ISFAHAN: IRANŮV SKRYTÝ KLENOT | CESTOVÁNÍ | KOVÁŘ - ČLÁNKY, CESTOVÁNÍ, AFRIKA A BLÍZKÝ VÝCHOD

Nádvoří je pokryto jemným hnědým prachem, okolní stěny se rozpadají a odlupující se omítka má stejnou monotónní barvu khaki jako země. Tento zchátralý dům v rozpadajícím se bludišti úzkých uliček v Isfahanu v Íránu prozrazuje jen málo ze slavných dnů starého hlavního města v 17. století. Náhle pracovník s malířskou barvou, který vybíral na nedaleké zdi, křičel, mával ocelovou stěrkou a špičkami. Pod hrubou vrstvou slámy a bláta se vynoří vybledlá, ale zřetelná řada modrých, zelených a žlutých abstraktních vzorů - náznak oslnivých tvarů a barev, které kdysi tento nádvoří tančily v třpytivém slunci.

Související obsah

Uvnitř íránské zuřivosti

Vytáhl jsem se ke zdi s Hamidem Mazaherim a Mehrdadem Moslemzadehem, dvěma íránskými podnikateli, kteří obnovují toto soukromé sídlo své bývalé kráse. Když byly tyto mozaiky stále živé, byl Isfahan větší než Londýn, kosmopolitní než Paříž a podle některých účtů byl větší, než dokonce uklidnil Istanbul. Elegantní mosty překročily jeho skromnou řeku, bohatě oblečené pólové hráče přelétaly přes největší náměstí světa a stovky kopulí a minaretů prorazily panorama. Evropané, Turci, Indové a Číňané se vrhli na třpytivý perský soud, centrum obrovské říše táhnoucí se od řeky Eufrat v dnešním Iráku po řeku Oxus v Afghánistánu. V 17. století inspirovalo bohatství a vznešenost města rýmující přísloví, Isfahan nesf-e jahan, nebo „Isfahan je polovina světa“.

Poté, co brutální obléhání rozbilo ten zlatý věk na počátku 18. století, noví vládci nakonec přesunuli hlavní město do Teheránu a nechali Isfahana, aby se choval jako provinční podvodní voda, což nezanechalo náhodou mnoho památek starého města nedotčených. „Dalo by se prozkoumat měsíce, aniž by je museli ukončit, “ žasl britský cestovatel Robert Byron na své cestě 1933-34 přes Asii. Toto umění napsal v The Road to Oxiana, „řadí Isfahana mezi vzácnější místa, jako jsou Atény nebo Řím, které jsou běžným osvěžením lidstva.“

Dnes je však město známé především v zahraničí jako místo íránského předního jaderného výzkumného zařízení. To, co kdysi bývalo ospalým městem, se ukázalo jako třetí největší metropole země, obklopená rozšiřujícími se předměstími, belgickými továrnami a dusivým provozem více než tří milionů lidí. Nic symbolizuje íránskou znepokojující modernitu více než v únoru, kdy byl vypuštěn satelit jménem Omid (Hope). V Isfahanu je však naděje komoditou v prudkém poklesu. Elegantní městská krajina, která přežila invaze afghánských kmenů a mongolských lupičů, je nyní ohrožena nedbalostí a bezohledným rozvojem měst.

Mazaheri a Moslemzadeh jsou členy nové generace Isfahani, kteří chtějí obnovit nejen budovy, ale také pověst jejich města jako perské Florencie, která, jak doufají, jednoho dne znovu nadchne Západy svými zázraky. Uvnitř chladného a tmavého interiéru domu, který je jejich současným zaměřením, jsou čerstvě natřené bílé štukové stropní štětiny s vroubkovanými stalaktity. Jemné pozlacené růže rám nástěnné malby idylických zahrad. (Ráj je perské slovo, které znamená „zděná zahrada“.) Nad ústředním krbem odráží stovky vnitřních zrcadel světlo ze dvora. „Miluji toto povolání, “ říká Safouva Saljoughi, mladá studentka umění oblečená v chadrech, která se ušklíbla po vybledlé malbě květin v jednom rohu místnosti. "Mám s těmito místy zvláštní vztah."

