S Amerikou uprostřed vzkvétajícího řemeslného piva a řemeslných lihovin je snadné zapomenout, že zákaz byl kdysi zákonem země.
Před sto lety, 16. ledna 1919, se Nebraska stala 36. ze 48 států v zemi, která ratifikovala 18. dodatek a dosáhla požadovaného tříčtvrtinového prahu.
Zákon zakazuje výrobu nápojů, které obsahovaly více než polovinu 1% alkoholu. Pivovary, vinařství a lihovary po celé Americe byly zavřeny. Většina se nikdy znovu neotevřela.
Zákaz může být dlouho mrtvý, ale mluvené nápoje a koktejly, které se objevily, jsou stále u nás. Hodně z éterického likéru se v žaludku otáčelo. Potřeba učinit tento špatný alkohol pitným - a poskytnout kupujícím diskrétní místo pro jeho konzumaci - vytvořila fenomén, který žije v dnešním řemeslném koktejlovém hnutí a umělých řeči.
K lepšímu nebo horšímu, Prohibition změnil způsob, jakým Američané pili, a jeho kulturní dopad nikdy opravdu nezmizel.
Bootleggers jsou kreativní
Během Zákazu byl primárním zdrojem pití alkoholu průmyslový alkohol - druh používaný k výrobě inkoustu, parfémů a paliva v kempu. Z 1 galonu průmyslového alkoholu bylo možné vyrobit asi 3 galony umělého ginu nebo whisky.
Autoři zákona o volsteadech, zákon přijatý k provedení 18. dodatku, to předvídali: Vyžadovalo to, aby byl průmyslový alkohol denaturován, což znamená, že byl zneužíván chemikáliemi, díky nimž není vhodné k pití.
Bootleggers rychle adaptovali a vymýšleli způsoby, jak tyto cizoložníky odstranit nebo neutralizovat. Proces změnil chuť konečného produktu - a ne k lepšímu. Slabá kvalita navzdory tomu, že asi jedna třetina ze 150 milionů galonů průmyslového alkoholu vyrobeného v roce 1925 byla považována za přesměrovanou do nezákonného obchodu s alkoholem.
Dalším nejčastějším zdrojem alkoholu v Prohibici byl alkohol vařený v ilegálních destilacích a produkoval to, co se nazývalo měsíční svit. Na konci Prohibice, Prohibiční úřad každý rok chytil téměř čtvrt milionu nelegálních statků.
Zástupci šerifa Orange County skládají nelegální chlast v Santa Ana v Kalifornii na této fotografii z roku 1932. (Orange County Archives, CC BY) Domácí alkohol této doby byl tvrdý. Bylo to téměř nikdy barel-věku a většina Moonshiners by se pokusit napodobit chutí smícháním v některých podezřelých přísad. Zjistili, že by mohli simulovat bourbon přidáním mrtvých krys nebo shnilého masa do měsíčního svitu a nechat ho několik dní sedět. Vyrobili gin přidáním jalovcového oleje do surového alkoholu, zatímco se smísili s kreosotem, antiseptikem vyrobeným ze dřevěného dehtu, aby znovu vytvořili skotskou kouřovou chuť.
Nicméně s několika alternativami byly tyto pochybné verze známých duchů velmi žádané.
Bootleggers mnohem raději obchodovali s lihovinami než s pivem nebo vínem, protože láhev pašovaného ginu nebo whisky mohla získat mnohem vyšší cenu než láhev piva nebo vína.
Před zákazem tvořily destilované lihoviny méně než 40 procent alkoholu spotřebovaného v Americe. Na konci „ušlechtilého experimentu“ destilované lihoviny tvořily více než 75 procent prodeje alkoholu.
Maskování nepříjemných chutí
Aby byl tvrdý alkohol chutný, pili se barmani a míchali se do různých ingrediencí, které byly ochuceny a často sladké.
Gin byl jedním z nejoblíbenějších nápojů v éře, protože to byl obvykle nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší nápoj k výrobě: Vezměte trochu alkoholu, zřeďte jej vodou, přidejte glycerin a jalovcový olej a voilagin!
