Brinco nebo Skok. Lidské postavy vysoké nejméně 15 stop, malované červeně a černě, tlačily spodní stranu tohoto téměř nedostupného respalda. K panoramatu se přidávají kresby gigantických jelenů, brobdingnagských králíků a obrovské ryby.
Jsem si jistý, že žádný osamělý umělec nemohl vytvořit tak rozsáhlé obrazy. Potřebné lešení by jistě vyžadovalo několik jedinců - a také zabalilo zvířata. Jak dlouho to trvalo, než se vytvořil pigment pro obrázky této velikosti? Měsíce? Roky? Proč by někdo vytvořil tato díla, mistrovská, zázračná, na tak nepřístupném místě? Když se světlo mění ze šedé na modrou na jasnou, zdá se, že nástěnné malby El Brinca mávnou na sopečné skále. Dole se ozývá stříkající potok; křepelčí coo z podrostu.
V tuto chvíli se připojuji k řadám konvertitů Velké nástěnné malby: dalšího člověka, který se pokouší komunikovat s anonymními umělci, starými, kteří vytvořili geniální díla překračující čas i vzdálenost.