Dům mohl být postaven v 17. století bohatým obchodníkem nebo prosperujícím vládním úředníkem, který byl v průběhu následujících dvou století přestavěn tak, aby vyhovoval měnícímu se vkusu. Dokonce i krbová klapka je tvarována v delikátní postavě páva. "Ornament a fungují spolu, " říká Mazaheri zastavením angličtiny. Dům se nachází jen kousek pěšky od středověké páteční mešity, má klasický íránský design - centrální nádvoří obklopené pokoji ze dvou stran, jediný vchod na třetí a velký dvoupodlažní přijímací místnost s velkými okny na čtvrté.

Raketové útoky během války s Irákem Saddáma Husajna na začátku 80. let toto staré sousedství vyprázdnily a dům byl špatně demolován. Když Moslemzadeh prováděl Saljoughiho pečlivé restaurátorské úsilí, Mazaheri kývl na zející díry v přijímací místnosti, která kdysi držela dubové rámy z barevného skla, které vykoupaly interiér duhou živých barev. „V Isfahanu zbývá ještě několik mistrů, kteří mohou taková okna přestavět, “ říká. Jen oprava komplikovaného štukového stropu zabrala na lešení pět profesionálů déle než rok.

Štíhlý a energický Mazaheri (38 let), který byl vyškolen jako specialista na techniku zachování, říká, že vybudoval restaurátorskou firmu, která řeší vše od starých ruin po nástěnné malby ze 17. století. Spolu se svým kolegou Moslemzadehem, který má 43 let a studoval zachování umění v ruském Petrohradě, investují svůj čas a zisky, aby přeměnili tento vrak domu na čajovnu, kde návštěvníci ocení tradiční isfahanská řemesla, hudbu a umění. Stejně jako mnozí Isfahani, které potkávám, vítají cizince, jsou příjemně otevření a nesmírně hrdí na své dědictví. Mazaheri se beze stop ironie nebo odradění rozhlíží po napůl dokončené přijímací místnosti a říká: „Dokončení tohoto místa může trvat dalších pět let.“

Isfahanova historie je epickým cyklem báječného rozmachu a pohromy. Cesta, která putuje přes íránskou náhorní plošinu na východ až k mezopotámské nížině, se setkává s cestou spojující Kaspické moře na sever s Perským zálivem na jih. Tato geografie spojovala osud města s obchodníky, poutníky a armádami, které prošly. Požehnaný příjemným podnebím - město leží téměř ve stejné nadmořské výšce jako Denver a má relativně mírná léta - se Isfahan na křižovatce starověké Persie vyvinul v rušnou černošskou čtvrť.

Taxikář, který upřeně sledoval svůj perzsko-anglický slovník, když se houpe hustým provozem, mi nabízí prodat zlatou sochu, o které tvrdí, že je stará 5 000 let. Byl bych překvapen, kdyby to bylo autentické - v neposlední řadě proto, že takové starověké artefakty zůstávají nepolapitelné, takže je obtížné určit přesnou dobu, kdy se Isfahan objevil jako městské centrum. To, co se ve vzdálené dávné části města dozvědělo málo, vidím v suterénu Úřadu pro kulturní dědictví, dokonale zrekonstruované vily z 19. století, hned za ulicí od projektu Mazaheri a Moslemzadeh. Několik dlaždic kamenných nástrojů sedí na dlážděné podlaze a několik desítek kusů hrnčířské hlíny - jeden vyřezaný hadím svíjením - leží na plastovém stole. Několik kilometrů od města, na vrcholu impozantního kopce, sedí nevykopané zříceniny chrámu, které mohly být postaveny během Sassanianské říše, která dominovala regionu až do doby arabského dobytí v 7. století nl V samotném městě italští archeologové kopat pod páteční mešitu těsně před islámskou revolucí v roce 1979 našlo sloupy ve stylu Sassanian, což naznačuje, že místo mohlo být původně zoroastriánským ohnivým chrámem.

