Tento výlet začal amorfně, s pouhým kolem, podivnou zemí a dvěma měsíci zabití, ale převzal tvar: dlouhé a pomalé expedice do Kappadokie. Ze všech bizarních krajin vytvořených vodou, větrem a časem patří Cappadocia mezi nejpodivnější. Tady, pochmurné pouštní mesy se vrhly do kaňonů posetých věžími jako obří smrži. Křesťané se kdysi schovali před římskými mučiteli v podzemních městech, která zůstávají dodnes. Města jeskynních chat byla kdysi vytesána do skály. Sopky žijí na obzoru, tak úžasné sledovat při západu slunce, a mnozí z amerických milovníků pouštní by se mohli divit, jestli se Edward Abbey nedostal dost ven.
Ale abych se dostal do Kappadokie, musím projet napříč Tureckem - na osmý světový kontinent, pokud tam byl sedmý. Kappadokie leží v centru Turecka, kde jsou velké a mučivé vzdálenosti, země široká, neúrodná a suchá, hory holohlavé a spálené. Od té doby, co jsem opustil pohoří Koroglu, kde jsem mohl mít dostatek jídla, abych se mohl bavit celý týden, pohyboval jsem se 70 až 80 mil denně, většinou proti větru a větru, když se snažím postavit pomalou scenérii za mě. Zadržuji dech a účtuji se přes Ankaru, turecké hlavní město čtyř milionů lidí plus. O čtyři hodiny později se vynořím na jižní stranu, obličej je drsný sazemi a pokračuji jihovýchodně po dálnici D260 do pouště.
Reliéf přichází zespodu, protože skalnatý asfalt ustupuje hladce dlážděné zemi.
Asfalt je hrozný. Polovina silnic v Turecku je dlážděna horninami oříšků ořechů, které vyčnívají půl palce od dehtu a za posledních 400 mil chrastily můj mozek a kosti. Mnoho polních cest je plynulejší a tento asfalt může cyklistu zpomalit k procházení.
Po pěti dnech kempování zaplatím za pokoj hned za městem Kirsehir. Brzy jsem vzhůru na svou poslední jízdu do Kappadokie, ale dveře ven jsou zamčené a já jsem sám, uvízl uvnitř tohoto ponurého hůlky, manažer chrápal někde daleko s klíčem v kapse. Příroda volá, ai když se zdržím tak dlouho, jak budu moci, nakonec podlehnu a čelím ohavné díře v podlaze známé jako východní toaleta. Vedoucí hotelu dorazí v 9 hodin, aby mě osvobodil.
Pozdě ráno jsem přestal jíst meloun, jeden z mých oblíbených denních rituálů. Válím se na návsi na prázdné lavici pod stromem. Jeden po druhém se zhmotňují kolem mě: nečinní vesničané. Jsou nepřetržitě přátelští, ale bez ohledu na něčí soukromí. Přestanou na mě dlouho hledět a zamumlají mezi sebou ve svém rostoucím kruhu. " Řekni, Sam, kde si myslíš, že tenhle chlápek pochází?" "Možná v Německu?" Jen jsem zmatená, proč nenosí těžké kalhoty, košili s dlouhým rukávem, kožené dřeváky na nohou a vlněnou vestu jako my. Vypadá unaveně, že? Položme mu sto otázek! “
"Nemáte na sobě studené kraťasy a tričko?" Zvolal jeden. Celá skupina se trapně chichotá.
"Je ve stínu 75 stupňů!"
"Německo? Anglie? “Ptá se jiný muž.
"Amerika, " povzdechl jsem si. "Mluvit anglicky. Turečtina. Unavený, tak unavený. Váš asfalt mě zabíjí a já jen chci nějaké ticho. Rozptýlte se. Děkuji."
Přijíždějí také mladší chlapci a křičí stejně jistě jako psí štěkot: „Hel-lo! Ahoj!"
„Proč jsi sám?“ Muži přetrvávají. „Nemáš manželku a spoustu dětí?“ „Proč vaše kolo nemá motor?“ Nyní jich je 10 (všichni muži a chlapci; ženy a dívky v turecké vesnici většinou nevidí) ).
"Ano!" Navrhl jeden muž jasně.
"Ušetři mě."
Není na výběr, než zabalit meloun a spustit jej. V poslední míle najdu krásnou postranní silnici, která se rozbíhá přímo k Avanosu, v severním rohu Kappadokie. Tato silnice není jen malá a tichá, je to také zkratka, která z mé jízdy odstranila 20 kilometrů dálnice. Ještě lépe, je to hladce dlážděno a letím, jako bych byl na kolejích. Země se začíná měnit, jak se objevují známky geologického zmatku. V slunečnicových a rajčatových polích povrch nakloní vrstvená skála. Některé výčnělky mají mezi nimi mezery. Třicet mil daleko, vidím 13 000 stop Mount Erciyes v horkém oparu. Někde tam předtím, jen 10 mil, jak vrána letí, stále neviditelná, ale těsně pod nosem, je krajina legendy: Cappadocia.