Z tohoto důvodu mnoho koktejlů vytvořených během prohibice používalo gin. Populární výtvory éry zahrnovaly Bee's Knees, nápoj na bázi ginu, který používal med k potlačení funky chutí, a Poslední slovo, které smíchalo gin s Chartreuse a maraschino třešňovým likérem a prý bylo vytvořeno v Detroit Athletic Clubu v roce 1922.
Rum byl dalším populárním tipem na zákaz, s obrovským množstvím pašovaným do země z karibských národů prostřednictvím malých člunů vedených „rumovými běžci“. Mary Pickfordová byl koktejl vynalezený ve 20. letech 20. století, který používal rum a šťávu z červeného grapefruitu.
Koktejlový trend se stal také důležitou součástí domácí zábavy. Vzhledem k tomu, že pivo a víno jsou méně dostupné, lidé pořádali večírky s kreativními koktejly. Někteří dokonce upustili od večeře a pořádali nové módní koktejlové večírky.
Koktejly se staly synonymem pro Ameriku, stejně jako víno bylo synonymem pro Francii a Itálii.
Zrodí se moderní hnutí
Začátkem osmdesátých let se podnikatelé barmani a restaurátoři snažili obnovit atmosféru řeči z období zákazu s kreativními koktejly podávanými v tlumeně osvětlených saloncích.
Moderní řemeslné koktejlové hnutí v Americe se pravděpodobně datuje k opětovnému otevření legendární Rainbow Room v newyorském Rockefellerově centru v roce 1988. Nový barman, Dale Degroff, vytvořil seznam koktejlů naplněný klasikou z doby zákazu, spolu s novými recepty založenými na nadčasové ingredience a techniky.
Přibližně ve stejném čase, napříč městem v Odeonu, vytvořil majitel baru Toby Cecchini oblíbený model „Sex and the City“ Cosmopolitan - vodku martini s brusinkovou šťávou, limetkovou šťávou a trojnásobnou vteřinou.
David Rockefeller se připojil k cigaretovým dívkám na gala, aby oslavil znovuotevření Rainbow Room v Rockefellerově centru v New Yorku 10. prosince 1987. (AP Photo / Susan Ragan) Zrodilo se hnutí: Bartenders se stal superhvězdami a koktejlové menu rozšířené o nové nápoje s exotickými ingrediencemi, jako je Lost in Translation - převzetí na Manhattanu pomocí japonské whisky, řemeslného vermutu a cukrového sirupu s příchutí hub - nebo Dry Dock, gin fizz s kardamomovými hořkami, levandulovým sirupem a grapefruitem.
V roce 1999 otevřel legendární barman Sasha Petraske Milk & Honey jako alternativu k hlučným barům se špatně vyráběnými koktejly. Petraske chtěla tichý bar s nápoji světové úrovně, kde by podle kódu pro patrony existovalo „žádné házení, hollering, křik nebo jiné hlasité chování“, „pánové se dámám nebudou představovat“ a „pánové budou sundej si klobouky. “
Petraske trvala na nejkvalitnějších likérech a míchačkách. Dokonce i led byl přizpůsoben pro každý koktejl. Mnoho z toho, co dnes tvoří klišé v koktejlových barech - velké tvrdé kostky ledu, barmani s Edwardianskými obličejovými vlasy a kravaty, pravidla pro vstup a servis - pochází z Milk & Honey.
Mnoho ranných barů, které se přihlásily k řemeslnému koktejlovému etosu, napodobovalo řeči z doby zákazu. Cílem bylo přimět je, aby vypadaly zvláštní a exkluzivní, a některé z nových „mluvení“ zahrnovaly triky, jako je požadavek, aby zákazníci vstoupili za knihovny nebo prostřednictvím telefonních automatů. Měli být místy, kde zákazníci mohou přijít ocenit nápoj - ne kapela, jídlo, ani scéna vyzvednutí.
Naštěstí se dnešní piják nemusí starat o likéry rotgut: Řemeslný destilační průmysl poskytuje chutné lihoviny, které si můžete vychutnat v koktejlech nebo jednoduše usrknout.
Tento článek byl původně publikován v The Conversation.
Jeffrey Miller je docentem a programovým koordinátorem správy pohostinství na Colorado State University.