První zaznamenaný zlatý věk města je stopován k příchodu Seljuk Turků ze střední Asie v 11. století. Proměnili město v jejich hlavní město a postavili velkolepé náměstí vedoucí k rozšířené páteční mešitě vyzdobené dvěma kopulemi. Ačkoli jižní kupole mešity - obrácená na Mekku - je větší a větší, je to severní kupole, která poutněla poutníky po tisíce let. Při pohledu na vrchol 65 stop nad chodníkem cítím příjemné a nečekané vertigo, perfektní vyváženost harmonie v pohybu. „Každý prvek, stejně jako svaly trénovaného sportovce, plní svou funkci s okřídlenou přesností, “ napsal Robert Byron.

Na rozdíl od baziliky svatého Petra v Římě nebo katedrály svatého Pavla v Londýně neexistují žádné skryté řetězy, které by držely jednu kopuli na místě; architekti se spoléhali pouze na své matematické a inženýrské schopnosti. Pečlivá analýza severní kupole v 90. letech zjistila, že je neobvykle přesná, a to nejen pro 11. století, ale i podle dnešních standardů. Tato půvabná struktura, známá jako Gunbad i-Khaki (kupole Země), mohla být ovlivněna nebo dokonce navržena jedním z nejslavnějších perských básníků Omarem Khayyámem, který byl v roce 1073 pozván k Isfahánu, aby převzal dozor nad sultánovou hvězdárnou. Ačkoli si vzpomněl především na svůj verš, byl Khayyám také skvělým vědcem, který napsal klíčovou knihu o algebře, reformoval kalendář a prý prokázal, že slunce bylo středem sluneční soustavy 500 let před Koperníkem.

Alpay Ozdural, turecký architekt, který učil na východní středomořské univerzitě až do své smrti v roce 2005, věřil, že Khayyám hrál klíčovou roli v zarovnání a stavbě kopule v letech 1088-89, čímž vytvořil matematickou píseň v cihle. (Ačkoli mnoho učenců je skeptických k této teorii, Ozdural prohlašoval, že v poezii Khayyámovy poezie lze nalézt tantalizující vodítko: „Má krása je vzácná, moje tělo je slušné vidět, vysoký jako cypřiš, kvetoucí jako tulipán; a přesto jsem nevím, proč mě ruka osudu poslala k milosti této rozkošné kupole Země. “) Jen tři roky po dokončení kupole zemřel sultán, observatoř zavřená, reformovaný kalendář byl zrušen a Khayyám - kdo měl malá trpělivost s islámskou pravoslaví - později Isfahán nechal navždy.

Více než století později, v 1228, mongolské jednotky přišly, šetřit architekturu ale dávat mnoho obyvatel k meči. Město upadalo a mezi konkurenčními sunnitskými sektami vypukly boje. „Isfahan je jedním z největších a nejspravedlivějších měst, “ napsal arabský cestovatel Ibn Battuta, když prošel v roce 1330. „Ale většina z toho je nyní v troskách.“ O dvě generace později, v roce 1387, středoasijský dobyvatel Tamerlane pomstil vzpouru v Isfahánu masakrem 70 000 lidí. Budovy zůstaly opět nedotčeny, ale Tamerlaneovi muži přidali svůj vlastní strašidelný památník ve formě věže lebek.

Bude to další dvě století, než se Isfahán znovu povstane, za vlády Šáha Abbáse I., největšího vládce Safavidské říše (1501–1722 nl). Jak krutý jako ruský Ivan Hrozný, canny jako Anglie Elizabeth Elizabeth a extravagantní jako Philip II Španělska (všichni současníci), Abbas učinil Isfahana jeho showroomem. Transformoval provinční město na globální metropoli, importoval arménské obchodníky a řemeslníky a přivítal katolické mnichy a protestantské obchodníky. Obecně toleroval židovské a zoroastrijské komunity, které zde po staletí žily. Nejpozoruhodnější je, že se Abbás snažil založit Isfahan jako politické hlavní město první šíitské říše a přivést učené teology z Libanonu, aby podpořili náboženské instituce ve městě - krok zahájený jeho předchůdci, který by měl hluboké důsledky pro světové dějiny. Umění se dařilo v novém hlavním městě; miniaturisté, tkalcovství koberců, klenotníci a hrnčíři se ukázali ozdobnými výrobky, které vylepšovaly panské sídla a paláce, které se rozléhaly po prostorných ulicích.

