Pomalu jsme klikatili v našem skifu kolem mělkých korálových hlav obklopujících Pohnpei. Ostrov, o něco menší než New York, je součástí Mikronézských federativních států. Je zasazen v obrovské tapisérii korálových útesů. Za jističi se Pacifik táhne do Kalifornie 5 578 mil. Před námi se tyčí rejnok, který létá pod vodou jako motýl vedle nás.
Naším cílem je Nan Madol, poblíž jižní strany ostrova, jediné starobylé město, které kdy bylo postaveno na vrcholu korálového útesu. Jeho impozantní, ale půvabné ruiny jsou vyrobeny z kamenů a sloupů tak těžkých, že nikdo nepřišel na to, jak byl postaven. Kromě elegance stěn a platforem neexistuje žádné řezbářství, žádné umění - nic jiného než legenda k zapamatování lidí, zvaná Saudeleur, který vládl ostrovu po více než tisíciletí. Byli hluboce náboženští a někdy krutí a moderní Pohnpeiané považují ruiny za posvátné a děsivé místo, kde noc vlastní duchové.
Opuštěno před staletími a nyní většinou pokryté džunglí, může Nan Madol brzy získat člověka. Než to prozkoumám, zastavím se, abych prodiskutoval jeho budoucnost s mužem, který se houpe nad touto částí Pohnpei.
Skočíme na zem a skočíme na zbytky mořské zdi. Sleduji Rufina Mauricia, jediného archeologa Pohnpei, po stezce a do kopce k tomu, co vypadá jako skladiště, namalované bílou vlnitou kovovou střechou. Je známá jako cínový palác. Na konci je zasazený malý dům s kvetoucími keři. Hluk psů nás hlučně přivítá. Toto je rezidence Nahnmwarki z Madolenihmw, primus inter pares mezi pěti tradičními vrcholovými náčelníky, kteří předsedají nádherně složité sociální struktuře, která podtrhuje živou domorodou kulturu Pohnpei.
Kromě Velikonočního ostrova je Nan Madol hlavním archeologickým nalezištěm v Oceánii, které se skládá z obrovských skal. Ale zatímco Velikonoční ostrov získá 50 000 návštěvníků ročně, Nan Madol vidí méně než 1 000. Než jsem odešel na tuto cestu, Jeff Morgan, ředitel Fondu globálního dědictví v Palo Alto v Kalifornii, mi řekl, že chce financovat rehabilitační program. Než však bude možné něco udělat, bude třeba vyřešit problémy vlastnictví, které blokovaly předchozí rehabilitační úsilí - státní vláda i Nahnmwarki si nárokují svrchovanost nad ruinami. Usnesení by připravilo cestu pro to, aby se Nan Madol stal místem světového dědictví UNESCO, čímž by se zvýšil tok návštěvníků a grantů.
„Nan Madol je jedním z nejvýznamnějších míst, která dosud nejsou na seznamu světového dědictví, “ říká Richard Engelhart, archeolog a bývalý poradce Unesco pro Asii a Tichomoří.
Mauricio a já jsme trochu nervózní: publikum s Nahnmwarkim je nejlépe uspořádáno prostřednictvím Pohnpeiho guvernéra Johna Ehsy. O den dříve se Ehsa zavázala podpořit myšlenku Fondu globálního dědictví a slíbila, že uspořádá publikum s Nahnmwarkim, abych mu mohla s ním pohovořit o plánu - ale pak Ehsa jeho slibu nesplnila. Ehsa si všimla, že předchozí pokus o vyčištění ruin byl základem, protože japonští dárci nedodržovali řádný protokol s Nahnmwarki.
Bohužel ani já. Je nemyslitelné dorazit bez pocty, ale láhev tasmánského vína, kterou jsem si při této příležitosti přinesl, mi vytáhla z ruky a rozbila se na skalách, když jsem vystoupil z lodi. Mauricio, který je držitelem méně tradičního titulu, je zatracený: nevěděl, že se zastavujeme, abychom viděli náčelníka na cestě ke zříceninám, takže je také prázdný.
Přijíždí s prázdnýma rukama bez jmenování je výška hrubosti, zamumlá.
