EDWARD STEICHEN: V MÓDĚ | UMĚNÍ A KULTURA | KOVÁŘ - ČLÁNKY, UMĚNÍ A KULTURA, UMĚNÍ A UMĚLCI

Pro fotografy, kteří ho následovali, opustil Edward Steichen tvůrčí brázdu mozartovských dimenzí. Nebylo toho moc, co neudělal, a dělal neobyčejně dobře. V jeho portfoliu se objevují krajiny, architektura, divadlo a tanec, válečné fotografie.

Z tohoto příběhu

[×] ZAVŘÍT

V 62 letech Edward Steichen přesvědčil americké námořnictvo, aby mu umožnilo shromáždit tým fotografů, který by zachytil muže sloužící jejich zemi v Tichém oceánu během druhé světové války.

Video: Fotografové druhé světové války Edwarda Steichena

Související obsah

JP Morgan jako Cutthroat kapitalista

Steichen se narodil v roce 1879 v Lucemburku a přišel se svou rodinou do Spojených států v roce 1881 a začal fotografovat ve věku 16 let, kdy bylo médium samé ještě mladé. V roce 1900 kritik přezkoumávající některé z jeho portrétů obdivně napsal, že Steichen „není spokojen, když nám ukazuje, jak člověk vypadá, ale jak si myslí, že by měl vypadat.“ Během své dlouhé kariéry byl partnerem galerie s velkým promotérem fotografie Alfredem Stieglitzem. V roce 1945 získal cenu Akademie za dokumentární film o námořní válce v Pacifiku The Fighting Lady . Stal se prvním ředitelem fotografie v Muzeu moderního umění v New Yorku a v roce 1955 vytvořil slavnou výstavu „Rodina člověka“.

Přestože Steichen nevynalezl módní fotografii, lze argumentovat, že vytvořil šablonu pro moderního módního fotografa. Nová kniha, Edward Steichen in High Fashion: Condé Nast Years 1923-1937, a výstava až do 3. května v Mezinárodním centru fotografie v New Yorku, tento argument s nadšením. Přestože drahé ženy přitahovaly další fotografky (zejména velmi mladé Jacques-Henri Lartigue v Paříži), Steichen stanovil trvalý standard. „Steichen byl perfekcionista, “ říká Howard Schatz, módní fotograf, jehož portréty herců se objevují na Vanity Fair . "Jeho přesné oko pro osvětlení a design způsobuje, že jeho fotografie z 20. a 30. let, i když zřetelně na svůj čas, jsou dnes dodnes velmi obdivováni módními fotografy."

Steichen strávil první léta 20. století v Paříži, kde se věnoval paralelní kariéře jako umělecký fotograf a malíř. Tato volání, nemluvě o přepychovém městě samotném, by vedla jeho očima k ženám, jak svlečeným, tak velmi dobře oblečeným. V roce 1907 zhotovil fotografii dvou žen v oslnivých bílých šatech, které se dostaly do kočáru na dostihové dráze Longchamp - první signál, že měl instinkt na couture. O čtyři roky později byl francouzským časopisem Art et Décoration pověřen produkováním obrázků šatů pařížským designérem Paulem Poiretem. Jak uvedl William Ewing, ředitel Musée de l'Elysée, v eseji v knize: „Každý sofistikovaný Američan v Paříži s vizuální zvědavostí Steichena by byl těžce vynucen , aby nevěnoval pozornost této doméně publikování. " Jeho úspěch fotografa výtvarného umění však převažoval nad jeho zájmem o komerční sféru časopisů o módě a další módní fotografii neudělal déle než deset let.

Poté prošel „špatným a nákladným rozvodem“, říká další z esejistů knihy, Carol Squiersová, kurátorka Mezinárodního fotografického centra. V roce 1922, když byl Steichen 43 let, procházel tím, co nyní nazýváme krizí středního věku. Jak říká Ewing, měl „vážné obavy ohledně svých talentů štětcem“ a Squiers píše, že řekl kolegovi fotografovi Paulovi Strandovi, že je „nemocný a unavený z toho, že je chudý“. Potřeboval něco, aby obnovil své energie a, mimochodem, prostředek k výplatě výživného a podpory na dítě.

Zpátky v New Yorku byl pozván na oběd, který poskytl lék. Pozvánka přišla od Franka Crowninshielda, editora Vanity Fair, a od Condé Nast, vydavatele tohoto časopisu, a Vogue, jehož manželka a dcera Steichen fotografovali v Paříži. Byl to Nast, který mu nabídl práci hlavního fotografa pro Vanity Fair, což v podstatě znamenalo domorodce. Součástí dohody byla i pravidelná módní práce pro Vogue a Steichen ji s potěšením přijal.

V tom časopise nahradil slavného barona Adolphe de Meyera, který byl nalákán na Harperův bazar . Přestože de Meyer byla první hvězdou módní fotografie, Steichen se brzy stal jejím nejsvětlejším.