Abbas byl mužem extrémů. Evropský návštěvník ho popsal jako vládce, jehož nálada se mohla rychle změnit z veselého na „zuřícího lva“. Abbasovy chutě byly legendární: chlubil se obrovským vinným sklípkem a harémem, který zahrnoval stovky žen a více než 200 chlapců. Jeho skutečnou láskou však byla moc. Oslepil svého otce, bratra a dva syny - a později zabil třetího syna, kterého se obával jako politické hrozby, a předal trůn vnukovi.

Abbás byl téměř negramotný, ale nikdo není hlupák. Zatímco on kreslil, on osobně zvedl svíčku pro slavnou umělce Reza Abbasi. Abbas mohl lovit, čistit a vařit vlastní ryby a zvěřinu. Miloval se toulat po Isfahanových trzích, jíst volně ze stánků, brát mu cokoli, co mu vyhovuje, a chatovat s kýmkoli, koho potěší. „Chcete-li pokračovat tímto způsobem, musí být králem, “ řekl skandalizovaným augustiniánským mnichům, kteří ho doprovázeli na jednom ze svých juntů. "Ne jako ty tvoji, kteří vždy sedí uvnitř!"

Během poslední poloviny své mimořádné 42leté vlády, která skončila jeho smrtí v roce 1629, Abbás zanechal městskou krajinu, která soupeřila nebo překračovala vše, co vzniklo během jediné vlády v Evropě nebo Asii. Francouzský archeolog a architekt André Godard, který žil v Íránu počátkem 20. století, napsal, že Abbásův Isfahán „je především plán, s liniemi, masami a perspektivami - skvělý koncept narozený půl století před Versailles.“ Do poloviny 16. století se tento plán naplnil do města, které se pyšnilo populací 600 000 obyvatel, se 163 mešitami, 48 náboženskými školami, 1 801 obchody a 263 veřejnými lázněmi. Elegantní hlavní ulice byla široká 50 yardů, s kanálem stékajícím uprostřed, vyplňujícím onyxové pánve poseté hlavami růží a zastíněné dvěma řadami chinarů. Zahrady zdobily pavilony, které lemovaly obě strany promenády zvané Chahar Bagh. „Grandees se vysílali sami, kývali se svými četnými vlaky a snažili se navzájem vyniknout pompézou a štědrostí, “ poznamenal jeden hostující Evropan.

Tato nápadná spotřeba se náhle zastavila téměř o půl století později, když afghánská armáda v roce 1722 obléhala město afghánskou armádou šest dlouhých měsíců. Ženy pronikaly svými perlami a drahokamy, dokud si ani drahé kameny nemohly koupit chléb. Následoval kanibalismus. Odhaduje se, že 80 000 lidí zemřelo, většinou kvůli hladu. Afghánci nechali většinu města nedotčenou. Ale toto trauma - po kterém následoval převod kapitálu do Teheránu daleko na sever - zničilo stav a prosperitu města.

"Bush dobře!" říká dvacet Isfahani, když se ke mně připojí na lavičce v parku uprostřed náměstí Naqsh-e Jahan. Je páteční ráno - muslimská sobota - a obrovský obdélníkový prostor je tichý, kromě zvuku fontán. Stejně jako mnoho mladých lidí, které zde potkávám, si můj společník stěžuje na rostoucí inflaci, vládní korupci a náboženské vměšování do politiky. Obává se také americké invaze. „Jsme rádi, že Saddam je pryč, “ dodává. "Ale nechceme se stát jako Irák." Matematický student s malou vyhlídkou na práci, sní o hledání svého jmění v Dubaji, Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Před čtyřmi staletími bylo toto náměstí, které se také nazývá Maidan, hospodářským a politickým srdcem prosperující a do značné míry mírumilovné říše, která přitahovala cizince z celého světa. „Dovolte mi, abych vás zavedl do Maidanu, “ napsal Thomas Herbert, sekretář anglického velvyslance u perského soudu v letech 1627 až 1629, což je „bezpochyby stejně prostorný, příjemný a aromatický trh jako jakýkoli ve vesmíru.“ Měřící 656 x 328 stop, to bylo také jeden z největších městských plazmat na světě.