Mauricio, který, jak jsem já, kape potem v Ponhpeiho zapařené rovníku, informuje hlavní manželku o našem příjezdu.
Nahnmwarki souhlasí s tím, že nás uvidíme a jdeme zpět na druhý konec budovy, abychom mohli udělat náš vstup ze strany návštěvníků. Mauricio, který získal doktorát z University of Oregon s prací na Nan Madol, klečí. Osloví šéfa, bývalého učitele a řidiče školních autobusů, který dokončuje zapínaní košile aloha z červenohnědé a hnědé kalhoty a sedí v čele malého schodiště. Má krátké, husté vlasy a stejně jako většina lidí v Pohnpei jsou jeho zuby obarveny betelou maticí, kterou žvýká během setkání, občas kráčel ke dveřím, aby plivl.
Kromě Velikonočního ostrova je Nan Madol hlavním archeologickým nalezištěm v Oceánii, které se skládá z obrovských skal. Ale zatímco Velikonoční ostrov získá 50 000 návštěvníků ročně, Nan Madol vidí méně než 1 000. (Christopher Pala) 
Z vrcholu vnějších stěn Nandowas je vidět zřícenina vlnolamů a obrovské útesové byty za nimi. (Christopher Pala) 
Nahnmwarki z Madolenihmw patří mezi pět tradičních předních šéfů, kteří předsedají nádherně složité sociální struktuře. Státní vláda i Nahnmwarki si nárokují svrchovanost nad ruinami Nan Madol. (Christopher Pala) 
Rufino Mauricio je jediným archeologem Pohnpei. Je také ředitelem národního archivu. (Christopher Pala) 
Vnitřní nádvoří v nejnavštěvovanějším místě ve městě Nandowas bylo chráněno před rušivou vegetací. (Christopher Pala) 
V márnici v Nandowasu byli králové položeni do stavu, než byli pohřbeni na jiných ostrovech. (Christopher Pala) 
Kromě snadno přístupného Nandowasu je kajak nejlepším způsobem, jak objevit zbytek města. (Christopher Pala) 
Základní kámen Nandowas má věřit až 60 tun. (Christopher Pala) 
Zůstává záhadou, jak byla civilizace Nan Madol schopna postavit Nandowy bez kladek, pák nebo kovu. (Christopher Pala) 
Stěny v Nandowas zůstávají ve výborném stavu. (Christopher Pala) Prostřednictvím Mauricia, který překládá, se ptám: Bude mít Nahnmwarki zájem zrušit staré stížnosti a spolupracovat se státem a dalšími zúčastněnými stranami, aby využil této příležitosti?
"Rád bych viděl rehabilitaci Nan Madol, ale musí to být pod mým dohledem, " odpoví a později dodal: "Veškeré financování by mělo jít přes vládu Madolenihmw, nikoli vládu Pohnpei." Obecní vláda je dědicem. " k vládě Nahnmwarki.
Cestou zpět Mauricio, ředitel národního archivu, zamyšleně říká: „Je to rozumná žádost. Národní vláda [Mikronézských federativních států] by samozřejmě neměla žádné námitky. “
Na skifu říká Augustine Kohler, státní památkář a sám syn jiného z pěti Pohnpeiho pěti Nahnmwarkisů: „Mohlo by to fungovat.“
Zamíříme do ruin v lodi, abychom se podívali, jaký druh rehabilitace by byl vhodný. Na cestě, Mauricio vysvětluje, že Nan Madol se skládá z 92 umělých ostrovů rozložených na 200 hektarech, přiléhajících k Pohnpeiho mangrovně pokrytému pobřeží. Většina z nich byla postavena od 13. do 17. století Saudeleurové, potomci dvou bratrů neznámého původu, kteří založili náboženskou komunitu v šestém století a zaměřili se na zbožňování moře. Při svém třetím pokusu vybudovat své politické, náboženské a rezidenční centrum se usadili na tomto kousku korálových bytů. Oni a jejich nástupci přinesli z druhé strany ostrova sloupy černé lávové skály až 20 metrů dlouhé, které jsou přirozeně pětiúhelníkové nebo šestihranné a rovné. Použili je ve formaci srubu pro stavbu vnějších zdí a základů vyplněných hrudkami korálu, aby vytvořili vyvýšené platformy, kde byly jako podložky použity tradiční doškové struktury. I když se sluneční paprsky na světě promývají hustou zelenou džunglí a akvamarínovou vodou za sebou, nezdobená černá architektura je zastrašující.