Jeho portréty pro Vanity Fair mu přinesly novou slávu, přinejmenším z části kvůli postavení takových osobností jako je Gloria Swanson (koho oblékl evokujícím závojem černé krajky) a impozantně hezký Gary Cooper. Ale ve svých úkolech Vogue Steichen produkoval obrazy tak pečlivě koncipované jako jakýkoli obraz Gainsborougha nebo Sargenta - i když potřeboval vyplnit stránku za stránkou, měsíc po měsíci. „Condé Nast z něj extrahoval každou poslední unci práce, “ řekl mi Squiers v rozhovoru. Steichen "byl časopisem pro jednoho časopisu, takže musel pracovat rychle. Ale měl velké oko, kam by mělo být všechno."

Steichenův náskok od rohu k rohu, spojený s jeho malířským výcvikem, mu umožnil vytvářet módní fotografie, které se pohybovaly ve velkém stylu od klasických ilustrací 19. století po secese a art deco. "Navrhoval se svým fotoaparátem, " říká Squiers, "a poté, co začal jako maličký zaostřovač, přinesl ostré zaostření na medvěda a měl na pole obrovský dopad."

Typický pro jeho práci je 1933 obraz modelu na sobě vzorované šaty od návrháře jménem Cheney. Steichen ji představuje před dvoubarevným pozadím pokrytým kaligrafickými křivkami, které odrážejí šaty, a poté přidá bílý klobouk, šálu a rukavice, židli z ohýbaného dřeva a tulipány - to vše vytváří kompozici připomínající Matisseho malbu. Používal však také filmové konvence, aby dokonce i studiové fotografie, které jsou z definice umělé, vypadaly jako život nej záviditelnější. Pokud dvě ženy a muž seděli u dobře jmenovaného jídelního stolu, Steichen se ujistil, že za nimi se objeví část jiného stolu se stejnou lavážností, která z ateliéru udělala skvělou restauraci, v níž si černé šaty a smoking našly svůj vlastní kontext.

V roce 1937 Steichen opustil Condé Nasta a podle Squiersových strávil příštích několik let zvyšováním delphinií. (Stal se vášnivým a dokonalým zahradníkem ve Francii.) Poté, co Spojené státy vstoupily do druhé světové války, nasadil uniformu námořnictva a věnoval svůj talent válečnému úsilí. Nikdy se nevrátil k fotografování, přestože fotografoval téměř až do své smrti, 25. března 1973, dva dny po 94. narozeninách.

Po válce přijala nová generace fotografů módy, zejména Richard Avedon, menší fotoaparáty a rychlejší film a začali opustit svá studia a nutit modely, aby se pohybovali přirozeně, spíše než představovat. Pečlivě uspořádané černobílé Steichenovy obrázky, které potěšily předválečné čtenáře Vogue, většinou ustoupily barevnosti a spontánnosti. Ale jak dokazuje Edward Steichen ve vysoké módě, jeho fotografie si zachovávají sílu potěšit.

Owen Edwards je častým přispěvatelem Smithsoniana .

Ve svých portrétech filmových hvězd si Steichen z filmů dovolil použití ostrého zaostření a rekvizit - včetně oblečení. Gloria Swansonová za závojem. (Condé Nast Archive / Corbis)

Steichenova fotografie dvou šatů od Madeleine Vionnetové odráží snadnost pohybu, pro kterou byla Vionnet známa. Název modelu v bílé barvě není zaznamenán; Marion Morehouse, v černé barvě, byl jedním z oblíbených modelů fotografa. (Zdvořilostní archiv Condé Nast, New York © Publikace Condé Nast)

Steichenova módní práce odrážela jeho mistrovství v prezentování oblečení ve svůdnějším světle - ať už jednoduše nebo komplikovaně. (Zdvořilostní archiv Condé Nast, New York © Publikace Condé Nast)

Americká herečka Mary Heberden se poprvé představila v New Yorku v roce 1925 a pravidelně vystupovala na Broadwayi ve 30. letech. (Zdvořilostní archiv Condé Nast, New York © Publikace Condé Nast)

Modelka Marion Morehouse v nádherných šatech a herečka Helen Lyons v šatech s dlouhým rukávem od Kargère; masky ilustrátora WT Bendy, 1926. (Archiv zdvořilosti Condé Nast, New York © Condé Nast Publications)

Díky svému pozoruhodnému vzhledu a tiché důvěře přišel pro své fanoušky reprezentant obrazovky Gary Cooper představovat to nejlepší z Ameriky. (Zdvořilostní archiv Condé Nast, New York © Publikace Condé Nast)

Edward Steichen, uznávaný mnoha jako jeden z nejlepších tvůrčích fotografů na světě, se v roce 1923 stal oficiálním fotografem Condé Nast's Vanity Fair a Vogue. (Archiv zdvořilosti Condé Nast, New York © Publikace Condé Nast)