Na rozdíl od obrovských konkrétních prostorů, jako je náměstí Nebeského klidu v Pekingu nebo Rudého náměstí v Moskvě, však Naqsh-e Jahan sloužil alternativně a někdy současně jako tržiště, pole pole, místo setkávání, popraviště a festivalový park. Náměstí pokrýval jemný říční písek a prodejci prodávali benátské sklo v jednom rohu a indické látky nebo čínské hedvábí v jiném, zatímco místní obyvatelé prodávali palivové dříví, železné nástroje nebo melouny pěstované s holubími trusky shromážděnými ze zvláštních věží obklopujících město. Akrobati míjeli klobouky, jestřábové vyřkli své zboží v několika jazycích a hajzlové pracovali davem.

Pro trénink lukostřelby byl použit stožár uprostřed - jezdec by jel kolem něj v plném cvalu a pak se otočil, aby sestřelil jablko, stříbrnou desku nebo zlatý pohár nahoře. Mramorové brankové sloupky, které stále stojí na obou koncích náměstí, připomínají divoké pólové zápasy, ve kterých se shah na těžce obléhané hoře často připojil k ostatním oblečeným ve fantastických barvách a odvážným peřím.

Dnes jsou písek, obchodníci, hucksters a hráči póla pryč, zkrocení zahradami na počátku 20. století. Pohled kolem náměstí však zůstává pozoruhodně nezměněný. Na sever je velký oblouk, který se otevírá do vysokých klenutých stropů hadovitého, zakrytého tržiště, které se táhne téměř kilometr. Na jih se nachází mešita Imam, hora z cihel a barevné dlaždice. Na východní a západní straně náměstí čelí sobě Sheikh Lotf-Allah Mosque s bledohnědou a modrou kupolí a palác Ali Qapu. Tato struktura - kterou Byron zamítl jako „cihlovou botu“ - je završena štíhlými sloupy, které ji proměňují v královský tribun; Světlé hedvábné závěsy kdysi visely shora a blokovaly slunce. Obě mešity se ohýbají pod lichými úhly, aby se mohly orientovat směrem k Mekce, a tak zachránit náměstí před přísným uspořádáním, zatímco dvoupatrové arkády pro obchody definovaly a sjednotily celek.

Naproti tomu můj počáteční dojem z promenády Chahar Bagh, která je západně od Maidanu, je namísto paniky namísto klidu. Nemohl jsem najít taxi, vyskočil jsem na zadní část motocyklu, který jezdil Isfahani středního věku, který mi pokynul, abych pokračoval. Jak jsme se zip mezi auty přes stop-and-go provozu, obávám se, že moje kolena budou odříznuta. Výstavba nového podzemního tunelu pod historickou ulicí zablokovala dopravní pruh. Metro tvrdí, památkáři, hrozí, že z vody vysaje vodu, protřepe křehké základy a poškodí fontány zdobící starou promenádu.

Frustrovaný řidičem, můj řidič se náhle otočí mimo silnici a na centrální pěší cestu a uhýbá nevyužitým chodcům, kteří procházejí parkem. Onyxové pánve plné růží jsou dávno pryč, muži jsou v džínách a ženy jsou jednotně oblečeny do fádní černé. Ale záblesky jehlové podpatky a hennaed vlasy - a elegantní šaty na prodej v neon-osvětlené obchody, které dávno nahradily elegantní pavilony - mluví o Isfahanis 'trvalý smysl pro módu.

Táhneme-li se zpět na silnici, zrychlíme obrovským novým obchodním a kancelářským komplexem, ve kterém je moderní mrakodrap. V roce 2005 úředníci Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (Unesco) varovali, že pokud nebude budova zmenšena, mohla by nedaleká Maidan ztratit svůj status místa světového dědictví. Vedoucí města nakonec odhodili dva příběhy z týrající se věže, ale její nemilosrdná přítomnost stále pohání mnoho místních obyvatel.

Směrem na sever směrem k páteční mešitě se dostaneme na rušné Atiqské náměstí, plné obchodů a prodejců chodníků. Můj řidič motocyklu mě vysadí na obrubník as typickou íránskou pohostinností se oddálí, než mu budu moci poděkovat nebo ho naklonit.

