Pokud se země třese a nikdo tam není, aby to cítil, stalo se skutečně zemětřesení? Jasně. Stačí se podívat na záznamy Quake Map pro Christchurch, z nichž většina se dnes cítí jako opuštěná post-apokalyptická pustina. Od 4. září 2010 - v den velkého zemětřesení na začátku bouře - region kolem tohoto největšího města na jižním ostrově Nového Zélandu nashromáždilo zhruba 10 000 zemětřesení a tisíce obyvatel uprchly.
Některé ubytovny, místně nazývané „batůžkáři“, se zavřely a já jsem prošel kolem jednoho, který byl smutným stínem šťastnějších dnů, jeho znamení se vrhlo do sutiny a jeho dveře a okna se zamkly. Zůstal jsem tedy v ponurém „rekreačním parku“ na Linwood Avenue, kde mi 20 $ koupilo stanovou trávu mezi rezidentními RV (připomeňte mi, že je čas přestat cestovat, pokud se taková místa někdy stanou mým cílem). Ráno jsem jel městem, abych se podíval na to, co zemětřesení udělalo Christchurchovi. Byla to hrbolatá jízda přes kilometry štěrkové dlažby a rozlitého štěrku ze stavebních projektů. Pracovníci se zdáli těžce v práci, ale velká část města musí být ještě zbořena. Jeden sektor v centru města byl zcela uzavřen. Při pohledu na plot s řetězem dolů opuštěnými bulváry a bloky odsouzených budov mají diváci pocit, že se dívají do kina nebo scény z nešťastné budoucnosti, v níž jsou světová města obývána pouze ruinami, strašidly a tichem.
Dokonce i v některých obytných čtvrtích, které jsou částečně obsazené, jsou věci tiché. Prázdné pozemky poseté troskami vyprávějí o domovech rozdělených na kousky nejškodlivějšími otřesy - které zasáhly 22. února 2011 - a další jsou jednoduše uvolněny, cihly a šindele se hromadí po obvodu, protože tyto domy se otřásly zemětřesením, rozpadat se. V tomto malém 400 000 městech bylo asi 10 000 domů odsouzeno nebo zničeno a očekává se, že až 10 procent populace by mohlo být nakonec vystrašeno pokračujícím otřesy, které geologové předpovídají, že budou přetrvávat roky.
Plot podél křižovatky označuje obvod uzavřeného centra města Christchurch
Mluvil jsem s pár místních žen na ulici, kteří říkali, že v některých dnech nedošlo k zemětřesení.
"Ale zdá se, že to obvykle znamená, že jsme kvůli jejich velké skupině, " dodal nervózně povzdech.
V prodejně jízdních kol, kde jsem se zastavil na láhev mazacího oleje, mi majitel řekl: „Každý se tady bojí ztuhlého, ale slyšíme, že někteří turisté skutečně přicházejí, aby cítili zemětřesení.“
Starší dáma se svým manželem v tak těžkých časech bědovala na izolaci Nového Zélandu od globální komunity. "Zdá se, že ne každý opravdu ví, co se stalo, " řekla. "Lidé na nás zapomínají, protože jsme tady dole na dně světa."
Obyvatelé Christchurchu - většina, která uprchla, to je - se tedy vydávají vpřed. Město v současné době realizuje rozsáhlý projekt rekonstrukce. A zatímco struktury jsou sraženy a přestavěny od nuly, centrum bylo vzkříšeno v hip a rafinované uspořádání přepravních kontejnerů, maloval a navrhl a vybavit do domu kavárny, oděvní prodejny, banky a další náležitosti prosperujícího centra města.
Netrval jsem dlouho a poledne jsem lezl přes Dyers Pass Road na jih. Stejně jako šedá chmura Christchurchových zničených čtvrtí mi propadla mým duchům, znovu stoupali, když jsem se zvedl a konečně se vyšplhal na něco přes 1 000 stop. Z tohoto sedla jsem se podíval na zvlněné kopce před poloostrovem Banks a rozloučil se s Christchurchem a Canterbury Plains na sever a odplul jsem dolů z kopce směrem k zálivu guvernéra. Rozhodl jsem se, že toho dne dorazím na Akaroa na dalekém jihovýchodním konci poloostrova. Místní mě varovali, že tato severní vyhlídková trasa je velmi kopcovitá jízda, ale podcenil jsem tuto výzvu. Pro jednu věc jsem počítal s obchody s potravinami - ale žádné nebyly. Čekal jsem také vodní zdroje. Když jsem se rozhodl neklepat na dveře lidí, nenašel jsem žádné faucety ani fontány, a tak jsem žíznil po celých 40 mil a šest únavných hodin.
Prostorná krajina poloostrova Banks je stejně vyčerpávající, jako je krásná.
Po tomto prvním výstupu z Christchurch jsem narazil na další z asi 2 000 svislých stop mezi Diamond Harbor a Port Levy. Pak se silnice otočila na štěrk (překvapení) a prudce stoupala (šlehač) (lámač srdce). Byl to další stezka o výšce 1 500 stop, pak opět dolů do hladiny moře, kde se asfalt obnovil. Teď jsem běžel na prázdné a nenašel jsem nic k jídlu celé hodiny, ale jeden zralý fík visící nad plotem. Našel jsem jednu pitnou fontánu - kromě toho, že byla rozbitá, péče o zemětřesení. Měl jsem láhev vína a byl jsem tak hladový, nespokojený a vyčerpaný, že jsem uvažoval o zhroucení v trávě a odšroubování čepice, i když by mě to nikde nepřiblížilo banánové haldě nebo bochníku chleba. Věděl jsem, že obchod s potravinami v Akaroa se v 8 hodin uzavřel, takže jsem si musel pospíšit - a ke svému zděšení mě přes zlověstně pojmenovanou Summit Road vedlo znamení. Bylo to další zvíře o délce 1500 stop, které jsem se plazil bolestí, s lepkavým hrdlem a hustým jazykem. Přes vrchol jsem viděl město Akaroa dopředu na břehu, ale bylo příliš brzy na to povzbuzovat; zůstalo šest mil pobřežních vzestupů a dolů.
Došel jsem do městského obchodu napůl mrtvý a právě včas jsem si koupil pár kousků ovoce, šest vajec, mrkve a balíček tří ořechů - za 18 dolarů. Asi 4 000 kalorií v díře jsem natankoval, než jsem vzal poslední čtyři míle - což zahrnovalo dalších 800 stop lezení. Mé nohy byly blízko místa, kde se končilo - sportovci nazývají tuto podmínku „bonkingem“ - a šel jsem poslední čtvrt míli k bráně. Naštěstí, Onuku Farm Hostel, známý od mých prvních dnů v lednu, měl pro mě dostatek místa na táboření, a za 12 $ za noc jsem se doma na dva dny odpočinku, relaxace a večeře mušlí puštěných na pobřeží.