Tyranského posledního saudeleurského vládce svrhl outsider jménem Isohkelekel, který zavedl systém několika šéfů, který zůstává dodnes. Nahnmwarki z Madolenihmw je přímo po něm. Kvůli této pokrevní linii má většina Pohnpeiánů pocit, že je legitimním dohlížitelem na ruiny.
Když se blížíme k první budově, Mauricio poznamenává: „Nevíme, jak sem přinesli sloupy, a nevíme, jak je zvedli, aby postavili zdi. Většina Pohnpeiánů je spokojená s tím, že je použila magie k jejich létání. “
Nejjednodušší způsob, jak vidět Nan Madol, je vzít si taxi z Kolonia, malého hlavního města Pohnpei, zaparkovat na neoznačeném místě a projít se téměř kilometr primitivní džunglí. Když přijedete, pouze kanál vás oddělí od hlavní budovy, Nandawů. Zástupci Nahnmwarki s lodí jsou po ruce, aby vyzvedli 3 $ a přivedli vás napříč. Šance jsou dobré, že budete mít místo pro sebe.
Mít svou vlastní loď při přílivu vám umožní jít mnohem dále. Klouzáme skrz kanál, přívěsné vrčení. Ostrovy jsou pokryty téměř neproniknutelnou džunglí. Velkou součástí rehabilitačního úsilí, pokud k tomu dojde, bude vyčistit štětec, aby budovy byly přístupné. Druhou součástí by bylo bagrování hlavních kanálů, takže ruiny jsou vždy přístupné pro lodě.
Mnoho z vnějších stěn, obvykle jen několik stop vysoké, je neporušených. Mauricio poukazuje na malý ostrov Idehd, kde kněží krmili želvy na úhoře, mořské božstvo, chované v studni, a pak se mezi sebou rozdělili zbytek želvy jako svátost. Dodnes se úhoři považují za svatí a nikdy nejedli. Pak míjíme Peikapw, kde bydlel Isohkelekel poté, co svrhl posledního Saudeleura. Nakonec tam spáchal sebevraždu poté, co zjistil, jak starý vypadal, když viděl svůj odraz v bazénu, podle ústní historie. Poté, co zemřel, byl Nan Madol z velké části opuštěn, ačkoli náboženské obřady se tam občas konaly až do konce 19. století.
Jak budeme pokračovat, kanál bude užší a mělčí. Vrátíme se zpět, abychom prozkoumali vnější zdi města, stále silné, a pokračujeme k ostrůvku Pahnwi, jehož zeď obrovského plochého kamene stoupá 58 stop a uzavírá hrobku.
Naše konečná zastávka je Nandowas, zdaleka nejkomplikovanější budova. Je to královské márnici se dvěma sadami 25 metrů vysokých zdí, jejichž půvabné rohy rozkládají plochu větší než fotbalové hřiště. Odhaduje se, že jeden základní kámen váží 50 tun. Vstoupím do hrobky pokryté mechem. Osm sloupů tvoří základ střechy, která proniká do střepů slunečního světla. Jsem rád, že nejsem sám. Byla zde umístěna těla králů a později pohřbena jinde.
Na zpáteční cestě Mauricio poznamenává, že vzhledem k tomu, že Pohnpeiho populace v té době byla méně než 30 000, představovala budova Nan Madol mnohem větší úsilí než pyramidy pro Egypťany. Celková hmotnost přemístěných černých hornin se odhaduje na 750 000 metrických tun, což je průměrně 1 850 tun ročně během čtyř století. "Není to špatné pro lidi, kteří neměli kladky, páky ani kov, " řekl Mauricio. Mává štětcem a dodává: „Musíme to alespoň na některých ostrovech vyčistit, abychom mohli ocenit mimořádné úsilí, které bylo do této konstrukce vynaloženo.“