Náměstí je součástí náměstí Seljuk postaveného v 11. století, ale časem domy a obchody pronikly na jeho původní hranice. Nyní představitelé města plánují zbourat to, čemu říkají „neoprávněné struktury“, obnovit původní lichoběžníkový plán a vyčistit oblast kolem mešity. Tento návrh rozdělil isfahanské kulturní dědictví. Náměstí je nyní „špinavé“, říká jeden z představitelů města. Chce strhnout domy a obchody a dát do obchodu designéry.

Taková řeč narušuje Abdollaha Jabala-Ameliho, bývalého předsedu městské kulturní organizace a uznávaného architekta, který pomohl obnovit Maidan. „Musíte se podívat organicky, “ říká mi. Protože z původního náměstí zbývá jen málo, říká Jabal-Ameli, vymazání domů a obchodů, které kolem něj vyrostly v minulém tisíciletí, by bylo chybou. „Ale v práci jsou nové síly, “ poznamenává.

Mezi nové síly Jabal-Ameli patří nejen funkcionáři města, ale také vývojáři, kteří chtějí postavit hotel s mrakodrapem v 54 poschodích a nákupní centrum hned za historickou čtvrtí. Isfahanův náměstek primátora Husajna Jafari říká, že zahraniční turisté chtějí moderní hotely, a poukazuje na to, že tento by byl umístěn dostatečně daleko od jádra města, aby unikl io Unesco. Zároveň říká, že městská vláda hodlá zachránit tisíce chátrajících domů. „Můžeme udělat obojí, “ naléhá Jafari.

„Jsme připraveni pozvat investory ze zahraničí, aby tyto domy přeměnili na hotely, tradiční restaurace a čajovny pro turisty, “ říká Farhad Soltanian, úředník kulturního dědictví, který pracuje v arménské čtvrti. Soltanian mě zavede přes dlážděnou alej do staletého katolického kostela, který se nyní obnovuje nepravděpodobným spojenectvím Vatikánu a íránské vlády. Na další ulici se dělníci dotýkají velkolepého sídla, které bylo kdysi domovem arménského duchovenstva a nyní je obnoveno ze soukromých prostředků. Majitelé doufají, že zámek se svými 30 čerstvě malovanými pokoji přitáhne zahraniční turisty a vyplatí jejich investice.

V den, kdy mám odejít, mě Mazaheri a Moslemzadeh pozval, abych byl jejich hostem v tradiční jídelně v Maidanu. Isfahani sami žertovali o své pověsti za to, že jsou chytří, ale lakomí. Ale oni jsou také slavní pro své báječné bankety. Již v roce 1330 Ibn Battuta poznamenal, že „se vždy snažili překonávat jeden druhého při pořizování luxusních viands ... při přípravě kterých zobrazují všechny své zdroje“.

Zdá se, že se málo změnilo. Ve stínu mešity Imam a koupali jsme se v uklidňujících zvucích tradiční hudby, sedíme se zkříženýma nohama na širokých lavicích a hostině na závratě - na složité perské misce sestávající z polévky, chleba, jehněčího masa a zeleniny a podáváme s použitým značným paličkou rozdrtit obsah. Okna z barevného skla filtrují po místnosti červené a modré světlo. Navzdory ekonomickým problémům, nezvratitelné politice a dokonce i hrozbě války se skrze ně promítá i něco ze schopnosti Isfahana pevně se držet svých tradic.

Andrew Lawler žije v Maine a často píše o archeologii pro Smithsoniana . Ghaith Abdul-Ahad je irácký rodák, oceněný fotograf se sídlem v Bejrútu.

Vnitřní kopule mešity Imam. Mešitu nechal pověřit Shah Abbas I. v 17. století jako součást své snahy proměnit Isfahana v globální metropoli. (Ghaith Abdul-Ahad)

Před čtyřmi sty lety byl Isfahan větší než Londýn a kosmopolitní než Paříž. Město je nejslavnější most Si-o Seh Pol (most 33 oblouků) je téměř 1000 metrů dlouhý a 45 metrů široký. (Ghaith Abdul-Ahad)